Как переключать передачи без сцепления

Как переключать передачи на мотоцикле?

Как переключать передачи без сцепления

Наличие умений езды на мотоцикле, а также качественная мотоэкипировка – залог уверенной и безопасной езды. Поэтому сегодня мы разберем базовые умения грамотно переключать скорости на мотоцикле. Происходит процесс смены передачи в последовательном режиме: при наборе скорости – от низа к верху, при снижении – от верха к низу.

Эта особенность заставляет понервничать начинающих байкеров, поскольку вызывает определенные трудности. Тяжелее всего тем водителям, кто перманентно пересаживается с машины на мотоцикл или наоборот.
В управлении мотоциклом, как и в любой другой сфере, необходим опыт.

Конечно, приходит он со временем, и переключение передач уже осуществляется на интуитивном уровне, схема попросту закрепляется в “подкорке”. Новички же делают массу ошибок на этапе обучения езде на “двухколесном железном коне”.

Одна из первых особенностей, которую они порой не учитывают, – переключение нельзя делать до той поры, пока двигатель не достигает шестидесяти – семидесяти пяти процентов от максимально возможного количества оборотов.

В противном случае, все это может привести к тому, что:

  • произойдет существенное понижение возможности в наборе скорости по сравнению с тем, когда переключение происходит по нужной схеме;
  • поршни и кольца двигателя станут снашиваться гораздо быстрее, что, в конечном итоге, приведет к недешевой починке.

Азы

Для смены скорости на ходу необходимо отпустить ручку акселератора, одновременно выжав сцепление. Затем переместить рычажок переключения кверху или книзу и спокойно приотпустить сцепление, одновременно потихоньку прибавляя газ.

Факторы, влияющие на смену скоростей

Оперативность переключения передач зависит от ряда факторов, среди которых и удобство расположения рычажка сцепления. На него надо надавливать всеми свободными пальцами, поэтому короткие ручки ставить не рекомендуется. Как правило, для эффективной смены передач есть ряд трудностей. Среди них, к примеру, уклон рычага и его большой подъем. Из-за такого расположения новички еле-еле дотягиваются до него.

На старт!

Подавляющая масса новоиспеченных байкеров испытывают некоторые сложности с плавным стартом с места. Дабы избежать проблем, необходимо выучить наизусть следующую последовательность выполнения “трогания”:

  1. переводим коробку переключения передач в нейтральное положение
  2. выжимаем сцепление
  3. “втыкаем” первую скорость и начинаем потихоньку, без рывков, отпускать сцепление, одновременно с такой же скоростью прибавляя газ.

Как правило, отрыв от точки старта происходит в районе трех тысяч оборотов. Успех грамотного старта – в плавном наращивании оборотов двигателя при ровном спуске сцепления.

Перемещение рычага скоростей

Переключение передач надо осуществлять достаточно резко, чтобы не происходило слишком резкого повышения числа оборотов двигателя. Оптимальным считается рост в полторы тысячи оборотов. Если же переключение осуществляется медленно, в таком случае ручку акселератора необходимо закрывать. Повышение передачи следует делать на повышенных оборотах, на пониженных придется “перегазовывать”.

Некоторые модели мотоциклов имеют возможность менять скорости без нажатия сцепления. Причем, делать это можно на любых оборотах. Такой способ подразумевает под собой понижение “устремления” на небольшой интервал ручкой акселератора. Параллельно происходит повышение передачи.

Конечно, для того, чтобы безошибочно производить подобные манипуляции, необходим опыт, но он довольно быстро нарабатывается при упорном старании научиться правильно переключать передачи.

Типичные ошибки

Практически все новички-мотоциклисты неправильно сидят за рулем своего “железного коня”: полностью выпрямив руки или слегка отклонившись назад.

Дело в том, что при резком отпускании сцепления и одновременном нажатии на рычаг акселератора, может произойти резкий рывок, в результате которого водитель попросту упадет с транспортного средства.
Сбрасывать газ надо до того, как будет выжато сцепление. Мотор вызывает рычащие звуки, усиливая рев.

Некоторые пугаются этого, считая, что происходит какая-то поломка и полностью бросают акселератор. В результате, байк “глохнет”, из-за того, что двигатель “стопорит” приводящие механизмы.

Выжимание сцепления с запозданием

В момент снижения оборотов медлительность с выжимом сцепления не нужна. Скорость может упасть в считанные мгновения, причем так резко, что придется начинать разгон вновь, чтобы добраться до нужной передачи.

Разрушая стереотипы

Вокруг процесса переключения скорости на мотоцикле ходит бесчисленное множество всевозможных “поверий”, у которых нет никакого практического обоснования. Так, бытует мнение, что оперативность смены передач влияет на изнашивание сцепления. Также некоторые считают, что притормаживать разрешается при помощи “коробки”, что менять скорости надо лишь на повышенных оборотах и так далее.

На самом деле, просто нужно один раз и навсегда выучить весь процесс старта и дальнейшей смены скоростей. Это обезопасит водителя от утраты контроля над транспортным средством и позволит избежать нештатной ситуации. Безусловно, азы управления необходимо получать поодаль от магистралей и большой концентрации людей и машин. При этом строго запрещается ездить на мотоцикле без шлема.

Ведь как показывает статистика, почти ни один новичок-байкер не обходится без падений, пока обучается езде на “двухколесном железном коне”.

Источник: https://motoxmoto.ru/kak-pereklyuchat-peredachi-na-mototsikle/

Передачи на механике

Как переключать передачи без сцепления

Изначально МКПП может показаться сложным и неудобным решением, так как в последнее время все больший процент будущих автомобилистов обучается вождению на автомобилях, оборудованных АКПП. Причина проста – такие водители не имеют должного опыта управлением автомобилем с МКПП.

При этом именно механическая коробка передач в полном объеме позволяет раскрыть понятие «управлять автомобилем». Чтобы научится ездить на механике и профессионально управлять автомобилем с такой КПП, необходимо разобраться в схеме ее устройства и знать принцип работы ее механизмов.

Итак, механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, принцип которых основан на изменении крутящего момента. Каждая ступень имеет свое передаточное число (отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни).

На легковые автомобили устанавливают, как правило, 4-ступенчатую, 5-ступенчатую или 6-ступенчатую коробку передач. На грузовых автомобилях количество передач КПП доходит до 12 (за счет использования половинчатых ступеней для более эффективного использования крутящего момента ДВС при высоких тяговых нагрузках).

Основные детали и узлы механической коробки передач:

  • первичный вал (ведущий), вторичный вал (ведомый) и промежуточный валы с шестернями;
  • картер КПП;
  • дополнительная ось и шестерня заднего хода;
  • рычаг переключения передач;
  • механизм смены передачи с блокировочным и замковым устройством (переключения передач);
  • синхронизаторы;

Что касается принципа работы МКПП, для начала движения автомобиля используется рычаг переключения передач, который переводят из нейтрального положения в положение первой передачи.

Блокировочный механизм фиксирует положение рычага, не позволяя отключится данной передаче. Включение передач приводит к сцеплению шестерен первичного, вторичного и промежуточного валов.

Шестерни имеют различное количество зубьев. Если сумма зубьев шестерни на ведущем валу в два раза меньше количества зубьев шестерни на промежуточном валу, передаточное число уменьшится вдвое.

Например, если первая шестерня имеет 20 зубьев, а вторая 40, тогда при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). В МКПП автомобиля имеется большой набор шестерен.

Вводя в зацепление различные пары, появляется возможность менять общее передаточное отношение коробки передач. Получается, в результате передачи импульса вращения первичного вала двигателя через промежуточную ось к вторичному валу коробки передач, КПП распределяет нагрузку на двигатель и управляет скоростью движения автомобиля.

Посредством дополнительной оси с шестерней заднего хода, выполняется реверсивное движение (задний ход). Синхронизаторы, расположенные в интервалах шестерен вторичного вала, обеспечивают плавное и бесшумное включения передач.

Переключение передач на механике при начале движения автомобиля

Итак, перед началом движения необходимо выжать сцепление и установить рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Затем, удерживая педаль тормоза, можно завести двигатель, после чего, отпустив педаль тормоза, потребуется выжать педаль сцепления и, не отпуская ее, включить первую передачу.

После включения первой передачи, плавно отпустив сцепление, можно начать движение. При необходимости параллельно плавному отпусканию сцепления также слегка нажимается педаль газа.

Необходимо также помнить, что при ускорении автомобиля порядок переключения передач должен быть строго по возрастанию. Еще после начала движения максимально плавно отпускать сцепление уже не нужно. Другими словами, после включения, например, второй или третьей передачи, сцепление можно «бросить» быстрее и резче.

Если же необходимо применить экстренное торможение, следует одновременно выжать педаль тормоза и сцепления, при этом рычаг переключения передач в нейтральное положение можно перевести позже.

Переключение передач в МКПП происходит в следующих диапазонах: первая передача 0-20 километров в час, вторая передача 20-40 километров в час, третья передача 40-60 километров в час, четвертая передача 60-90 километров в час, пятая передача 90-110 километров в час.

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как устроена и работает механическая коробка передач. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, конструктивных особенностях и принципах работы МКПП.

Шестая передача включается тогда, когда ТС движется со скоростью свыше 110 километров в час. Также задняя передача включается только после полной остановки автомобиля.

Правильное переключение передач МКПП предотвращает преждевременный износ мотора и снижает расход топлива. Следует помнить, что при неправильном переключении передач в основном страдает диск сцепления, так как он испытывает на себе большие нагрузки.

Другими словами, правильное переключение передач МКПП сохранит ресурс сцепления и убережет элемент от слишком быстрого износа.

Основные ошибки водителей при переключении передач на МКПП

  • Неправильная работа с педалями. В первом случае сначала выжимается педаль сцепления, а нога при этом еще находится на педали газа.
  • В этом случае появляется «перегазовка», двигатель начинает реветь, затем отпускается педаль газа и выполняется переключение передачи.

Во втором случае, когда сначала отпускается педаль газа, а потом выжимается сцепление, появляется торможение двигателем (так называемый «клевок»).

В этой ситуации автомобиль сначала идет на торможение, а потом отсоединяется двигатель от коробки передач, после чего делается переключение передач.

  • Неправильная работа рычагом переключения передач. Резкое переключение передач или передачи переключаются по диагонали, при этом включаются не те передачи, которые необходимы.
  • Неправильный подбор передачи. Это происходит, когда водитель автотранспортного средства во время движения автомобиля, снижая скорость, выжимает сцепление и включает передачу, не соответствующую данному скоростному режиму. Результат — обороты ДВС или слишком сильно повышаются, или понижаются, автомобиль может заглохнуть.

Многие водители – новички при обгоне транспортного средства включают высокую передачу, тем самым теряя в динамике и скорости. В этом случае опытные автолюбители рекомендуют при начале обгона понизить передачу на одну или две ступени.

Скоростные диапазоны движения

Начнем по порядку. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на другую передачу обязательно сначала идет выжим сцепления. Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам трудно бывает сориентироваться, и во время переключения они теряют контроль за транспортным средством.

Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для размеренного движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):

  • 1-я передача, режим движения от 0 до 20 км/час;
  • 2-я, 20–40 км/час;
  • 3-я, 40–60 км/час;
  • 4-я, 60–80 км/час;
  • 5-я, свыше 80 км/час.

Однако указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с обычным дорожным покрытием. Если Вы движетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность хорошего разгона. Особенно это касается ситуаций, когда приходиться взбираться на крутой подъем.

Основные ошибки новичков — чего следует избегать

Есть и другие рекомендации, позволяющие понять, для чего предназначена та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов. Четвертая и пятая используются соответственно для передвижений по городским дорогам и загородным автомагистралям.

У начинающих водителей встречаются одни и те же типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время сменить передачу. Из-за этого мотор работает на чересчур высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Нередко новички не могут тронуться с места, из-за того, что слишком резко бросают педаль сцепления.

Как следствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к ускоренном износу некоторых узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие нередко запаздывают с включением второй скорости. Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь.

В то же время, достаточно быстро можно перейти с 1-й передачи на 2-ю практически сразу после трогания.

Опытные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления сразу после того, как педаль отпускается. Во-первых, в этом случае сцепление быстрее изнашивается. Во-вторых, нога устает намного больше. В то же время, положение ноги на полу дает водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие зачастую грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.

Как переключаться и слушать двигатель

Итак, как же правильно переключать передачи. Алгоритм выполнения сводится к следующим действиям. Важно лишь правильно понять и запомнить их последовательность:

  1. Резким движением ноги выжимаем до конца педаль сцепления. Газ при этом отпускаем.
  2. Быстро на плавно переводим рычаг нашей МКПП в необходимую позицию, обязательно через нейтральное положение.
  3. Плавно убираем ногу с педали сцепления, а газ наоборот прибавляем, чтобы компенсировать потерю скорости транспортным средством.
  4. Еще больше добавляем газ и увеличиваем скорость движения.

Важно уметь слушать свою коробку передач и обороты двигателя. На первых порах на помощь придет тахометр с его показаниями. Для бензиновых моторов нормальными являются обороты в районе 2000–3000 об/минуту. Если это значение больше, значит пришла пора включить следующую скорость. Для дизельных силовых агрегатов тот же показатель несколько ниже — порядка 1500–2500 оборотов. Со временем Вы приобретете навык определять этот момент на слух.

Чтобы научиться своевременно включать нужные скорости, друзья, требуется практика и еще раз практика. Надеюсь, что Вам также помогут приведенные здесь рекомендации бывалых автомобилистов. Читайте мой блог в ближайшие дни — будут публиковаться новые полезные и интересные материалы. На сегодня прощаюсь!

Источник: https://prioritetspb.ru/2018/09/peredachi-na-mehanike/

Коробка быстрых скоростей: кулачковая коробка передач

Как переключать передачи без сцепления

Если в парной гонке на ускорение друг против друга выйдут обычный автомобиль и гоночный с двигателями одинаковой мощности, победителем, несомненно, станет последний. Ключ к победе — кулачковая коробка передач. Главное достоинство кулачковой коробки — в скорости переключения передач.

Если разгоняться на обычном автомобиле, переключая передачи вверх максимально быстро, почти ударом, то смена каждой передачи займет около 0,6 с. Примерно столько уходит на высокоскоростное выключение/включение сцепления.

Пилот гоночного автомобиля может сменить передачу втрое быстрее — и сделает это, не выжимая сцепления, и на каждом переключении будет выигрывать более 0,4 с! Это произойдет за счет того, что при каждом переключении у обычного автомобиля падают обороты двигателя и, соответственно, снижается интенсивность разгона.

Чтобы выяснить, как устроена высокоскоростная гоночная коробка передач, мы отправились в Удельное, на подмосковную базу команды «Красные крылья», выступающей в ралли и кольцевых гонках.

Особенности гоночной механики

Денис Комаров, технический директор гоночной команды, готовит кулачковую коробку передач к фотосъемке. Он бережно протирает ветошью одну из шестеренок агрегата — огромное прямозубое колесо. Если бы такая шестерня лежала в мастерской сама по себе, можно было бы подумать, что она из коробки большого старого грузовика. Между тем она принадлежит компактному хетчбэку Citroёn С2.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как трогаться с места на механике чтобы не заглохнуть

Принцип действия топливного элемента Наличие оси с пазами — главное отличие секвентальной коробки от обычной, с поисковым механизмом переключения.

Большой диаметр колеса объясняется двумя факторами. Во‑первых, коробка раллийной машины передает от двигателя на колеса солидный крутящий момент. А во-вторых, колесо прямозубое.

Достоинство привычных косозубых шестерен, которые применяются в коробках «гражданских» автомобилей, заключается в том, что за счет более длинного зуба и, соответственно, большей поверхности распределения нагрузок они могут передавать тот же крутящий момент при меньших размерах.

Кроме того, они работают заметно тише. Но прямозубые колеса применяются в гоночных машинах не случайно: они не создают осевых нагрузок на валах и повышают КПД коробки.

Удивительно, но гоночная коробка передач не сложнее, а даже проще обычной гражданской.

Здесь нет никаких синхронизаторов, а вместо большого количества мелких зубцов, которые входят в зацепление при включении передачи на обычной коробке, применяются крупные кулачки — торцевые выступы на шестерне и муфте (обычно их 5−7 штук на колесо).

Чтобы передачи включались как можно скорее, кулачки входят в зацепление с большим зазором по ширине. Поэтому при включении передач на раллийной машине можно слышать характерное металлическое клацанье — это кулачки шестерни и муфты столкнулись друг с другом.

Кулачковая коробка По сути, кулачковая коробка устроена так же, как обычная серийная, — только вместо косозубых шестерен прямозубые, вместо зубчатых муфт кулачковые и никаких синхронизаторов.

Кулачковая коробка требует от пилота большой ловкости — особенно при переключении вниз: для синхронизации оборотов двигателя и трансмиссии необходимо филигранно работать педалью акселератора и прекрасно чувствовать автомобиль. При бережной езде пилот при переходе вниз пользуется сцеплением, в ходе гонки — особенно на машинах с секвентальной кулачковой коробкой — педаль сцепления ему практически не нужна.

В том числе поэтому раллисты иначе, чем гражданские водители, выжимают педали. Правая нога у них обычно лежит на педали газа, а левая заведует сцеплением и тормозами. Четко работать акселератором очень важно, ведь без правильно выполненной перегазовки переход на понижающую передачу либо вообще не произойдет, либо будет сопровождаться жестким ударом.

Именно поэтому пилоты раллийных машин ехидно улыбаются, когда я интересуюсь, насколько популярна кулачковая коробка среди любителей тюнинга. Конечно, находятся фанаты уличных гонок, которые заменяют серийные коробки кулачковыми. Такая замена улучшает динамику разгона, но требует от водителя постоянной концентрации внимания при переключении вниз, а также наполняет салон шумом от работы прямозубых шестерен.

Кулачковая коробка воет примерно так же громко, как гражданская косозубая, когда в ее картере нет масла. Добавим сюда высокую стоимость кулачковых коробок (до €20 000 за агрегат) и невысокий срок службы — и придем к выводу, что установка кулачковой коробки на обычный автомобиль совершенно не оправданна. Конечно, срок службы автомобиля зависит и от субъективных факторов.

В жестких гоночных условиях синхронизаторы долго не живут. Так что если за рулем гражданского автомобиля окажется маньяк, кулачковая коробка, вполне возможно, будет служить ему дольше привычной. Тем не менее со временем гоночный агрегат начнет издавать характерный стук, говорящий о том, что скруглившиеся кулачки не обеспечивают надежного зацепления. Такая коробка нуждается в замене износившихся пар.

Денис рассказывает, что кулачковую коробку для проверки разбирают после каждой гонки, а некоторые пары в коробке приходится менять через каждые 2−3 этапа гонок. И это нормально!

Гоночное зацепление

Вперед-назад: хорошо и плохо

Есть и еще одна причина, почему кулачковые коробки не подходят для обычных дорог. Хотя эти агрегаты нередко оборудуют обычным поисковым механизмом переключения, самые быстрые и популярные у гонщиков коробки — секвентальные. В раллийных машинах пилота сильно трясет, поэтому водить рычаг переключения вперед-назад куда удобнее, чем выбирать передачи, как в обычном автомобиле. К тому же такая кинематика рычага позволяет сэкономить несколько миллисекунд на каждом переключении.

Но ездить с секвентальной коробкой кулачкового типа по дорогам общего пользования — страшная мука. Дело в том, что когда мы попадаем в пробку или под прямым углом поворачиваем с главной дороги на второстепенную, то обычно перескакиваем сразу на несколько передач вниз. Например, с пятой на вторую.

При секвентальной же коробке такой трюк не выйдет: придется с перегазовкой последовательно перейти на четвертую, третью и лишь затем — на вторую передачу. Денис показывает, почему так происходит на коробке «ситроена».

Когда пилот раллийной машины толкает рычаг этой секвентальной коробки вперед или назад, на определенный угол поворачивается специальная ось с многочисленными кулачками.

При этом один из кулачков возвращает вилку переключения передач в нейтральное положение, а другой давит на еще одну вилку, и она вводит в зацепление муфту с шестерней нужной передачи. Чтобы включить, скажем, пятую передачу, надо последовательно несколько раз повернуть ось, которая управляется вилками переключения.

Быстро и недолго Кулачки обеспечивают высочайшую скорость переключений, но из-за ударных нагрузок быстро скругляются и требуют замены. Некоторые пары (шестерня и муфта) меняют через каждые 2−3 этапа гонок

Утешение гражданского гонщика

Выходит, что кулачковая коробка абсолютно неприменима для гражданских автомобилей. Это не совсем так. Британские фирмы — главные производители кулачковых коробок — традиционно имеют много запросов среди любителей тюнинга, желающих приобрести их коробки, а в нашей стране на базе кулачковой коробки даже был разработан современный агрегат для «гражданского» использования, который почти лишен недостатков.

Произошло это так. Компания «Спортмобиль», которая занималась тюнингом и подготовкой для соревнований и без того быстрых автомобилей Mitsubishi Lancer Evolution, освоила установку на этих машинах кулачковой коробки фирмы Gemini.

Эффективное использование такого устройства предполагает превосходные навыки водителя.

Но поскольку применение кулачковой коробки кардинально изменяет динамические характеристики, инженеры и основатели компании Алексей Чернышев и Павел Рустанович решили адаптировать гоночную коробку для использования обычными водителями при каждодневной езде.

На фотографии Subaru Impreza команды «Красные Крылья», которая участвует в Чемпионате Мира по ралли в зачете серийных автомобилей P-WRC. Несмотря на то, что с секвентальной коробкой на машине можно было бы показывать лучшее время, автомобиль оснащен кулачковой коробкой с обычным поисковым механизмом переключения. Согласно омологации, автомобиль группы N не может выступать в ралли с секвентальной коробкой.

Машины с секвентальной коробкой и традиционным рыгачом на центральном тоннеле — средний класс в иерархии гоночных аппаратов. Хотите переключать передачи еще быстрее? Пожалуйста! Оборудуйте руль подрулевыми переключателями, а поворот оси с пазами секвентальной коробки доверьте гидравлике. Такое решение применяется на большинстве гоночных машин WRC, участвующих в основном зачете.

Такое же решение используется в «Формуле-1» и некоторых других гонках.

Как это обычно бывает, решения из мира автоспорта с течением времени появляются на серийных автомобилях. Сегодня многие легковые автомобили оборудованы секвентальными коробками с качающимся рычагом и подрулевыми переключателями. В комбинации с обычными некулачковыми коробками передач, такой механизм практически не повышает скорости переключений, но водители находят его более удобным по сравнению с традиционным поисковым.

Источник: https://www.popmech.ru/vehicles/8106-korobka-bystrykh-skorostey-kulachkovaya-korobka-peredach/

Можно ли переключать передачи без сцепления и что будет если переключить передачу без сцепления – CARDINATOR.RU

Не нужно быть опытным автомобилистом, чтобы понять, что сцепление в автомобиле ставится не как дополнительная опция. Достаточно быстро можно угробить идеальное состояние коробки передач, если переключать передачи, не пользуясь грамотным образом сцеплением. Об этом говорят еще в автошколе. Нужно ли учиться навыку переключения передач без сцепления? Определенно да. Потому что хоть и небольшая, но все же есть вероятность, что сцепление оборвется.

Во многих случаях в таких обстоятельствах помогает простая инструкция. Когда двигатель выключен, необходимо перейти на первую передачу, начав трогаться на стартере. Дожидаетесь, когда первый мандраж проходит. Переключаетесь на вторую передачу. Сделать это несложно — нужно резко и сильно нажать на педаль газа, после чего молниеносно ее отпустить. Прямо в данный момент нужно переходить на вторую скорость. И по данной схеме действуем дальше.

Не стоит пытаться гонять при проблемах со сцеплением. Лучше придерживаться скорости 40-50 километров в час.

Можно ли переключать передачи без сцепления

Сразу поясним, что такая инструкция может сработать не со всеми транспортными средствами с механической коробкой передач. Для своего авто информацию по этому поводу вам стоит поискать самостоятельно, если действительно заинтересованы в вопросе.

А что касаемо остановки? Они по понятным причинам нежелательны. Это не повод пропускать все светофоры и создавать аварийные ситуации. Просто можно поехать кругами, найти какие-то обходные свободные пути. Что точно можем сказать, для этого определенный уровень профессионализма потребуется. Если уж остановка необходима, придется всю схему проворачивать с самого начала. Но лучше так, чем авария из-за нежелания останавливаться.

Что будет если переключить передачу без сцепления

Практиковать такое постоянно без дело, естественно, не нужно. Да и вряд ли вы сможете это сделать намеренно и с легкостью. Задача из тяжелых. Потому что водитель столкнется с такой серьезной вибрацией на рычаге, что сразу станет ясно — пора заканчивать с такими экспериментами.

Все-таки давайте не будем забывать, что шестеренки и венцы — это изделия из легированной стали. У человека не так много сил, чтобы их «победить». Определенно присутствует малая доля вероятности, что зубцы смогут совпадать, в результате чего передачу удастся переключить. Но шансы на это очень малы. Здесь самое главное — это момент зацепления рычага с шестеренкой. А его нет, как вы понимаете.

Источник: https://cardinator.ru/mozhno-li-perekljuchat-peredachi-bez-sceplenija-i-chto-budet-esli-perekljuchit-peredachu-bez-sceplenija/

Как переключать передачи без сцепления на автомобиле

Автомобили с механической коробкой передач по ряду причин остаются достаточно распространенными и востребованными, особенно в развивающихся странах и СНГ. Дело в том, что коробка механика является простой и надежной, при правильном обращении и своевременном качественном обслуживании данный агрегат  способен пройти, как минимум, 200-250 тыс. без ремонта.

Однако даже с учетом высокой надежности МКПП, отдельные элементы могут выйти из строя намного раньше. Прежде всего, речь идет о сцеплении. Далее мы поговорим о том, что делать, если сцепление не работает, то есть как осуществляется переключение передач без выжима сцепления, как включить первую передачу или заднюю, переключиться на повышенную или пониженную без сцепления.

статьи

  • Езда без сцепления: тонкости и нюансы
  • Что в итоге

Езда без сцепления: тонкости и нюансы

Итак, что касается сцепления, многие водители знают, что данный узел во время эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и может требовать замены каждые 80-100 тыс. км.

Также бывают ситуации, когда, например, оборвался трос сцепления, возникают проблемы с педальным узлом и т.д. Еще езда без сцепления практикуется в автоспорте и в экстремальных условиях, когда водитель стремится свести к минимуму разрыв потока мощности при выжиме сцепления для переключения передач.

В любом случае, при необходимости продолжить движение своим ходом с учетом неисправности или по другой причине, на автомобиле с механической коробкой передач возможно переключение без использования сцепления. Это становится возможным при условии синхронизации оборотов двигателя и трансмиссии.

  • Теперь давайте рассмотрим типичный случай, когда сцепление не работает, а ехать нужно. Прежде всего, нужно начать движение. Для этого на заглушенном двигателе сначала включается первая передача. Далее, перед началом движения без сцепления нужно точно убедиться в том, что на пути нет никаких препятствий.

Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и запустить двигатель с включенной первой передачей. Важно быть готовым к тому, что сразу после поворота ключа машина начнет активно  двигаться вперед (первые 1-2 секунды будет рывок от стартера, далее запустится двигатель). По этой причине педаль газа до запуска ДВС нажимать не следует.

После того, как машина начала движение, мотор завелся, нужно продолжить ехать на первой передаче, плавно добавляя газ.  Если этого достаточно, тогда  на 1-й вполне можно добраться до места ремонта или стоянки.

  • Если необходимо продолжить движение без сцепления с повышением передач, то есть когда нужно переключиться выше (с первой скорости на вторую, третью и т.д.), тогда переключать передачи «вверх» в движении нужно с учетом соблюдения определенных правил.

При необходимости повысить передачу, следует убрать ногу с педали акселератора (это позволит разгрузить трансмиссию). Затем нужно убедиться, что обороты приблизительно соответствуют той передаче, которую нужно включить. Для включения передачи потребуется придвинуть рычаг  к положению, где включается та или иная передача. Также нужно удерживать рычаг переключения передач с небольшим усилием.

На разных авто усилие также может отличаться. В момент, когда обороты двигателя совпадут с оборотами трансмиссии, произойдет включение передачи. После включения можно снова нажать на газ и продолжать движение.

Обратите внимание, если приложить слишком большое усилие, тогда возможно ранее включение передачи, что может стать причиной поломки КПП, износа синхронизаторов, шестерен и т.д.

При этом минимальное усилие  тоже может стать причиной того, что передача не включится. Более того, попытки включить скорость с минимальным усилием приводят к тому, что зубья шестерен также изнашиваются.

С учетом вышесказанного становится понятно, вредно ли переключать передачи без сцепления. Как видно, износ КПП может усиливаться, особенно если водитель при переключениях допускает ошибки. 

  • Чтобы понизить передачу (включить пониженную) без сцепления, переключение вниз производится несколько иным способом, чем повышение передачи. Если просто, передачи включаются с перегазовкой.  

Для начала, нужно убрать ногу с педали акселератора, затем  можно выключать передачу, переведя КПП в нейтраль. Далее следует снова нажать на педаль газа, подняв обороты до 2-2.5 тыс. об/мин.

После этого, когда обороты падают, нужно толкать рычаг КПП с небольшим усилием в то положение, где находится желаемая передача. В момент, когда обороты двигателя выровняются по отношению к оборотам трансмиссии, нужная передача включится.

  • Также в ряде случаев возникает необходимость включать заднюю передачу без сцепления. Сразу отметим, без надлежащего опыта и острой необходимости лучше отказаться от попыток включения задней скорости при неполадках сцепления.

Однако если такая необходимость имеет место быть, тогда задняя передача может быть включена точно так же, как и первая в начале движения. Сначала автомобиль следует остановить (если машина до этого двигалась вперед), ДВС потребуется заглушить. Затем производится включение задней передачи на заглушенном моторе.

После того, как передача включена, нужно прокручивать двигатель стартером и быть готовым к тому, что автомобиль резким рывком поедет назад. Далее двигатель должен запуститься, после чего ТС сможет продолжить движение задним ходом самостоятельно.

Что в итоге

Как видно, если водитель не знает, можно ли переключать передачи без сцепления, следует отметить, что такая возможность имеется на многих автомобилях с МКПП, однако не на всех. Чтобы плавно переключаться без сцепления, оптимально практиковать такой прием на легковых автомобилях с передним иди задним приводом, которые оснащены простой МКПП.

Как правило, коробки передач на микроавтобусах, внедорожниках и других авто изначально рассчитаны на более высокие нагрузки и сильнее изнашиваются при переключениях без сцепления. Также включить саму передачу на подобных КПП будет затруднительно.

Еще важно понимать, что ошибки при старте с места без сцепления, переключениях «вверх» и «вниз» и т.п. могут стать причиной поломок КПП или выхода агрегата из строя независимо от типа ТС. При переключениях в движении важно учитывать обороты ДВС и скорость движения авто, а также понимать, какую передачу оптимально включать в тот или иной момент.

Напоследок отметим, что прилагать большие усилия при попытке включить передачу без сцепления, настоятельно не рекомендуется. Например, при переключениях вниз нужно убедиться, что обороты мотора понижаются.

Только после этого можно пробовать включить нужную скорость. Если передача под большим усилием включится раньше положенного, возможно значительное усиление износа деталей КПП или даже их выход из строя.

Чтобы избежать нежелательных последствий или ДТП, в случае проблем со сцеплением без надлежащего опыта лучше отказаться от движения своим ходом, то есть воспользоваться услугами эвакуатора или другого авто, чтобы отбуксировать неисправный автомобиль до места ремонта.

Источник: http://krutimotor.ru/kak-pereklyuchat-peredachi-bez-stsepleniya/

Коробка передач дергается — почему и что делать?

6 марта 2018 года

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко.

Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии.

Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как включить автозапуск на Старлайн а 91

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам.

Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач.

Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

  • неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
  • переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
  • ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
  • движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

https://www.youtube.com/watch?v=R7-8wj-7eRo

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа.

Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора.

А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

  • При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
  • «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
  • «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
  • «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/911076-pochemu-korobka-peredach-dergaet/

Как пользоваться механической коробкой передач

» Блог » Как переключать скорости на механической коробке передач

64045

Автомобили с механической коробкой передач имеют массу преимуществ перед автомобилями с автоматической коробкой. Они сложнее в управлении, но стоимость их ремонта гораздо ниже по сравнению с автоматом. К тому же, если вы научитесь пользоваться МКПП, то машина на автомате покажется вам в управлении очень простой. Сегодня рассмотрим, что такое механическая коробка и как научиться ею управлять.

Как устроена МКПП

Механическую коробку в отличие от автоматической водитель должен переключать сам. Большинство машин с механикой имеют 4-5 передних и одну заднюю скорость передачи. Чтобы научиться управлять МКПП, необходимо знать нахождение и назначение каждой из скоростей. Рассмотрим каждую подробнее:

  • нейтральная передача означает, что крутящий элемент двигателя не передается колесам. При включенном двигателе и нейтральной передаче при нажатии на газ движения не произойдет. Из нейтральной передачи можно переключиться в любое другое положение;
  • первая передача нужна для начала движения;
  • вторая и последующие передачи необходимы для скорости. Их количество зависит от конкретного автомобиля;
  • передача заднего хода необходима для разгона, но не для постоянного использования.

Перед тем, как сесть за руль, стоит выучить положение каждой скорости на рычаге управления. Это важно, потому что во время движения нужно смотреть на дорогу, а не на рычаг. Скорость переключения придет с опытом. По началу каждый водитель мысленно вспоминает, где находится нужная скорость. Со временем вы привыкните к местоположению, и переключение будет происходить без лишних мыслей.

Расположение педалей

В автомобиле с механической коробкой передач есть три педали:

  1. Левая педаль – это сцепление;
  2. Средняя педаль – тормоз;
  3. Правая – газ.

Расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных машин.

Педаль сцепления служит разделителем работы двигателя и колес и позволяет переключать КПП. Ее необходимо нажимать перед каждым переключением. Понятно, что педаль тормоза необходима для остановки, а педаль газа – для движения.

Для правильного переключения КПП необходимо полностью нажимать на педаль сцепления. В противном случае включение каждой скорости будет сопровождаться скрежетом, что неизбежно приведет к поломке.

Принцип переключения передач на механике

Принцип работы механической коробки основывается на соединениях между входным и выходным валом через сочетания шестеренок с разным количеством зубьев. Иными словами, работа двигателя происходит за счет изменения количества оборотов, регулируя усилие на ведущих колесах. Это позволяет добиться оптимального режима работы двигателя при начале движения, разгоне и снижении скорости. Принцип работы не зависит от привода, но в каждой модели будут свои особенности.

Механическая коробка предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего элемента. МКПП включает в себя несколько передач, управление которыми происходит с помощью рычага. Связующим элементом между коробкой и двигателем является сцепление. Постоянно вращающийся коленчатый вал зацеплен с первичным валом коробки передач. А сцепление позволяет разъединять и соединять эти элементы, благодаря чему происходит движение.

1. Старт

При первых попытках научиться вождению на механике важно не торопиться, а все делать последовательно. Перед началом движения первое, что необходимо сделать, это пристегнуть ремень безопасности. Если обучение происходит в теплое время года, можно открыть окна, чтобы лучше слышать и понимать двигатель
Далее следует отрегулировать сиденье, чтобы дотягиваться до педалей и нажимать на них без усилий. В этот момент можно поучиться плавно отпускать сцепление.

Затем нужно перевести рычаг переключения в нейтральное положение, из которого он может свободно двигаться в разных направлениях. После этого можно запустить двигатель с помощью ключа зажигания и нажатой до конца педали сцепления.

Для начала движения нужно нажать педаль сцепления, переключиться на первую передачу, немного поднять ногу со сцепления и нажать на педаль газа. Чтобы начать движение, машине нужно приложить много усилий, именно поэтому в этот момент может заглохнуть двигатель. Плавное начало движения обеспечивает одновременное нажатие педалей газа и сцепления.

Для того, чтобы включить передачу, нужно до конца нажать педаль сцепления и плавно подвинуть рычаг. В случае сопротивления и наличия непонятных звуков следует вернуть рычаг в исходное положение, отпустить сцепление и снова нажать. Когда нужное положение включится, усилие рычага снизится, а его движение остановится, поскольку он столкнется с ограничителем.

При морозной погоде можно стартовать со второй передачи, чтобы избежать пробуксовки или заноса. Для этого надо выбрать вторую передачу и плавно балансировать между педалями сцепления и газа.

2. Движение

Для плавного движения автомобиля необходимо понять:

  1. в какой момент нужно переключать передачи;
  2. как достичь оптимальной динамики;
  3. что нельзя делать, чтобы не сломать коробку передач.

Грамотное переключение скоростей при движении обеспечивает правильную динамику всей системы механической коробки, продлевает срок ее службы и позволяет снизить расход топлива. Самая главная рекомендация для начинающих водителей, это следить за показателями тахометра.

При показателях от 2,5 до 3,5 тысяч оборотов в минуту работа двигателя происходит наиболее правильно и нет необходимости переключаться на другую передачу.При более высоких показателях тахометра необходимо переключиться на более высокую передачу, чтобы снизить нагрузку. Педаль сцепления при этом стоит жать до конца.

При снижении оборотов необходимо произвести переключение на более низкую передачу. Чтобы ехать без рывков.

При разгоне переключать КПП необходимо поочередно, начиная от первой и доходя до нужной. Переключаться через несколько ступеней в целом не запрещено, но стоит делать это, предельно обращая внимание на сцепление. При неполной выжатой педали вероятен риск повреждения валов коробки.

Благодаря МКПП можно заранее подготовиться к сложной дорожной обстановке. Например, если следовать правилам дорожного движения, переключение передач на более низкую ступень необходимо:

      • при приближении к крутому подъему;
      • при движении по опасному спуску;
      • при обгоне;
      • на крутых поворотах.

МКПП может помочь даже в тех ситуациях, когда нельзя воспользоваться тормозом. Например, по скользкой дороге или при движении под уклоном. В этих случаях можно тормозить с помощью двигателя. Нужно отпустить газ и переключаться с высокой передачи до низкой, пока скорость не снизится. Но не стоит сильно повышать обороты и, при возможности, использовать тормоз.

3. Снижение скорости и остановка

Для снижения скорости нужно переключаться на более низкую передачу. При слишком медленной скорости для текущей передачи автомобиль будет вибрировать, как будто вот-вот заглохнет. Для снижения скорости нажмите сцепление, отпустите газ, сделайте переключение скорости, отпустите сцепление, надавив при этом на педаль газа. Чтобы остановиться, переключайте передачи поочередно, пока не включите первую передачу.

https://www.youtube.com/watch?v=r9caH3GrpIY

При необходимости остановки нажмите правой ногой на тормоз. Во время достижения скорости в 15 км в час машина завибрирует. В этот момент нужно до конца нажать сцепление, перевести рычаг в нейтральное положение и нажать на тормоз, чтобы окончательно остановиться.

Сделать остановку можно на любой передаче. Для этого необходимо до конца нажать на сцепление, нажать на тормоз и переключиться на нейтральную. Но в этом случае контроль за автомобилем ослабевает, поэтому пользоваться этим способом можно только в крайнем случае. В любом случаем можно посмотреть уроки вождения на механике для начинающих, как правильно трогаться с места на механике, пошаговая инструкция.

Важные правила управления МКПП

Машины с механической коробкой более выносливы и надежны, чем автомобили на автомате. Но управление МКПП также требует к себе особого внимания. Необходимо знать несколько простых правил, чтобы автомобиль на механике прослужил дольше:

  • нельзя оставлять ногу на нажатой педали сцепления. Нередко водители при переключении с одной передачи на другую оставляют ногу на педали сцепления, но так делать не рекомендуется. Снимайте ногу с педали сразу после переключения передачи, иначе вы рискуете повредить выжимной подшипник и диск сцепления;
  • запрещено включать 3,4 и 5 передачи на низких оборотах двигателя. При неравномерном включении передач на механическую коробку создается большая нагрузка, которая со временем неизбежно приведет к износу всех деталей сцепления. С самого начала привыкайте переключать передачи на нужных оборотах двигателя, чтобы потом не пришлось переучиваться;
  • не нажимайте на педаль сцепления при остановке на уклоне, иначе быстро произойдет износ диска. Для удерживания автомобиля от ската при подъеме следует нажимать педаль тормоза. А когда необходимо тронуться, уже нажимать сцепление, затем плавно на газ, отпуская сцепление;
  • на светофоре стоит переключаться на нейтральную передачу, а не нажимать на сцепление с включенной скоростью. Если оставлять скоростную передачу при остановке, то система сцепления находится под большой нагрузкой, что приведет к ее быстрому износу;
  • не стоит оставлять руку на рычаге переключения передач, поскольку такая привычка создает давление на коробку. Ненужное давление со временем может привести к износу механизма переключения передач и других деталей коробки;
  • на скользкой дороге не выключайте сцепление и не осуществляйте движение на нейтральной передаче;
  • в зимнее время нельзя оставлять автомобиль с включенной передачей;
  • регулярно проходите технический осмотр, не забывайте чистить коробку передач и поддерживать нужный уровень масла.

Эти простые правила позволят сохранить работоспособность автомобиля с механической коробкой и прослужить ему как можно дольше.

Основные ошибки начинающих водителей

Начинающие водители часто делают одни и те же ошибки:

  1. не понимают, когда нужно сменить передачу, из-за чего двигатель работает на очень высоких оборотах, машина теряет скорость, а водитель – контроль за движением;
  2. у новичков не получается начать движение по причине резкого бросания педали сцепления. Именно поэтому автомобиль глохнет. Со временем это может привести к износу всех деталей коробки;
  3. опоздание с включением второй скорости. При начале движения на вторую передачу можно переходить достаточно быстро, но новички забывают об этом;
  4. не убирают ногу с педали сцепления, из-за чего она быстрее изнашивается, а нога устает;
  5. при смене передач левая рука начинает поворачивать руль.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что значит авто с пробегом

Когда вы знаете, чем грешат начинающие водители, вы заранее будете помнить и не допускать таких ошибок.

Секреты экономии расхода топлива

Существует несколько особенностей, которые могут помочь снизить расход топлива и нагрузку на двигатель:

  • при разгоне переключение передач стоит делать побыстрее. Моменты переключения индивидуальны для каждого автомобиля, но переход от первой до второй передачи оптимально делать при скорости 25 км в час. На следующие ступени можно переходить при достижении 55-60 км в час;
  • при чрезвычайно интенсивной работе двигателя стоит перейти на более высокую передачу, если автомобилю не нужна такая мощность для поддержания скорости;
  • переключение на низшую ступень необходимо, если без нажатой педали газа машина снижает скорость. Стоит избегать медленной езды на высоких передачах, так как это сильно повышает расход топлива.

Источник: https://mosavtoshkola.org/blog/kak-polzovatsya-mehanicheskoj-korobkoj-peredach/

Как, не выжимая сцепление, переключать передачи на механической коробке и почему это важно уметь?

Механические коробки передач подразумевают наличие на автомобиле сцепления, которое водители выжимают при переключении ступеней. При этом возможно переключение передач без выжимания сцепления, с подобной необходимостью водитель может столкнуться в том случае, если отказали какие-либо узлы или требуется быстро переключить скорость, не выжимая при этом соответствующую педаль. Поговорим поподробнее о том, как переключать без сцепления передачи на механической коробке скоростей.

Проблемы со сцеплением

При эксплуатации автомобиля на сцепление приходится существенная нагрузка, поэтому не редкость выход из строя такого узла, причем чаще всего подобное происходит в дороге, после чего требуется либо как-то добраться в сервис, либо вызывать эвакуатор и платить деньги за подобные услуги. Чаще всего на автомобилях со сцеплением обрывается тросик, который идёт к вилке непосредственно от педали. Также может отмечаться износ и выход из строя выжимного подшипника, обеспечивающего разведение дисков в сцеплении.

При наличии подобных неисправностей правильно выжимать сцепление и переключать передачу будет невозможно.

Большинство автовладельцев, оказавшись в такой неприятной ситуации, вызывают эвакуатор, а это сегодня несколько тысяч лишних рублей, которые можно было бы сохранить, научившись переключать скорости без сцепления.

В данном случае потребуется соответствующий правильный алгоритм действий, который исключает повышенную нагрузку на коробку, а автовладелец сможет добраться в сервис или заехать в гараж, где в последующем и будет выполняться ремонт автомобиля.

Как трогаться и ехать на МКПП без сцепления

Тронуться на механической коробке передач даже в том случае, если отказало сцепление, не составит особого труда. Необходимо будет заглушить двигатель, включить первую передачу и после этого крутить стартер, слегка нажимая педаль газа.

В обычной ситуации автомобиль просто дергался вперед и тут же глохнул, но если водитель будет поддавать газ, то двигатель продолжит работу, а машина начнет движение.

В последующем на первой скорости, включив аварийку, можно добраться в сервис, расположенный неподалеку.

Если же гараж или мастерская находится на другой стороне города, что доехать на одной лишь первой передаче будет невозможно. Расскажем поподробнее, как переключать скорости на МКПП, когда по каким-либо причинам вышло из строя сцепления.

Шестерни коробки передач соединяются друг с другом по одной стороне. В тот момент, когда водитель отпускает акселератор буквально на несколько секунд, шестерни изменяют свое положение, и в этот момент можно включить нейтральную передачу.

То есть, водителю нужно будет резко на скорости отпустить газ и тут же включить нейтралку.

На движущемся автомобиле включить повышенную передачу с нейтралки не составит труда, нужно лишь правильно определить оптимальные для этого обороты. Обычно около 2.000 оборотов коленвала скорость валов в МКПП и двигателе сравнивается, что позволяет без  выжимания педали сцепления включить нужную передачу. При этом потребуется несколько большее усилие на рычаг коробки передач, по сравнению с тем, как если бы было выжато сцепление.

Чтобы включить с нейтралки пониженную передачу необходимо кратковременно нажать на газ, после чего отпустить педаль, и в самом начале падения оборотов включить пониженную передачу. Следует сказать, что движение на третьей или четвёртой передаче будет относительно беспроблемным без сцепления, а вот, чтобы перейти на вторую или первую, потребуются существенные усилия. Поэтому следует выбирать скорость и дорогу таким образом, чтобы можно было держать высокие передачи.

Подведём итоги

Если на автомобиле с механической коробкой передач вышло из строя сцепление, это не повод сразу же вызывать эвакуатор и таким образом доставлять авто в сервис. Вполне возможно переключать скорости даже без сцепления, нужно лишь правильно действовать, грамотно выжимать педаль газа или верно определять показатель оборотов двигателя, когда можно активировать высшую ступень, не опасаясь при этом вывести из строя МКПП или сам мотор.

27.10.2019

Источник: http://cartechnic.ru/articles/kak_ne_vyzhimaja_sceplenie_perekljuchat_peredachi_na_mehanicheskoj_korobke_i_pochemu_eto_vazhno_umet

Переключение передач

Если в автомобиле вам нужно переключить передачу, например, «вверх» или наоборот, с более высокой на более низкую или, к примеру, с 5-й на 2-ую, запомните главный принцип автоинструкторов: перед тем как включить любую передачу, нужно обязательно полностью (не на половину или на треть) выжать педаль сцепления. Если вы забываете или игнорируете данное требование, то ремонт КПП вашего авто вам гарантирован.

Что нужно знать при переключении передач?

Стоит отметить, что техника переключения различных передач (ниже или выше) отличается друг от друга. Общим является то, что нужно выжать сцепление, включить передачу и отпустить сцепление, причем сделать это нужно быстро, если машина уже движется. Она не заглохнет.

А вот медленное отпускание сцепления на ходу грозит поломкой его диска, что обойдется вам недешево.

Итак, вы за рулем новичок и едва-едва добрались до 3-ей передачи, но наверняка вы успели заметить, что при переключении передач машина теряет скорость. И это действительно так. Ведь в это время авто превращается в, так сказать, «телегу на колесах», которая движется по инерции.

Если ничего не делать, то она и дальше будет так катиться, пока окончательно не остановится.

При выключении сцепления тяга двигателя передается колесам, которые и начинают вращаться. Так что если вы при разгоне не хотите потерять скорость, лучше переключать передачи быстро, но в тоже время не стоит забывать, что вы на дороге, а не на гоночной трассе.

Зачем коробка передач?

Для начала давайте разберемся, для чего нужны эти переключения. Все очень просто — для повышения скорости. Если на первой передаче машина едет максимум 50 км/час (зависит от ТС), то на второй — уже 90 и так далее. При изменении передачи вниз обороты мотора падают, и динамика разгона теряется, поэтому опытные водители всегда выбирают уместное время для переключения.

Когда переключать передачу?

Если вы на прямой дороге, рекомендуется переключать передачу, если тахометр показывает примерно 2-3 тысячи оборотов, но лишь при условии, что вы и дальше поедете в таком размеренном режиме.

Кстати, в этом случае можно даже сэкономить топливо. А вот если переключение произойдет при 2 тыс., а потом вы вдруг решите разогнаться, то бензина и времени для этого потратиться больше.

Самая удачная зона для переключения передач — это горка, точнее при въезде на нее.

Здесь советуем оставаться на пониженной передаче, ведь если вы захотите ускориться и переключите передачу вверх, то двигателю придется работать упорнее, так как его обороты упадут, и увеличится расход топлива. К тому же повысится износ мотора, так как при увеличении оборотов, смазки требуется больше, а подача масла в этом случае уменьшается.

Конечно, никто не запретит вам переключаться на подъеме. Если у вас мощный двигатель, это можно делать без особых проблем и переживаний за мотор.

Как переключать передачи?

Давайте посмотрим видеоматериал, о правильном переключении передач:

Итак, чтобы переключить передачу, необходимо осуществить следующие действия:

  1. Резким движением (не плавным) следует выжать педаль сцепления до самого конца, то есть до упора, при этом одновременно полностью отпустить газ.
  2. Плавно, но в тоже время быстро включается желаемая передача. Для этого нужно перевести рычаг КПП на «нейтраль», а затем быстро в положение передачи.
  3. Педаль сцепления можно отпускать, желательно до точки зацепления (место хода педали при начале движения автомобиля на первой передаче).
  4. Пока нога находится в этом положении (не более 1-2 секунд), можно немного увеличить обороты мотора нажатием на газ, что в какой-то степени компенсирует потерю скорости.
  5. Через пару секунд сцепление отпускается, а газ ощутимо прибавляется.

Еще одно важное замечание!

Переключать передачи «вверх» можно не по порядку, то есть первая и третья, вторая и пятая, первая и пятая и т.д. Но времени на разгон при этом затрачивается больше, так как и обороты упадут больше.

Ошибки новичков

А вот примеры наиболее характерных ошибок, допускаемых новичками при переключении передач:

  1. Работают рычагом КПП рассеянно и неслаженно, от чего машина теряет скорость.
  2. Делают временные промежутки, что также не увеличивают динамику.
  3. Резко переключают рычаг, что приводит к повреждению некоторых узлов КПП.
  4. Выжимают сцепление очень плавно, что приводит к торможению двигателем и потере скорости.
  5. Резко отпускают сцепление после переключения передачи, не задерживая его в области зацепления. От этого авто сильно дергается, а трансмиссия ломается.

Удачного вам переключения передач и будьте аккуратны!

В статье использовано изображение с сайта www.usport.3dn.ru

Источник: http://spokoino.ru/articles/obuchenie_vogdeniu/perekluchenie_peredach/

Старт и остановка в гонке

Существует два нюанса управления авто без которых не обойдется ни один гоночный заезд – старт и остановка. Далее Вы поймете как грамотно использовать переключение передач, трогаться с места и останавливаться продуктивно пользуясь сцеплением с трассой.

Профессиональный старт и остановка

Пускайте педаль сцепления одним движением

Вам уже стало ясно какое важное значение играют шины теперь пора трогаться с места. В ежедневной езде начинать двигаться нужно максимально плавно но в гонке важна – максимально эффективная передача крутящего момента на колеса, даже когда старт резкий. Главное – передать всю мощь силовой установки на колеса в момент начала движения.

Цель пилота – определить идеальные обороты ДВС передав их на колеса с помощью трансмиссии. При эксплуатации МКПП (механическая коробка передач) Вы включаете и отключаете трансмиссию выжимая педаль сцепления но если делать это слишком медленно Вы потеряете мощность и время.

Нажимайте педаль газа глядя на тахометр, а затем одним быстрым движением отпустите сцепление. Учитесь переключаться достигая максимального крутящего момента. Обороты, на которых его можно достичь отмечены в сервисной книжке.

Выжидайте когда они не перевалят указанное число где-то на пол сотни.

Если после этого шины не издали звуков и не пробуксовывали пробуйте превысить обороты еще чуть-чуть. Если из-под колес пошел дым белого цвета, а шины сильно визжат уменьшите обороты. Только опытным путем Вы сможете определить пик с коэффициентом скольжения 15-10%, при котором сцепление шин наиболее высоко.

Пример графика показывающего мощность двигателя сплошная линия и крутящий момент (прерывистая линия). На графике максимальный крутящий момент достигается в диапазоне 3200-5600 об/мин.

После того как машина тронулась, необходимо набирать скорость. Выжмите акселерометр и удерживайте его до тех пор, пока стрелка на тахометре не поднимется до красной зоны, после, нажмите сцепление и переключитесь. Тренируйтесь чтобы переключение требовало минимальных затрат времени.

Большинство современных машин оснащено цифровыми устройствами, которые контролируют обороты и не дают трогаться авто слишком резко.

При обыденном вождении они полезны тем, что следят за работой двигателя и устраняют явление пробуксовки, но в автогонках они являются помехой. Попробуйте выключить их.

Хоть современная электроника достаточно замысловата и продуктивна, чтобы стать полезной и гонщикам, самый эффективный способ повысить навыки спортивного вождения – пытаться контролировать машину самостоятельно.

Передача крутящего момента

В последнее время все больше спортивных машин оснащается полуавтоматической КПП нового типа позволяющей быстро переключать передачи. Эта система получившая название – “КПП с двойным сцеплением” избавляет от необходимости нажимать педаль сцепления и позволяет быстро переключать передачи не снимая рук с руля, тем самым гарантируя идеальный старт.

В автомобилях мощность двигателей которых превышает 500 л.с. обороты на первой и второй передаче зашкаливают немедленно после дачи газа. В эпоху механических КПП гонщикам приходилось проявлять чудеса координации одновременно нажимая газ, отпуская сцепление и переключая передачи, но с приходом “полуавтомата” эта задача существенно упростилась.

Полуавтоматическими КПП с двойным сцеплением оснащаются флагманские модели спорткаров, в том числе Mitsubishi Lancer Evolution и Nissan GT-R. В них используются механизмы прямого переключения передач аналогичной Volkswagen DSG.

Такая КПП позволяет передавать мощность двигателя на колеса практически без потерь. Время, затрачиваемое на переключение передач, сведено к минимуму, а уменьшение нагрузки на двигатель делает систему с двойным сцеплением идеальной для спортивных автомобилей.

Есть основания полагать, что подобный тип станет стандартом спорткаров будущего.

Шины – лучший советчик

Большинство считает, что для эффективного торможения достаточно выжать тормоз, на практике все сложнее. Подконтрольное уменьшение скорости требует не меньшей точности движений чем разгон.

Не стоит забывать о коэффициенте скольжения шин. Для разгона, как и торможения, оптимальное значение составляет 15-10%. Иначе говоря торможение максимально эффективно когда шины тихо повизгивают, хотя на определенных типах дорожного покрытий, с увеличенным коэффициентом трения, не слышно и визга.

Большинство водителей отдают предпочтение плавному нажиму на тормоз, остерегаясь блокировки колес, но в автоспорте подобный способ неприемлем. Наоборот, необходимо тормозить на грани блокировки. Если Вы перейдете эту черту, заблокировав колеса, достаточно слегка приспустить тормоз – и все нормализуется.

Тормозить необходимо резкими и быстрыми нажатиями на тормоз практически блокируя колеса.

Если Вы контролируете автомобиль так, что коэффициент скольжения шин постоянно оптимален, Вы достойны называться опытным гонщиком. При быстром прохождении поворотов крайне важно определить своевременный момент чтобы начать торможение. В этом Вам будут помогать знаки расстояния до поворота, которые присутствуют на многих автодромах. Если же они отсутствуют, вычисляйте дистанцию до виража по различным ориентирам на местности (рекламные щиты, здания и прочее).

Торможение на разных автомобилях

Большая масса автомобилей оснащены системами антиблокировки тормозов (ABS), из-за чего практически все манипуляции, описанные ранее, выполняются ими без участия пилота. Однако, в ряде моментов, например на мокрой трассе, гонщику в любом случае придется самостоятельно уделять внимание контролю торможения.

На сброс скорости так же влияет тип компоновки. Задние колеса задают стабильное направление движения, но в момент сброса скорости их уменьшается ослабляя сцепление с треком, затрудняя торможение всеми колесами.

Сравнение нагрузки при торможении различных компоновок MR (среднее расположение двигателя, задний привод), FF (переднее расположение двигателя, передний привод). В компоновке MR двигатель располагается в середине кузова, его вес равномерно распределяется между всеми четырьмя колесами. В компоновке FF увеличена нагрузка на переднюю ось, следовательно, для передних колес сцепление с трассой выше чем задних

Старт и остановка с учетом компоновки автомобиля

Зачастую, чем больше нагрузки приходится на заднюю ось тем эффективнее торможение. Именно по этому на ряде автомобилей двигатель расположен в задней части. Машины со среднемоторной и заднемоторной компоновками ведут себя в торможении стабильнее, в то время как резкое оттормаживание на машинах с двигателем расположенным спереди и передним приводом (FF) часто заканчивается заносом. Такую особенность можно выгодно использовать в скоростном прохождении поворотов.

Источник: https://drivecontact.ru/tehnika-vogdeniya/start-i-ostanovka-ili-ryvok-na-starte-i-tormozhenie-v-nuzhnoj-tochke/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Когда менять ремень грм на гранте 16 клапанов

Закрыть