Для чего нужен фильтр паров топлива

Ошибка P0447 — Клапан вентиляции системы улавливания паров топлива — обрыв цепи

Для чего нужен фильтр паров топлива

Ошибка P0447 указывает на наличие проблемы, связанной с клапаном вентиляции системы улавливания паров топлива.

Что означает ошибка P0447

Система улавливания паров топлива является частью системы управления токсичностью выхлопных газов и включает такие компоненты, как крышка топливного бака, топливопроводы, угольный фильтр, электромагнитный клапан продувки, клапан вентиляции, датчики давления и расхода топлива, электрические провода, соединители, трубки для подачи вакуума, топливный бак и шланги паров топлива. Ошибка P0447 указывает на то, что модуль управления АКПП (PCM) обнаружил проблему, связанную с системой улавливания паров топлива, что привело к сохранению кода ошибки в памяти PCM и загоранию контрольной лампы, указывающей на наличие неисправности.

Причины возникновения ошибки P0447

  • Ослабление или повреждение крышки топливного бака
  • Неисправность электромагнитного клапана продувки
  • Повреждение или засорение угольного фильтра
  • Износ или повреждение шлангов паров топлива
  • Износ или повреждение трубок для подачи вакуума
  • Неисправность датчика давления
  • Неисправность датчика расхода топлива

Каковы симптомы ошибки P0447?

При появлении ошибки P0447 на приборной панели автомобиля загорится сигнальная лампа, указывающая на наличие неисправности. Также следует отметить, что автомобиль, скорее всего, не сможет пройти проверку на токсичность отработавших газов.

Как механик диагностирует ошибку P0447?

Вышеуказанная система улавливает пары топлива, которые выходят из топливного бака и топливопроводов, прежде чем они успевают попасть наружу. Пары топлива попадают в угольный фильтр через пластмассовые или металлические шланги и затем продуваются электромагнитным клапаном продувки.

Во время работы двигателя открывается клапан продувки, позволяя вакууму двигателя втягивать пары топлива обратно в двигатель для сгорания. В большинстве автомобилей угольный фильтр расположен рядом с топливным баком под автомобилем. Шланги паров топлива и трубки для подачи вакуума являются довольно длинными и могут легко повредиться.

Для надлежащего диагностирования данного кода ошибки механику потребуется сканер OBD-II, цифровой вольтомметр и дымовая установка.

  • Сначала механик визуально осмотрит электрические провода и соединители и, при необходимости, отремонтирует или заменит все поврежденные, отсоединенные, закороченные или подвергнутые действию коррозии элементы.
  • Если с проводами и соединителями все в порядке, механик подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок. Затем он очистит коды с памяти PCM и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0447 снова. Следует отметить, что вместе с данным кодом могут также появляться другие коды ошибок, связанные с системой управления токсичностью выхлопных газов и системой улавливания паров топлива.
  • После этого механик удалит и повторно установит крышку топливного бака и снова проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0447 снова.
  • Если крышка топливного бака не повреждена и хорошо затянута, но код ошибки появляется снова, механик проверит шланги паров топлива и трубки для подачи вакуума на наличие трещин и других повреждений и, при необходимости, отремонтирует или заменит необходимые компоненты.
  • Механик также проверит угольный фильтр и клапан продувки на наличие коррозии и повреждений и, при необходимости, отремонтирует или заменит необходимые компоненты.
  • Затем механик выполнит тщательную проверку системы улавливания паров топлива на предмет утечки.
  • Для обнаружения утечки механику может потребоваться дымовая установка, с помощью которой можно выявить даже самую незначительную утечку.
  • После этого механик поднимет автомобиль, запустит двигатель и осмотрит автомобиль снизу. При включении электромагнитного клапана продувки должен быть слышен звук щелчка и продувочный клапан должен открыться.
  • Механик заполнит систему дымом с помощью дымовой установки и проверит все трубки, шланги и компоненты системы на наличие повреждений. Очень часто проблема заключается в повреждении крышки топливного бака.
  • Следует помнить, что вентиляционное отверстие угольного фильтра позволит дыму медленно выходить, и это нормально.
  • Угольные фильтры могут быть загрязнены жидкостью, что приведет к их засорению и невозможности выполнения продувки. Механик проверит всасывающую способность фильтра с обеих сторон. При этом электромагнитный клапан продувки должен быть открыт.
  • Если угольный фильтр потерял всасывающую способность, проблема может заключаться в самом фильтре. Механик проверит и, при необходимости, заменит угольный фильтр.
  • Если с угольным фильтром все в порядке, механик проверит шланги паров топлива на наличие трещин и других повреждений. Если шланги не повреждены, он проверит работу электромагнитного клапана продувки.
  • Механик также проверит все электрические провода и соединители, относящиеся к системе улавливания паров топлива, на наличие коррозии и повреждений и, при необходимости, отремонтирует или заменит необходимый элементы.
  • Если с проводами и соединителями все в порядке, механик отсоединит электрический разъем РСМ и проверит сопротивление проводов, датчиков давления и расхода топлива, а также электромагнитного клапана продувки. Он сравнит полученные значения со значениями, указанными в технических условиях производителя и, при необходимости, отремонтирует или заменит неисправные компоненты.

Общие ошибки при диагностировании кода P0447

Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0447 является замена основных компонентов системы улавливания паров топлива, в то время как проблема заключается в утечке вакуума или повреждении крышки топливного бака.

Насколько серьезной является ошибка P0447?

При появлении ошибки P0447 автомобиль, скорее всего, не сможет пройти проверку на токсичность отработавших газов.

Какой ремонт может исправить ошибку P0447?

  • Ремонт или замена электромагнитного клапана продувки
  • Ремонт или замена угольного фильтра
  • Ремонт или замена шлангов паров топлива и трубок для подачи вакуума
  • Ремонт или замена датчиков давления и расхода топлива
  • Ремонт или замена крышки топливного бака

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0447

Во многих случаях ошибка P0447 появляется из-за наличия проблем, связанных с угольным фильтром. Диагностирование  данного кода ошибки рекомендуется начинать с проверки крышки топливного бака и угольного фильтра.

Нужна помощь с кодом ошибки P0447?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику

Источник: https://carchek.ru/blog/oshibka_p0447/

Адсорбер: устройство, принцип работы и неисправности

Для чего нужен фильтр паров топлива

Что такое адсорбер, какую задачу выполняет, какие могут быть проблемы, об этом и о многом другом поговорим в сегодняшней статье.

Многие автовладельцы даже понятия не имеют, не то что об устройстве системы, а порой даже о её существовании. Поэтому задача данной статьи «разложить всё по полочкам», в том числе узнать, как работает устройство, а также, где оно находится.

На фото: адсорбер — пластиковый бачок черного цвета под капотом Шевроле Нива

Зачем нужен адсорбер?

Изначально создавался, как дань экологическим нормам, точней под ЕВРО2. По большому счёту, мотор можно настроить так, что он обойдётся и без него. Но, с учётом современных норм, недопустимы утечки паров. Плюс, адсорбер не позволяет парам топлива попадать в салон, что как вы понимаете тоже малоприятно. Если на старых автомобилях, ещё карбюраторного типа, такой системы в принципе не было, на всех современных инжекторах, она обязательна.

Устройство адсорбера и где он находится?

Адсорбер конструктивно представляет собой цилиндр, причем пустотелый, внутри которого находится, так называемый фильтрующий компонент. Также адсорбер состоит из ряда дополнительных модулей, к примеру:

• Первое — это емкость, в которую помещается фильтр.

• Фильтрующий элемент, зачастую — это простой гранулированный активированный уголь.

• Сепаратор, устройство принимающие и отправляющие обратно в бак задержанные пары топлива.

• Магнитный клапан, отвечающий за смену режимов работы.

• Гравитационный клапан предотвращает перелив топлива, в случае опрокидывания автомобиля.

• Различные соединительные шланги и трубки.

Устройство адсорбера

Пожалуй, одним из основных элементов всей адсорбирующей системы является магнитный клапан. Именно от него зависит режим работы, смена режимов. То есть, он отвечает за своевременное переключения режима накопления, когда пары скапливаются в емкости, на режим передачи паров обратно в бак.

В зависимости от автомобиля и даже моделей одного производителя, месторасположение может меняться. Здесь нужно узнавать конкретно по моделям и даже году выпуска.

Отличный пример, Audi A4 B5, где в разные годы системы располагали под передним, задним подкрылком, под запаской, непосредственно на баке. Поэтому изучите инструкцию по эксплуатации, там, как правило, указывается, где может находиться адсорбер.

На отечественных Lada практически на всех моделях, адсорбер находится в правом углу, если смотреть по ходу движения автомобиля, рядом с фарой.

На фото: адсорбер под капотом ВАЗ 2112

Как работает адсорбер?

Ничего сложного в работе нет. Алгоритм следующий, пары, предположим бензина, образуясь в баке, поднимаются и попадают в так называемый сепаратор. Здесь они конденсируются, превращаясь в жидкость.

Образованная жидкость попадает обратно в бак, а оставшиеся не преобразованные пары попадают уже непосредственно в адсорбер. В адсорбере пары поглощаются фильтром, активированным углем, он наиболее эффективно справляется с этой задачей.

Помните, что накопление паров в адсорбере происходит только на заглушенном моторе.

Принцип работы адсорбера

После того, как двигатель запускается, ЭБУ по имеющимся режимам работы подает сигнал и открывается магнитный клапан, соединяющий адсорбер с дросселем или впускным коллектором. Далее происходит продувка, когда пары прогоняются по системе и соединяются с воздухом через дроссель. «Прогонка» осуществляется за счёт создающегося разряжения во впускном коллекторе. Затем попадают в цилиндры, где и воспламеняются вместе с основной «порцией» горючки.

В принципе понятно, пока машина стоит не заведенная, испаряющееся топливо виде паров оседает на сепараторе, затем, часть в виде конденсата возвращается в бак, а другая часть в виде паров через адсорбер попадает в дроссель и далее по системе. Ничего сложного нет, разобраться сумеет каждый.

Неисправности и признаки

Помните, что не всегда перечисленные ниже признаки, могут говорить о проблемах именно с фильтрующей системой. Итак:

• Потеря мощности на ходу.

• Показания с датчика уровня топлива постоянно разнятся, то показывает пустой бак, через время полный.

• Плавающие обороты, но с оговоркой, что это происходить может только на прогретом моторе, где-то через 10 минут поездки.

• На «холостом», когда немного давишь на газ, такое чувство, что машина вот-вот заглохнет, словно бензин закончился.

• При открытии крышки бака, слышится свист.

• Стук магнитного клапана, зачастую его путают со стуком клапанов.

• Повышение расхода топлива.

На фото: адсорбер ВАЗ 2114

Что касается неисправностей, давайте вернемся к разделу об устройстве системы, из чего она состоит и, что может выйти из строя?

1. Шланги, трубочки. Понятное дело, что всё не вечно, у каждого производителя может быть свой ресурс, как правило, владельцы начинают сталкиваться с потерей герметичности, тресканием шлангов, где-то после 130 000 км. в среднем.

2. Забитые каналы адсорбера, шланги. Впоследствии эксплуатации скапливается всевозможный мусор, включая также разрушенные мембраны емкости или сам активированный уголь.

3. Нерабочий клапан. Заклинило в каком-то одном положении, довольно частая проблема, и честно признаться, в большинстве случаев именно с проблемами магнитного клапана и сталкиваются. Тут два варианта, менять на новый (очень затратное дело) либо искать умельцев и ремонтировать, можно, конечно, самостоятельно, но руки должны быть из нужного места.

4. Пропало напряжение на магнитном клапане. Проверяйте проводку, возможно, какое-то реле «глючит» либо даже сбой в ЭБУ (редко, но бывает). Ведь сигналы на открытие/закрытие приходят именно с «мозгов».

5. Сепаратор, с ним какая проблема? Может треснуть, ведь они пластиковые зачастую, поэтому потеря герметичности, в итоге, пары не преобразовываются в жидкость и т. д. Паять эту емкость крайне сложно, пластик такого свойства, что очень трудно плавится.

6. Закончился уголь. Проблема редкая, сразу отметим, связанная скорей всего с какой-то неисправностью ещё, к примеру, разгерметизация системы, как вариант.

Заключение

Что хотелось бы подчеркнуть в статье, во-первых, то, что без адсорбера обойтись можно, достаточно его отключить, минутное дело (если, конечно, вам плевать на атмосферу и собственное здоровье), во-вторых, при нормальной работе устройства, автомобиль чувствует себя вполне адекватно, более того, экономит топливо.

Поэтому, если случилась такая неприятность, постарайтесь выявить истинную причину, а потом уже принимайте решение, готовы ли вы потратить кругленькую сумму на новые запчасти (как правило, новый адсорбер обойдется в 5 000 – 6 000 руб.) или нет.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/adsorber-ustrojstvo-printsip-raboty-i-neispravnosti/

Как работает адсорбер паров бензина

Для чего нужен фильтр паров топлива

При контакте бензина с воздухом происходит выделение паров, которые, попадая в атмосферу, ухудшают экологию. Для их улавливания в вентиляционной системе бензобака устанавливается адсорбер. В ряде европейских стран применение этого устройства в автомобиле обязательно на законодательном уровне и определяется действием экологических стандартов Евро-2 и выше. Зная устройство адсорбер и зачем он необходим, вы сможете легко определить неисправности, а также лучше понять его преимущества.

Что такое адсорбер и система EVAP

Многие автомобилисты называют устройство для поглощения паров топлива «абсорбером», но это неправильно, поскольку название «адсорбер» происходит от латинских слов «ad» (в пер. — «на») и «sorbeo» (в пер. — «поглощаю»), что вместе означает «поверхностное поглощение» (аккумулирование на поверхности). В свою очередь, абсорбер осуществляет поглощение всем объемом и в данном случае не может быть использован.

Схема системы улавливания паров топлива

Поскольку наибольшее количество паров скапливается в топливном баке, то и располагается адсорбер недалеко от него. Фактически он является частью целой системы улавливания паров бензина (EVAP). Последняя состоит из следующих элементов:

  • Сепаратор паров бензина.
  • Адсорбирующий элемент — емкость с адсорбирующим веществом.
  • Вентиляционный клапан.
  • Электромагнитный клапан продувки адсорбера (располагается между адсорбером и впускным коллектором).
  • Трубопроводы и шланги для соединения с топливным баком, впускным коллектором и атмосферой.

Помимо основных элементов, система EVAP является частью системы бортовой диагностики OBD-II и включает целый ряд датчиков (топливных испарений, давления) и электронный блок управления (ЭБУ), приводящий в действие электромагнитный клапан.

Виды и принцип действия адсорбера

Адсорбирующий элемент

В зависимости от используемого вещества различают несколько видов адсорберов:

  • с неподвижным зернистым адсорбентом средних фракций;
  • с мобильным зернистым адсорбентом средних фракций;
  • с мелкозернистым адсорбентом, в котором нижний слой пребывает в состоянии кипения.

Наиболее популярен первый тип систем, в которых в качестве поглощающего компонента используется активированный уголь.
Адсорбер имеет три выхода для подключения трубопроводов. Первый предназначен для поступления паров бензина, второй соединен с электромагнитным клапаном, а третий с воздушным фильтром, что обеспечивает перепад давления, необходимый для продувки.

Как работает EVAP:

  1. Автомобиль находится в состоянии покоя, двигатель выключен.
  2. В топливном баке происходит естественное выделение паров бензина, которые поднимаются в верхнюю точку и скапливаются у горловины.
  3. В этой зоне бака располагается сепаратор, который отделяет жидкую составляющую, что оседает в виде конденсата и отводится специальными трубками назад в бензобак.
  4. Остатки паров, которые не осели в форме конденсата, проходят через паропровод, попадая в адсорбирующий элемент. Они постепенно аккумулируются на поверхности адсорбента.
  5. Водитель запускает двигатель и при достижении заданной частоты вращения коленчатого вала начинает работать электромагнитный клапан продувки адсорбера. Когда машина на холостом ходу, клапан не срабатывает.
  6. Через вентиляционный клапан в адсорбирующий элемент за счет перепада давления поступает воздух (между впускным коллектором и атмосферой), и выполняется продувка.
  7. Воздух и пары бензина из адсорбера подаются в камеру сгорания двигателя.

Признаки неисправности адсорбера

Основной неисправностью адсорбера является загрязнение поглощающего элемента, которое происходит естественным путем. В этом случае давление в баке повысится, поскольку испарения не будут отводиться. Характерным признаком этого будет шипение при открытии крышки бензобака. Падение оборотов двигателя, которое отмечают многие автомобилисты, также может являться причиной засорения адсорбера.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как слить бензин с ваз

Еще одной важной неисправностью может быть нарушение герметичности электромагнитного клапана. В этом случае датчик адсорбера может выдавать ошибку «Check Engine» через систему диагностики. Признаком нарушения герметичности электромагнитного клапана является возникновение сложности запуска двигателя с первого раза, а также при неполном топливном баке. Исправить такую поломку можно в сервисном центре.

(9 4,78 из 5)

Вам также может понравиться

Источник: https://techautoport.ru/dvigatel/toplivnaya-sistema/adsorber-parov.html

Влияет ли абсорбер на расход топлива

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера).

Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан.

А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух.

Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко). Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью.

Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

  • угольного адсорбера;
  • электромагнитный клапан продувки адсорбера;
  • соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

  • с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
  • с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
  • с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля.

Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина.

Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера.

А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем.

Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера».

Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени.

Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

  1. Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
  2. Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
  3. Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
  4. При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

  • Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
  • Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
  • Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
  • После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Источник: https://avtotop.info/vlijaet-li-absorber-na-rashod-topliva/

Адсорбер, работа адсорбера и как проверить клапан адсорбера

Рассмотрим на простом языке, как работает адсорбер на автомобиле, какие могут быть неисправности адсорбера, а также, как просто проверить клапан адсорбера.

Многие автолюбители совершенно не знают, что такое адсорбер и уж, тем более, зачем он нужен и установлен ли он на их авто. Также большинство недооценивают этот узел и считают его второстепенным в устройстве автомобиля.

Заблуждения встречаются и в понимании принципа работы продувочного клапана адсорбера.

Работа адсорбера

Попробую кратко и понятно объяснить принцип работы адсорбера и клапана продувки. В интернете скудно описан сей узел и очень часто встречаются ошибочные мнения по принципу его работы.

Адсорбер, в первую очередь, предназначен для уменьшения загрязнения окружающей среды парами бензина. Всем известно, что бензин очень хорошо испаряется. Так вот, на автомобилях без адсорбера бензин испаряется в атмосферу, а на авто с адсорбером эти пары сжигаются в цилиндрах двигателя.

Принцип работы адсорбера на разных авто одинаков, разница лишь в форме и расположении адсорбера и клапана продувки. У некоторых он установлен в моторном отсеке, а, например, у Лачетти — под днищем возле заднего колеса, а клапан продувки — в подкапотном пространстве.

Пары топлива из бака попадают в адсорбер (емкость с активированным углем) через штуцер с надписью «TANK», где накапливаются, пока двигатель не работает. Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен трубкой с клапаном продувки адсорбера, а третий с надписью «AIR» соединен с атмосферой.

1- вентиляционный штуцер AIR, 2 — штуцер TANK трубки подвода паров топлива из бака к адсорберу, 3 — штуцер PURGE трубки отвода паров топлива от адсорбера к клапану

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с впускным коллектором.

При работе двигателя электронный блок, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера свежим воздухом за счет разрежения во впускном трубопроводе. То есть пары высасываются из адсорбера.

Пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся во впускной коллектор за дроссель и далее поступают в цилиндры двигателя.

Принцип работы адсорбера

Многие ошибочно считают, что при запуске двигателя на клапан адсорбера сразу подаётся напряжение и он открывается, продувая адсорбер. Даже видел «пособия» и «обучающие видео» по этому поводу. На самом же деле управление клапаном продувки осуществляется ЭБУ по специальным алгоритмам, основанным на показаниях датчиков температуры, расхода воздуха и т.д.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Именно импульсы, а не просто подача напряжения! Поэтому есть такое понятие, как «скважность продувки адсорбера», которая находится в пределах от 0% до 100%.

Вот скважность продувки адсорбера в диагностической программе Chevrolet Explorer. За всю поездку это только первый сигнал ЭБУ на продувку, равный всего лишь 6%. Так что это сложный и важный процесс в работе двигателя.

Неисправности адсорбера

Случаи неисправностей двигателя по вине клапана адсорбера встречаются и на него обращают внимание только тогда, когда уже больше нечего менять

Поэтому диагностика и проверка работоспособности продувочного клапана адсорбера очень важна. Тем более она очень проста и не требует каких-то сверхъестественных знаний.

Клапан адсорбера. Как его проверить

Принцип проверки на большинстве автомобилей одинаков, но мы рассмотрим на примере Шевроле Лачетти.

Проблемы с клапаном продувки адсорбера можно разделить на несколько основных пунктов:

  • не приходят импульсы на клапан
  • неисправность обмотки клапана
  • заклинивание клапана в открытом положении
  • заклинивание клапана в закрытом положении

Проверить импульсы, проводку и обмотку клапана очень просто программой Chevrolet Explorer, во вкладочке «управление механизмами — тест клапана продувки адсорбера». При нажатии на кнопку «ВКЛ» в диаграмме программы мы увидим вот такие сигналы

Это означает, что ЭБУ дает команду на клапан. Вместе с этим от клапана будет исходить звук щелчков в такт с этими сигналами, что, в свою очередь, означает, что импульсы до клапана доходят и обмотка целая, так как клапан срабатывает.

Кстати, если у Вас ещё нет диагностического адаптера, тогда советую обязательно прочитать рубрику диагностики и приобрести адаптер.

Электрическая часть исправна. Это мы проверили. Но чтобы быть уверенными, что клапан не заклинил физически, его можно снять и проверить. Демонтируется он очень легко и на это у меня уходит не больше 30 секунд.

К клапану подключены две трубки и колодка с двумя проводами. Сам клапан даже не прикручен, а просто вставлен в своё рабочее место.

На фото одна трубка уже снята.

Чтобы снять клапан достаточно сдёрнуть две трубки, отмеченные зелёной и красной стрелкой(красная уже снята, а зелёная плохо видна с этого ракурса). Трубки снимаются просто и легко без всяких фиксаторов.

Затем нажать на металлический фиксатор и отстегнуть колодку проводов (показано желтой стрелкой)

После этого надавить на штуцер, показанный красной стрелкой и клапан выйдет из своего посадочного места

Клапан является нормально закрытым, то есть без подачи напряжения он не пропускает воздух. Нужно это проверить любым доступным способом — резиновой грушей, надувным шариком и т.п.

У меня для этих целей имеется шприц и кусочек вакуумной трубки, оставшейся после замены трубок датчика абсолютного давления.

При перемещении поршня шприца должно ощущаться сопротивление, а сам поршень стремится вернуться в первоначальное положение, что означает герметизацию клапана. При снятии трубки со шприца должен прослушиваться характерный пшик. Значит клапан адсорбера закрыт герметично.

Осталось проверить только открытие клапана. Для этого берем два провода с такими мини-мамами

И подключаем к разъёму клапана адсорбера. Можно аккуратно и просто проводом без наконечника.

Передвигаем поршень шприца и подключаем провода к аккумуляторной батарее. При подключении должен раздаться тот самый пшик, это значит, что клапан открылся и сбросил давление.

Бывает такое, что клапан не открывается. Тогда его только менять на исправный.

Вот и все несложные методы, как проверить клапан адсорбера.

Всем Мира и ровных дорог!!!

Источник: https://moylacetti.ru/adsorber-i-kak-proverit-klapan-adsorbera/

Топливная система автомобиля

Для работы двигателя необходимо топливо, которое должно в определенные моменты подаваться в цилиндры — эту задачу решают топливные системы (или системы подачи топлива). О том, как устроены топливные системы и какие отличительные черты имеют системы подачи топлива различных двигателей — читайте в этой статье.

Назначение и общее устройство топливной системы

Топливная система автомобиля (или система подачи топлива) — система, предназначенная для подачи топлива (бензина или дизельного топлива) из топливного бака в двигатель (точнее – в карбюратор или форсунки). Также эта система обеспечивает хранение топлива и его очистку перед подачей в двигатель.

Независимо от типа, любая топливная система содержит несколько основных компонентов:

— Топливный бак; — Система топливопроводов; — Топливный насос; — Топливный фильтр (или фильтры);

— Устройство образования топливно-воздушной смеси или устройства впрыска топлива в цилиндры.

Топливный бак. Это резервуар для хранения топлива. Бак современных автомобилей — это довольно сложная система, которая содержит несколько компонентов: непосредственно резервуар, горловина для заливки топлива, датчик уровня топлива, топливный насос (однако во многих системах насос устанавливается в моторном отсеке) и другие. С баком также сообщается система улавливания паров топлива, которая содержит сепаратор, топливопроводы, адсорбер и несколько клапанов.

Топливопроводы. Это трубки, которые осуществляют подачу топлива от одних компонентов к другим. Подача топлива из бака осуществляется подающим топливопроводом, а возврат излишков топлива из карбюратора, форсунок или ТНВД (в дизельном двигателе) производится через сливные трубопроводы.

Топливный насос. Это устройство, которое подает топливо из бака к двигателю. В системах впрыска топлива насос создает высокое давление. В дизельных моторах два насоса — низкого и высокого давления (подкачивающий насос может быть и в инжекторных двигателях). Сегодня чаще всего применяются электрические насосы, однако в дизелях используются традиционные механические плунжерные ТНВД.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как слить охлаждающую жидкость с Рено Сандеро

Топливные фильтры. Обычно их два — грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки — это просто несколько тонких металлических сеточек, установленных в топливном баке. Фильтр тонкой очистки устроен более сложно, он устанавливается перед карбюратором, рампой или ТНВД. Фильтры обеспечивают очистку топлива от разнообразных загрязнений, пыли и посторонних твердых частиц.

Устройство образования топливно-воздушной смеси — это карбюратор, в который подается бензин и воздух, где они смешиваются и через дроссельную заслонку подаются во впускной коллектор двигателя. В инжекторных и дизельных двигателях воздух подается отдельным дроссельным узлом, а образование горючей смеси происходит непосредственно в цилиндре.

Устройства впрыска топлива. Это форсунки в дизельных и инжекторных бензиновых двигателях. Однако в дизельных моторах (а также и в инжекторах с непосредственным впрыском) форсунки установлены непосредственно в головках цилиндров, а в инжекторных моторах — во впускных коллекторах.

Также в топливную систему современных автомобилей входит блок управления, который осуществляет управление подачей топлива, образованием топливно-воздушной смеси и изменением режимов работы двигателя в зависимости от нагрузки и других условий. Блок управления работает на основе показаний от многочисленных датчиков, установленных в различных узлах двигателя и других систем автомобиля.

На сегодняшний день существует два основных типа топливных систем — бензиновых и дизельных двигателей. О каждой из них нужно рассказать более подробно.

Топливные системы бензиновых двигателей

Исторически бензиновые двигатели внутреннего сгорания были первыми, и уже в конце XIX века были разработаны первые топливные системы на основе карбюраторов. Однако с 1950-х годов в автомобилях стали использоваться иные системы — инжекторные, которые к сегодняшнему дню устанавливаются практически на всех новых легковых автомобилях.

Таким образом, можно выделить два принципиально разных типа систем подачи топлива бензиновых двигателей:

— Карбюраторные;
— Инжекторные.

Они имеют отличия в устройстве и принципе работы.

Карбюраторная система подачи топлива

особенность топливной системы этого типа — наличие карбюратора, в котором производится смешивание воздуха и топлива, то есть образование топливно-воздушной смеси.

Карбюратор устанавливается на впускном коллекторе двигателя, к нему подводится топливо, которое распыляется с помощью жиклера и смешивается с воздухом.

Образовавшаяся смесь через дроссельную заслонку подается в коллектор (а через него — к цилиндрам), а управлением положения заслонки осуществляется управление работой двигателя.

В системе подачи топлива карбюраторных двигателей бензонасос создает малое давление, которое необходимо лишь для закачки топлива из бака в карбюратор, а подача горючей смеси в цилиндр осуществляется «самотеком» из-за понижения давления в цилиндре при опускании поршня.

Инжекторная система подачи топлива (система впрыска топлива)

Система подачи топлива инжекторных двигателей имеет следующие принципиальные отличия от топливной системы карбюраторных моторов:

— Топливо из бака подается на топливную рампу, к которой подключены форсунки; — Воздух в камеры сгорания подается через дроссельный узел;

— Топливный насос создает достаточно высокое давление, которое необходимо для обеспечения впрыска топлива форсунками в камеры сгорания.

Также в системах впрыска обязательно присутствует блок управления, который как раз и управляем впрыском, в зависимости от режима работы обеспечивает необходимый состав топливно-воздушной смеси и т.д.

Существует два основных типа инжекторных двигателей:

— Моновпрыск (одна форсунка на все цилиндры, сейчас почти не используется);
— Распределенный впрыск (индивидуальная форсунка для каждого цилиндра, существует несколько разновидностей, отличающихся режимом работы форсунок).

Принцип работы топливной системы инжекторного двигателя прост. Топливо из бака с помощью насоса подается на топливную рампу, в которой топливо всегда находится под постоянным высоким давлением (давление устанавливается регулятором давления).

С рампой сообщаются форсунки, через которые топливо в определенные промежутки времени распыляется в камере сгорания. Одновременно с подачей топлива в камеру сгорания поступает и воздух — здесь происходит образование топливно-воздушной смеси.

Форсунки управляются блоком управления, информация о режимах работы всей системы поступает от множества датчиков.

Топливные системы дизельных двигателей

Система подачи топлива дизельного двигателя имеет следующие особенности:

— Подача топлива в камеры сгорания осуществляется форсунками под высоким давлением (за счет которого происходит воспламенение топливно-воздушной смеси);
— Давление создается специальным топливным насосом высокого давления (ТНВД).

Таким образом, в топливной системе дизеля присутствует два насоса — низкого и высокого давления. Насос низкого давления (часто его называют подкачивающим насосом) обеспечивает подачу топлива к ТНВД, а ТНВД — подачу топлива в форсунки.

Принцип работы топливной системы дизельного двигателя сводится к следующему: топливо с помощью подкачивающего насоса подается к ТНВД (попутно проходя через фильтр тонкой очистки), откуда под высоким давлением поступает в установленные в головках цилиндров форсунки. Форсунки в определенные моменты открываются и распыляют топливо в камере сгорания, в которые через отдельный клапан (или клапаны) подается очищенный воздух. Излишки топлива от ТНВД и форсунок через трубки отлива топлива возвращаются в топливный бак.

Еще в этом разделе

Источник: http://www.autoopt.ru/articles/products/3479996/

Как сделать дымоход для камина: какой лучше + схема устройства

Правильно устроить дымоход для камина, пожалуй, более важно, чем даже подобрать и установить сам камин. Ошибки могут привести поломке оборудования, а также вызвать опасность пожара, отравления продуктами горения и т. п. Выбор каминных дымоходов достаточно широк: от традиционной кирпичной трубы со стальным вкладышем до изящных стеклянных конструкций, органично вписывающихся в самый современный интерьер.

Требования к дымоходу и варианты обустройства

Задача дымохода — отведение продуктов сгорания топлива. Это значит, что конструкция будет прогреваться до очень высокой температуры, при этом контактируя с образующимися при горении агрессивными химикатами.

Еще одна проблема — конденсат водяных паров, который неизбежно появляется из-за перепада температур.

Поэтому для устройства каминного дымохода используют самые прочные материалы, в зависимости от которых различают следующие виды дымоходов: кирпичный, стальной, керамический и стеклянный.

Вариант #1 — кирпичный дымоход

Кирпичный дымоход выполняется из кирпичной кладки. Это наименее затратный вариант отведения продуктов горения, но, увы, не самый эффективный. Выполнение кирпичной кладки — процесс достаточно трудоемкий. Внутрь такого дымохода следует вставить специальный стальной вкладыш, который улучшит отведение дыма.

Раньше кирпичный дымоход представлял собой просто кирпичную кладку. На сегодняшний день такой дымоотвод устраивают редко. Если вы и увидите у кого-то кирпичный вариант, то, скорее всего, это стальной дымоход, облицованный кирпичом

Вариант #2 — стальной дымоход

Стальной дымоход представляет собой трубу круглого сечения из нержавеющей или оцинкованной стали, снабженную утеплителем и наружным контуром. Достаточно прост в монтаже и имеет относительно низкий физический вес.

Стальной дымоход для камина состоит из внутреннего и наружного контуров, между которыми уложен слой утеплителя. Такой дымоход очень прост в монтаже

Оцинкованная труба стоит несколько меньше, чем конструкция из нержавеющей стали, однако специалисты предостерегают, что такая экономия может привести к ситуации, когда «скупой платит дважды». Нагрузки при отведении дыма настолько высоки, что выбирая какой дымоход будет лучше для камина, целесообразнее остановиться на более дорогой, но устойчивой к коррозии «нержавейке».

При выборе сэндвичных дымовых труб обращайте внимание на три основные показателя: марка нержавеющей стали внутреннего контура, толщина теплоизоляции и ее материал. В продуманных интернет-магазинах по продаже дымоходов из нержавеющей стали, например, на сайте компании РОССТИН, установлены удобные онлайн-фильтры, упрощающие выбор.

Вариант #3 — керамический дымоход

Монтаж такой конструкции требует определенной профессиональной подготовки и аккуратности. Сложное устройство дымохода для камина обеспечивает отличную теплоизоляцию, а также длительный срок эксплуатации — порядка 30 лет.

Керамический дымоход состоит из трех слоев: внутреннего вкладыша из керамики, наружного слоя из облегченных бетонных блоков и теплоизоляционной прокладки, которая укладывается между этими слоями

Вариант #4 — стеклянный дымоход

Стеклянный — самый дорогой и сложный вариант, однако смотрится такая конструкция в интерьере очень эффектно. Устойчивость к коррозии, нагреванию и воздействию влаги — несомненные «плюсы» стеклянных дымоходов.

Стеклянный дымоход для камина стоит дорого, но отлично смотрится в интерьере и отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками. Монтаж такой конструкции лучше доверить профессионалам

Еще один важный аспект — хорошая тяга. Для этого канал дымохода, по возможности, должен быть строго вертикальным, а его стены — максимально гладкими и абсолютно герметичными.

Размещение, размеры и прочие нюансы

Задуматься об устройстве камина в доме следует еще на стадии проектирования. Например, следует подумать о том, что материал стен и перекрытий должен быть негорючим. Обратиться за помощью с составлением схемы дымохода камина можно к замерщику фирмы, поставляющей дымоход. Эта услуга не бесплатная, однако следует учесть, что фирменный монтаж может обойтись в сумму, сопоставимую со стоимостью хорошей топки.

Также, рекомендуется размещать дымоход в теплой части здания. Если обстоятельства таковы, что конструкция располагается близ холодной наружной стены, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Чем ближе будет размещен дымоход к коньку крыши, тем меньше будут размеры трубы, возвышающейся над кровлей.

Диаметр трубы дымохода для камина должен соответствовать диаметру дымоотводящего патрубка. Если это условие нарушено, возможны нарушения тяги или неполное отведение продуктов сгорания. Минимальная высота дымохода должна составлять четыре метра. Над плоской кровлей труба должна возвышаться хотя бы на 500 мм. Такие же размеры приемлемы, если расстояние до конька крыши не превышает полметра. Если труба находится на расстоянии 1,5-3 метра от конька, ее высота должна достигать уровня конька.

Пример монтажа стального дымохода

Перед тем, как сделать стальной дымоход для камина, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Для начала следует установить каминную топку. Если специальные ножки не предусмотрены, следует изготовить такую опору самостоятельно из металла, шамотного кирпича, камня и т. п. Расстояние от топки до стены должно составлять 150 мм, учитывая, что толщина слоя теплоизоляции составит 50 мм.

Обратите внимание! Стена, примыкающая к камину, нуждается в теплоизоляции, которую можно выполнить с помощью фольгированной базальтовой ваты. Некоторые специалисты считают, что самым подходящим материалом для таких работ является исключительно минеральная вата датского производства, выдерживающая нагрев до 700 градусов.

После того, как положение топки определено, следует вооружиться отвесом и определить ось выпуска дымосборника топки. Ось каминного дымохода должна полностью с ней совпадать. Теперь следует отметить проекцию топки на примыкающей стене, а также на полу.

Если топка располагается на металлической подставке, опору следует покрыть слоем огнеупорной краски. Под ножки опоры нужно положить кусочки кирпича, чтобы ее положение соответствовало уровню напольного покрытия.

Хорошая идея для такой опоры — ножки, длину которых можно регулировать.

Начинать работы по монтажу дымохода можно только после того, как топка размещена в предназначенном для нее месте, а ее положение тщательно выверено по вертикали и горизонтали, а затем зафиксировано с помощью металлического уголка.

После того, как завершено соединение элементов стального дымохода для камина с помощью герметика и заклепок, место соединения обматывают алюминиевым скотчем

Теперь можно приступить к монтажу дымохода. Сначала следует обработать герметиком все внутренние швы дымохода. Затем начинают сборку его элементов снизу вверх. К местах стыков отдельных элементов дымохода наносится по кругу двойной слой герметика. Вначале соединяют внутренний контур, а затем наружный.

При этом верхний элемент внутреннего контура должен входить внутрь нижнего элемента, а не наоборот. Это предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Наружный контур фиксируют заклепками, затем стыки и заклепки проклеивают алюминиевым скотчем.

При этом необходимо следить, чтобы стыки элементов дымохода не попадали под толщу перекрытия.

Обратите внимание! Утеплитель в местах стыка прилегает не всегда достаточно плотно. В процессе эксплуатации может происходить достаточно сильное нагревание наружного контура. Избежать этой проблемы можно, если в местах стыков положить дополнительный слой утеплителя.

Особого внимания заслуживает правильное крепление дымохода. Чтобы зафиксировать трубу, наружный контур обжимают специальным хомутом, который фиксируется заклепками. Затем хомут закрепляется на перекрытии с помощью специального уголка и крепежных болтов. При этом основной вес каминного дымохода должен приходиться не на основание каминной вставки, а на хомуты и уголки, закрепленные на перекрытиях.

После того, как завершено соединение элементов стального дымохода для камина с помощью герметика и заклепок, место соединения обматывают алюминиевым скотчем

При креплении стального дымохода следует учесть возможность теплового расширения металла при нагревании. Чтобы компенсировать этот процесс, в нижней части первой секции каминного дымохода следует установить специальный гибкий элемент.

Если такая деталь отсутствует, необходимо при закреплении хомутов на уголках предусмотреть люфт примерно в 1-1,5 см, чтобы обеспечить возможность хода конструкции при тепловом расширении.

Если же контур дымохода будет закреплен жестко, то в процессе эксплуатации нижняя секция конструкции будет выдавливаться вниз, что может привести к порче оборудования.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приводим видео с полезными советами от опытного печника:

Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kak-sdelat-dymoxod-dlya-kamina.html

Климатический комплекс для квартиры: как выбрать свою погоду в доме

Для прочтения нужно: 3 мин.

Все мы беспокоимся о благополучной экологической обстановке и по возможности стремимся поселиться там, где воздух чище.

Но, увы, это получается не всегда и не у всех, и в большинстве случаев нам приходится всю жизнь довольствоваться воздухом с пыльных улиц городков и крупных мегаполисов.

А ведь в доме он может оказаться в два, а то и в три–четыре раза грязнее уличного из-за отсутствия розы ветров, естественным образом способствующей его обновлению. В этой статье мы разберемся, как можно решить подобную проблему, и расскажем всю правду о климатических комплексах.

Зачем нужен климатический комплекс

При открытии окон в квартиру буквально врываются воздушные «бандиты»: выхлопные и промышленные газы, пыль и бактерии. И это далеко не единственные источники загрязнений. Исследователи считают, что внутри помещений можно найти девять сотен видов соединений, отрицательно влияющих на здоровье.

Причина их появления может крыться в конструктивных особенностях дома. Изначально непродуманная или засорившаяся с годами вентиляционная система препятствует нормальной циркуляции воздуха. В результате скапливается пыль, появляется плесень. Но и новый дом, и хорошая вентиляция не спасают от загрязнений.

Немного статистики

По данным Европейского пульмонологического фонда, риск заболеть астмой для жителей домов с плохой вентиляцией и плесенью на стенах — на 30–50% выше [1] , чем у тех, кто живет в помещениях с хорошей вентилируемостью. Бороться с этим фактором человеку самому сложно.

А вот частая причина загрязнения воздуха в загородных домах — применение твердого топлива. Неэффективные печи или открытый огонь — источники гари. Отказаться от печей и каминов можно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире тем не менее ежегодно умирают порядка 3,8 млн людей, которые проживали в таких условиях на протяжении долгого времени.

47% из них страдают от легочных патологий (пневмонии и хронической обструктивной болезни), 45% — от сердечно-сосудистых (ишемии и инсультов) [2] .

Есть ли реальный эффект от климатического комплекса? Предположим, что прочистить вентиляционную систему или переехать в другое место, где она работает лучше, возможности нет. Однако это не значит, что все домочадцы обречены на страдания из-за аллергических или легочных заболеваний. О домашней экологической обстановке можно позаботиться и иным способом.

Климатические комплексы для очищения и увлажнения воздуха способны справиться с такими загрязнениями, как:

  • бытовая пыль и пыльца от растений, прилетающая с улицы;
  • пылевые клещи, обитающие в коврах и на обивке мебели;
  • микрочастички шерсти животных, которые незаметно оседают на поверхностях;
  • плесневые грибки и сопутствующие им бактерии;
  • углекислый газ, скапливающийся в сухих помещениях с недостаточным проветриванием.

Компактные приборы не занимают много места в доме, однако помогают решить целый комплекс проблем. Это и предупреждение хронических заболеваний, и снижение частоты ОРВИ, и облегчение жизни аллергикам.

Как выбрать климатический комплекс для дома: свежо, чисто, хорошо

Техника и технология совершенствуются, и моделей таких приборов становится все больше и больше. Но для правильного выбора необходимо оценить микроклимат помещений в доме и определить задачи, которые прибор будет решать. В целом климатический комплекс для квартиры можно найти по следующим параметрам:

  1. Площадь обработки воздуха. Каждый прибор способен обработать воздух на заранее заданном количестве квадратных метров.
  2. Производительность очищения. Эта характеристика скорости работы устройства. Нужно посчитать объем комнаты (площадь умножить на высоту потолков) и под него подобрать модель, которая за час сможет пройти не менее трех циклов очищения. Например, для комнаты площадью 20 м 2 и с потолком высотой 3 м нужна производительность не менее 180 м 3 /ч.
  3. Производительность увлажнения. Параметр вычисляется аналогично и измеряется в миллилитрах в час (мл/ч).
  4. Показатель эффективности очистки воздуха. Чем выше степень фильтрации, тем безопаснее микроклимат в помещении. Обычно выделяют четыре степени очистки воздуха: грубую (предварительную), тонкую, высокоэффективную и сверхвысокоэффективную. Современный домашний климатический комплекс может иметь еще более точную градацию.
  5. Система фильтрации. В зависимости от цели в систему очистки воздуха могут входить следующие фильтры:
    • фильтр предварительной очистки: улавливает крупные частицы, такие как волосы, шерсть животных, пух, пыль;
    • угольный фильтр: поглощает вредные газообразные соединения и неприятные запахи;
    • фильтр ультратонкой очистки (HEPA, NanoProtect) эффективно задерживает загрязняющие частицы размером до 0,003 микрон, включая частицы пыли, споры плесени, продукты жизнедеятельности пылевых клещей и бактерии;
    • Увлажняющий фильтр: обеспечивает оптимальный уровень содержания водяных паров в воздухе, увеличивает скорость увлажнения.

    Стоит заметить, что фильтры тонкой и ультратонкой очистки почти всегда ставятся после грубой и/или средней фильтрации во избежание преждевременного засорения.

  6. Режимы увлажнения/осушения воздуха. Самая подходящая для здоровья человека влажность воздуха — 40–60%, об этом гласит СанПиН 2.2.4.3359-16 [3] . Соответственно, если она ниже 40%, воздух необходимо увлажнять, чтобы не допустить пересыхания и раздражения слизистых оболочек носа, горла и легких. А если выше 65% (при температуре воздуха 26°C) или 70% (при температуре 25°C) — подсушивать, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую систему организма, а также появление плесени. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем более высокую относительную влажность можно считать допустимой.

Разные виды климатических комплексов могут иметь свои дополнительные функции. Одни цветовыми индикаторами демонстрируют степень очистки, другие — уровень содержания мелкодисперсных частиц РМ2.5. Некоторые способны регулировать температуру воздуха и позволяют владельцу самостоятельно выбирать режимы работы. Существуют и разные технологии для отслеживания качества воздуха.

Однако лучший климатический комплекс — тот, который не только отвечает всем техническим требованиям владельца, но и гармонично вписывается в интерьер. Модели отличаются размерами, формой, цветом и наличием подсветки.

Климатические комплексы для дома: лучшие варианты в своих категориях

Рассмотрев все параметры, мы подходим к последнему — к цене. Она играет не последнюю роль при выборе устройства. Предложения на рынке можно условно разделить на три сегмента (см. табл. 2).

Таблица 2. Лучшие модели климатических комплексов в разных ценовых категориях

Сегмент Цена На что можно рассчитывать Пример
Экономкласс 10 000–20 000 рублей
  • площадь обработки — 18–26 м 2 ;
  • производительность — 200–220 м 3/ ч;
  • производительность увлажнения — 400–450 мл/ч;
  • наличие сенсоров
Sharp KC-A41RB
Мидл-категория 20 000–40 000 рублей
  • площадь обработки — 45–65 м 2 ;
  • производительность очищения — 220–250 м 3 /ч;
  • производительность увлажнения — 450–500 мл/ч;
  • четыре фильтра (и более) для очищения и увлажнения воздуха (фильтр предварительной очистки, увлажняющий, угольный, ультратонкой очистки);
  • таймер работы;
  • сенсорный дисплей;
  • автоматические режимы работы;
  • цифровые отчеты о качестве воздуха, датчики отслеживания вредных частиц;

Источник: https://www.kp.ru/guide/klimaticheskie-kompleksy.html

Признаки неисправности клапана адсорбера(абсорбера)

По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер.

Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.

 

Назначение и принцип работы клапана продувки адсорбера

Схема клапана абсорбера

Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы.

Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.
Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем.

Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.

Клапан адсорбера установлен между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.

Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание.

Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.

Неисправности клапана адсорбера и их устранение

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки.
Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?

Проверка клапана абсорбера

Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам.
При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера.

Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно.

Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.

Клапан абсорбера можно отрегулировать.

Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.

Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?
Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении.

Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».

Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

  1. Появление провалов на холостом ходу двигателя.
  2. Очень низкая тяга двигателя.
  3. Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
  4. Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
  5. Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.

Замена клапана абсорбера своими руками

Клапан абсорбера

Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:

Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.

  1. Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
  2. С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
  3. Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
  4. Ослабить крепление клапана.
  5. Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
  6. Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
  7. Новый клапан устанавливается в обратном порядке.

Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.

Источник: https://mytopgear.ru/interesting/toplivnaya-sistema/priznaki-neispravnosti-klapana-adsorbera-absorbera/

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет и какие основные признаки неисправности

Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать.

Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет.

Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите

Для начала начнем с определения.

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Для чего создавали адсорбер

Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.

Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

Составные части

По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина. Основные части можно описать так:

  • Сепаратор + клапан гравитации
  • Датчик давления
  • Фильтрующая часть (обычно из угля)
  • Соединительные трубки
  • Электромагнитный клапан

Как видите абсолютно ничего сложного. Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак. Клапан гравитации – практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).

Датчик давления, очень нужная вещь – он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.

Фильтрующая часть – как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.

Соединительные трубки – нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.

Электромагнитный клапан – служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.

Как работает система – принцип работы

Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.

Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).

Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.

После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.

Система очень простая, если понимать, как она работает.

На что влияет клапан адсорбера

Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Признаки неисправности клапана адсорбера

Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:

  • Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
  • На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
  • На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
  • Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
  • Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
  • Увеличивается расход топлива
  • НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя

Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.

Сейчас полезное видео.

Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.

Можно ли убрать

Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!

Однако в этом есть и минусы:

  • Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
  • Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
  • Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)

Плюсы отключения:

  • Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
  • Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
  • Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

(54

Источник: http://avto-blogger.ru/dv/adsorber-chto-eto-takoe-v-mashine.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Сколько клапанов в двигателе Ваз 2115

Закрыть