Как правильно прокачать тормоза на Дэу Нексия

Как прокачать тормоза на дэу нексия

Как правильно прокачать тормоза на Дэу Нексия

› Эксплуатация

статьи (пока оценок нет)

После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.Общая последовательность действий: 1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:• Правый задний• Левый передний• Левый задний• Правый передний

2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.

3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.

7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.10.

Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.14.

Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.

15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.Пояснения этих действий:ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает

ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха.

Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии.

Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.

После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит.

Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц.

Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью.

И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.

) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.

17.5. Удаление воздуха из тормозной системы

Операция по удалению воздуха из тормозной системы проводится во всех случаях попадания воздуха в гидропривод.

При падении уровня тормозной жидкости в бачке и попадании воздуха в систему через главный цилиндр или при отсоединении трубопроводов от главного цилиндра воздух удаляют из всех контуров и трубопроводов гидропривода.

Если была отсоединена только одна скоба или колесный цилиндр, то удаление воздуха требуется произвести только из этих полостей и соответствующих трубопроводов. При демонтаже любого трубопровода и последующей сборке надо удалить воздух из контура и цилиндра, которые обслужива ются данным трубопроводом.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ВРУЧНУЮ

А. ЕМКОСТЬ В. ТРУБКА

С. ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

9. СУППОРТ
15. КЛАПАН ВЫПУСКА ВОЗДУХА

Перед началом операции израсходовать резерв вакуумного усилителя, несколько раз нажав и отпустив тормозную педаль. Двигатель при этом должен быть выключен.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заполнить бачок тормозной жидкостью. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости не снижался ниже половины нормы.
2. Если известно, что в главном цилиндре имеется воздух, необходимо в первую очередь прокачать полость главного цилиндра следующим образом.
2а. Отсоединить трубопроводы передних тормозов от главного цилиндра.
2б. Подождать, пока жидкость заполнит главный тормозной цилиндр и начнет вытекать из штуцера.
2в. Присоединить трубопроводы передних тормозов к главному цилиндру. Затянуть крепления.
2г. Медленно нажать тормозную педаль один раз и удерживать ее в нажатом положении. Ослабить крепление трубопровода переднего тормоза к главному цилиндру и выпустить воздух из цилиндра. Затянуть штуцер и затем медленно отпустить тормозную педаль. Подождать 15 секунд. Повторить аналогичные действия, включая и 15-секундную паузу, несколько раз, пока весь воздух не выйдет из главного цилиндра. Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова.
2д. После удаления воздуха из главного цилиндра через штуцеры передних трубопроводов повторить аналогичные операции для удаления воздуха через задние трубопроводы (см. пункт 2г).
2е. Если известно, что в цилиндрах передних скоб или в задних колесных цилиндрах воздух отсутствует, прокачку соответствующих контуров можно не производить.
3. Удаление воздуха из передних и задних колесных цилиндров производится только после прокачки главного тормозного цилиндра.
3а. Надеть гаечный ключ на клапан выпуска воздуха. Надеть на головку клапана трубку, второй конец которой погрузить в емкость с тормозной жидкостью.
3б. Медленно нажать тормозную педаль один раз и удерживать ее в нажатом положении. Отвернуть немного клапан и выпустить воздух из цилиндра. Затянуть клапан и затем медленно отпустить тормозную педаль. Подождать 15 секунд. Повторить аналогичные действия, включая и 15-секундную паузу, несколько раз, пока весь воздух не выйдет из колесного цилиндра. Может понадобиться повторить эту процедуру 10 раз или более для полного удаления воздуха. Быстрые нажатия на тормозную педаль приводят к перемещению вторичного поршня в конец главного цилиндра, что затрудняет удаление воздуха из системы.
4. Последовательность удаления воздуха из системы: – правый задний колесный цилиндр; – левый передний колесный цилиндр; – левый задний колесный цилиндр; – правый передний колесный цилиндр.
5. Слить охлаждающую жидкость (снять нижний шланг радиатора).

Источник: https://classic-lada.ru/ekspluatatsiya/kak-prokachat-tormoza-na-deu-neksiya

Как прокачать тормоза с АБС. Важные шаги при прокачке тормозной системы с АБС своими руками

Как правильно прокачать тормоза на Дэу Нексия

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто.

Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся.

К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

  1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
  2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО).

    Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

  1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
  2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
  3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
  4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
  5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

  1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
  2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
  3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

  1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
  2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

    Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.

    3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

  1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
  3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
  4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
  5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Источник: https://etlib.ru/blog/229-kak-prokachat-tormoza-s-abs

Замена картриджа стойки на Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia и Daewoo Espero

Как правильно прокачать тормоза на Дэу Нексия

Подробная инструкция по замене картриджа стойки на иномарках Шевроле Ланос, Дэу Нексия, Дэу Эсперо.

Необходимые инструменты и оборудование для замены картриджа стойки:

  • упорные башмаки под колеса автомобиля;
  • страховочная стойка;
  • ключ колесных болтов;
  • ключи на 9, 12, 19, шестигранный ключ на 10;
  • торцевая головка на 32 и вороток;
  • съемник шаровых шарниров;
  • бородок;
  • молоток;
  • домкрат или подъемник автомобиля.

Последовательность действий

1.1. Поставьте автомобиль на ровную площадку и установите под колеса упорные башмаки. Ослабьте колесные болты и гайку крепления ступицы.

1.2. Подденьте отверткой и снимите пластиковую защитную крышку с верхней опоры амортизаторной стойки передней подвески (фото 1). Ослабьте гайку крепления штока (фото 2), удерживая при этом шток от проворота вторым ключом. Ослабьте гайки крепления верхней опоры к кузову и колесные болты (фото 3).

  • Фото 1. Снятие защитной крышки.
  • Фото 2. Гайки крепления штока.
  • Фото 3. Ослабление гаек крепления опоры.

1.3. Поднимите при помощи домкрата переднюю часть автомобиля, установите под лонжерон страховочное приспособление и снимите колесо.

ВНИМАНИЕ! Все работы по замене картриджа стойки проводить только на надежно закрепленном вывешенном автомобиле.

1.4. При помощи шестигранника выкрутите два болта крепления суппорта (фото 4), снимите суппорт и подвесьте его на проволоку (фото 5).

ВНИМАНИЕ! Не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта, все работы проводите аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг.

1.5. Отверните гайку крепления наконечника рулевой тяги (фото 6) и выпрессуйте палец наконечника из поворотного рычага телескопической стойки.

  • Фото 4. Болты крепления суппорта.
  • Фото 5. Суппорт на проволоке.
  • Фото 6. Гайка крепления наконечника рулевой тяги.

1.6. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры (фото 7), предварительно сняв контровочную пружинку, выпрессуйте палец из проушины телескопической стойки.

1.7. Отверните ступичную гайку (фото 8), снимите шайбу, выведите хвостовик ШРУСа из ступицы колеса и подвесьте привод колеса на проволоке.

ВНИМАНИЕ! Во время работы по замене картриджа стойки не повредите защитный чехол (пыльник) ШРУСа.

1.8. Полностью отверните гайки крепления верхней опоры к кузову и снимите амортизаторную стойку в сборе с опорой и пружиной.

1.9. Сожмите пружину при помощи съемников (фото 9).

  • Фото 7. Гайка крепления пальца шаровой опоры.
  • Фото 8. Ступичная гайка.
  • Фото 9. Сожмите пружину при помощи съемников.

2.1. Отверните гайку крепления штока картриджа стойки, удерживая шток от проворота вторым ключом (фото 10), снимите верхнюю опору, тарельчатую и плоскую шайбы, защитный кожух (пыльник), буфер сжатия, пружину и прокладку пружины.

2.2. Выверните гайку крепления картриджа из корпуса амортизаторной стойки передней подвески газовым ключом, либо зажав гайку в тиски и вращая стойку (фото 11).

2.3. Снимите гайку и извлеките картридж из корпуса стойки для замены (фото 12)

  • Фото 10. Гайка крепления штока картриджа стойки.
  • Фото 11. Гайка крепления картриджа.
  • Фото 12. Картридж стойки.

2.4. Установите новый картридж SS20 в корпусе стойки (фото 13).

ВНИМАНИЕ! Для лучшего отвода тепла от амортизатора залейте в корпус стойки отработанное масло.

2.5. Соберите телескопическую стойку, используя вместо штатной гайки гайку SS20, входящую в комплектацию (фото 14), и установите её на автомобиль в порядке, обратном снятию.

  • Фото 13. Новый картридж SS20.
  • Фото 14. Гайка SS20.
  • Фото 15. Выступом — вперед.

ВНИМАНИЕ! При сборке необходимо сориентировать защитный чехол таким образом, чтобы выступ (фото 15) на левой стойке был направлен вперед (по направлению движения автомобиля), а на правой стойке — назад (против движения автомобиля), тарельчатую шайбу установить отогнутым краем вверх в сторону подшипника.

2.6. Затяните гайку ступицы на автомобилемоментом, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля и застопорите ее бородком и молотком.

2.7. Окончательно затяните гайку штока картриджа стойки на автомобиле, стоящем на земле, моментом 55 Нм.

Источник: https://ss20.pro/blog/post/zamena-kartridzha-stojki-na-chevrolet-lanos-daewoo-nexia-i-daewoo-espero/

Это вам не JDM: тюнинг Daewoo Nexia

Этот автомобиль меньше всего ожидаешь увидеть в рубрике «Тюнинг» – особенно после того, как он уже побывал в рубрике «Выбор и покупка». Тем не менее народная любовь и личный энтузиазм, помноженный на опыт, способны на многое: внешность именно этого экземпляра намекает на то, что внутри у него все не так уж просто.

Нужна машина, которая была бы совсем недорогой при покупке, не ломалась, и ее обслуживание стоило бы копейки? И чтобы при этом она относительно динамично ездила и была бы вполне себе удобной для двух человек? «Так не бывает», – скажете вы.

«Бывает!» – уверен герой нашего сегодняшнего материала.

Впрочем, есть несколько «но»: придется пожертвовать  пафосом, легендарностью марки, высококачественной кожей мексиканского тушкана в салоне, поддержкой айфона и еще массой всяких модных гаджетов и опций, с которых обычно начинается описание практически любого современного автомобиля.

Примерно такими соображениями Илья руководствовался в 2009 году, когда настал момент сменить средство передвижения. Тут стоит заметить, что за плечами у него уже был опыт выступлений в автоспорте (профессиональный картинг, Legends, РСКГ), поэтому хотелось, чтобы вождение городского автомобиля не вызывало тошноту и уныние, а радовало драйвом.

Разумеется, с такими запросами предполагались и дальнейшие доработки выбранной машины, но при всем этом бюджет покупки был довольно скромным. В итоге, просмотрев несколько вариантов, Илья остановился не на пожилой японке вроде Mark II, как это часто бывает, а на Daewoo Nexia.

Поскольку я сразу планировал приступить к доработкам, то купил новую Nexia в наипростейшей комплектации. С этой маркой и моделью я не раз сталкивался ранее, и о ее возможностях и недостатках имел полное представление.

Выбрал экземпляр без гидроусилителя руля, кондиционера и прочих радостей автомобильной жизни. Ей это ни к чему – ничего не должно отбирать и без того скромную мощность мотора (80 л. с.

), да и на надежности это скажется только в лучшую сторону (кондиционер и электростеклоподъемники у Nexia – известные проблемные места)

Из автосалона – сразу на доработку

Первым делом на помойку отправились передние сиденья – их место заняли гражданские «ковши» UNP Racer. Причем для пассажира нижняя часть «сидушки» была скорректирована, чтобы было удобно садиться и выходить из машины.

Затем пришла очередь подвески: в нее установили пружины Weitec (-40 мм), амортизаторы KYB AGX с регулируемой жесткостью, передний стабилизатор увеличенного диаметра и верхнюю распорку.

Вместо штатных колес поставили 15-дюймовые кованые диски ВСМПО с резиной Yokohama AVS V 102.

После этого настал черед трансмиссии. Вместо штатной КПП внедрили коробку с короткой главной парой и другими передаточными числами – тоже от Нексии, только другой версии. В поисках вариантов тюнинга Илья даже вычитал где-то, что кто-то ставил в Daewoo КПП от Opel Calibra, но передаточные числа там длиннее, так что он в этом решении смысла не увидел. Зато вместе с иной КПП установили сцепление увеличенного диаметра.

Тормоза

передние диски и колодки

ATE

Закончив с трансмиссией, провели ревизию тормозов, подобрали диски и колодки ATE (штатные диски уводило от перегрева) и слегка доработали главный тормозной цилиндр. Учитывая, что на Нексии после рестайлинга ставят более мощные суппорты, трогать их не стали. На данный момент тормоза водителя в целом устраивают, хотя уже есть мысли увеличить производительность задних.

Теперь о двигателе. По случаю Илье достался спортивный распредвал ОКБ Динамика SmartCAMS, который и был незамедлительно внедрен в мотор вместе с доработанным дросселем и мелкими модификациями ГБЦ. Штатный выхлоп отправился на помойку вслед за сиденьями – его место заняла система от MG-Race (паук, два резонатора и глушитель), после чего был проведен чип-тюнинг мотора. ЭБУ остался штатным, но работает он с индивидуальной программой и после онлайн-настройки.

Внесенные доработки в итоге привели к тому, что пришлось обратить внимание и на кузов, жесткость которого, мягко говоря, вызывала вопросы. Спереди просто установили нижнюю распорку жесткости (без нее «гуляли» стаканы стоек). А вот сзади пришлось провести немного более сложную работу

Шины

шины-полуслики

TOYO R888 195/50/15

Для нормальной эксплуатации пришлось подрезать внутренние кромки задних крыльев и менять форму колесных арок. А все опять потому, что исторически Daewoo Nexia – это глубокая модернизация Daewoo Racer, лицензионной копии Opel Kadett.

Кому-то при разработке Кадетта пришла в голову идея сделать очень своеобразную заднюю арку, закрывающую часть колеса и сделанную так, что просто вырезать ее без ущерба для кузова очень трудно. А в UzDaewoo идею продолжили и сделали еще более тесные колесные арки.

В результате довольно-таки неширокая 195-миллиметровая резина на новой Нексии при активной езде задевала за внутреннюю часть колесной арки и кромку крыла, вынудив все переделывать.

Помимо технических доработок, Илья уделил немного внимания и салону автомобиля. Вместо неудобного руля поставил Momo, а стоковый якобы двухдиновый Clarion заменил на обычную JVC с акустикой Morel Tempo.

Лично мне в машине очень удобно. Условия «рабочего пространства» таковы, что я могу запросто проезжать на Daewoo Nexia большие расстояния, около 1 000 километров, и вообще не уставать. По итогам всех переделок получилось авто, вполне отвечающее моему стилю езды.

После картов серии KZ-2 (с двигателями объемом до 125 см³ и c шестью передачами) меня абсолютно не удивишь невероятным разгоном до «сотни», и я за этим не гонюсь.

Мне важно, чтобы автомобиль мог ехать и при этом быть стабильным в «боевом» режиме, то есть поздно и без ужасов тормозить, точно и предсказуемо поворачивать на грани скольжения там, где надо, и нормально разгоняться.

Поэтому я и сделал пожестче подвеску, внедрил «короткую» КПП, поставил кованые диски Slik с полусликами TOYO R888 и так далее. Я много думал над самоблокирующимся дифференциалом, но в итоге отказался от этой идеи из-за опасений за ресурс узла. Разумеется, в городе я мало где могу использовать потенциал своей Нексии, но мне хотелось создать именно такой конфиг

Когда Илья заказывал новые колесные диски, захотелось сделать их яркими, и он выбрал салатовые. Заодно под это дело были поправлены дефекты кузова вроде вмятины на крыше и следов парковки соседей, боковые зеркала перекрасили в цвет дисков и сделали на кузове салатовые полоски. Это, разумеется, сразу освежило автомобиль.

Что можно, а что нужно

Да, у этой Daewoo Nexia небольшая мощность – в лучшем случае около 120 л. с. при 6 700 об/мин, но это компенсируется другими доработками. Довести «табун» сил до 190-200 в принципе не сложно и не очень дорого, но в дальнейшем это потребует ребилда всего автомобиля по кругу, чтобы сохранить баланс. Ведь нельзя усилить один узел, не обращая внимания на другие составляющие.

Daewoo Nexia

Краткие технические характеристики

Двигатель Доработана дроссельная заслонка + спортивный распредвал ОКБ Динамика SmartCAMS Электроника Чип-тюнинг SVVMotorSport Трансмиссия КПП с короткой главной парой и нештатными передаточными числами первых трех передач Подвеска Пружины Weitec (-40 мм) Диски Кованые диски Slik система Головное устройство JVC, динамики Morel Tempo

В целом Илья признается, что заниматься доработками Нексии непросто. Машина позиционируется как отличный вариант для пенсионеров, дачников и таксистов – соответственно, среди ассортимента магазинов тюнинга найти для нее что-нибудь интересное практически невозможно. Готовых товаров просто нет и не будет.

Любой возникающий вопрос заставляет мыслить творчески и всячески изворачиваться – это вам не JDM, где почти для любой машины есть килотонны тюнинговых штучек и готовых китов. Немного помогает некоторое родство модели с Opel Kadett, но не сильно: некоторые детали могут подходить от Опеля, хотя это редкость.

В данном случае установленные пружины и руль как раз продавались как детали для Opel.

Что дальше? Как известно, тюнинг можно только приостановить, но не закончить. В планах – поиск усиленного сцепления, раздумья над задними тормозами, а также есть желание поменять уже подуставшую акустику. Ну а учитывая необычность выбора Ильей автомобиля для тюнинга, возможны любые неожиданности!

Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

  • Доработана дроссельная заслонка
  • Спортивный распредвал ОКБ Динамика SmartCAMS
  • Доработаны каналы в ГБЦ и клапаны
  • Выпуск MG-Race, сварен на заказ (паук, два резонатора, глушитель)

ЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСМИССИЯ

  • КПП с короткой главной парой и нештатными передаточными числами первых трех передач
  • Сцепление увеличенного диаметра

ПОДВЕСКА

  • Пружины Weitec (-40 мм)
  • Амортизаторы KYB AGX с регулировкой жесткости
  • Передний стабилизатор увеличенного диаметра
  • Спереди: верхняя и нижняя распорки жесткости

ТОРМОЗА

  • ГТЦ доработан
  • Передние диски и колодки ATE

ИНТЕРЬЕР

  • Сиденья UNP Racer
  • Руль Momo
  • система: головное устройство JVC, динамики Morel Tempo

ЭКСТЕРЬЕР

  • Доработаны задние крылья и колесные арки
  • Перекраска кузова

ДИСКИ И ШИНЫ

  • Кованые диски Slik
  • Шины-полуслики TOYO R888 195/50/15

Опрос

Как вам идея по тюнингу Нексии?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/eto-vam-ne-jdm-tyuning-daewoo-nexia

Как прокачать тормоза на дэу нексия — Авто-мастерская онлайн

Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.

Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии

Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.

Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.

Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.

После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.

Необходимый инструмент

Накидные ключи на 10 и на 12 с вырезом. Новая тормозная жидкость.
Для работы нам пригодится штуцерный ключ (накидной с вырезанным сегментом), прозрачная трубка длиной около 50-70 см, прозрачная ёмкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость.

Схема прокачки

При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее колесо.
  3. Правое переднее колесо.
  4. Левый передний суппорт.

В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.

Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.

Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.

Технология прокачки

Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.

В остальном технология прокачки не отличается:

  1. Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
  2. Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.

    Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.

  3. Откручиваем штуцер на 1/2 оборота, в это время педаль падает. Помощник удерживает её в таком положении до тех пор, пока мы не закрутим штуцер.
  4. Прокачку цилиндра повторяем до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.

  5. Помощник удерживает педаль в нижнем положении, мы в это время затягиваем штуцер с усилием около 10 Нм и надеваем защитный колпачок.
  6. По такой же технологии прокачиваем остальные цилиндры в указанном порядке. При этом не забываем следить за уровнем жидкости в бачке.

    Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.

После прокачки

После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.

Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.

Важные нюансы

И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.

Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!

о том, почему нужно вовремя менять тормозную жидкость

Источник: https://autogearspb.ru/uhod-za-avtomobilem/kak-prokachat-tormoza-na-deu-neksiya.html

Как тормоза? не беспокоит? — Daewoo Nexia, л., года на DRIVE2

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра Отремонтировать или заменить цилиндр. При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается Залипание колодок на daewoo nexia тормоза, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др.

Daewoo nexia тормоза педали тормоза при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается Утечка в гидроприводе тормозов Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза.

Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, daewoo nexia тормоза, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Уменьшение хода педали ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали Прихват или залипание поршней колесных цилиндров Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры.

По ощущениям педаль абсолютно такая же как и раньше, может быть даже немного помягче нажимается, но машина не клюет носом и схватывание происходит более плавно.

В общем особых изменений я не ощутил, только пропал «клевок носом». Почему нету эффекта? Всем спасибо, и удачи на дорогах.

Тормозная система в Daewoo Nexia

Правое переднее колесо. Левый передний суппорт. В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее daewoo nexia тормоза, нет необходимости прокачивать всю систему полностью. Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра.

Прокачиваем тормоза на Дэу Нексия правильно +схема прокачки

Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину. Перед прокачкой daewoo nexia тормоза тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.

Технология прокачки Daewoo nexia тормоза автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Клапан удерживает разрежение в усилителе при его падении во daewoo nexia тормоза трубе и препятствует попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель.

Регуляторы давления 12 и 13 рис. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних. Тормозные колодки рис.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке.

Стояночный тормоз не требует особого ухода.

Чрезмерно изношенные детали замените. Daewoo nexia тормоза водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: Чтож, как говорится, «Кто тут последний в цари?

Так я первым буду! И собственно, сам виновник Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в daewoo nexia тормоза. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.

На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать: Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.

Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории. Предварительно дам некоторые уточнения.

Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный daewoo nexia тормоза подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте daewoo nexia тормоза для жидкости никаких не возникает.

Источник: https://thedreambag.ru/daewoo/nexia-2/tormoznaja-sistema-daewoo-nexia-2.html

Как подтянуть ручник на нексии — Авто-ремонт

РазноеКак на дэу нексия натянуть ручник

Дэу Нексия получила достаточно совершенную тормозную систему, включая стояночный тормоз. Во время эксплуатации до полного износа колодок или приводных тросов в дополнительной регулировке ручника необходимости нет. С этим справляется система авторегулировки. Тем не менее иногда возникают ситуации, когда вмешательство необходимо.

Авторегулировка ручника на Дэу Нексия

В тех случаях, когда тормозная система исправна и функционирует нормально, по мере износа колодок ручник подтягивается автоматически.

Для этого достаточно использовать систему автоподвода колодок. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, максимально утапливаем педаль и удерживаем в таком положении. В это время несколько раз поднимаем рычаг ручника. Если приводные тросы не растянуты и не закисли, система автоподвода установит колодки в оптимальное положение. Однако так бывает не всегда.

Регулируем ручник после ремонта

После ремонта тормозной системы (замены тросов ручника или колодок и других элементов тормозной системы) регулировка ручника проводится так:

  1. Полностью опускаем рычаг ручника в салоне.
  2. Снимаем задние тормозные барабаны.

    Трос ручника проходит под этим металлическим кожухом.

  3. Под днищем автомобиля находим гайку компенсатора троса привода ручника.

    Откручиваем кожух и оттягиваем его, чтобы не мешался.

  4. Затягиваем гайку до тех пор, пока приводные рычаги на обоих задних тормозах не поднимутся на два мм относительно колодок.

    Крутим гайку ключом на 13.

    Разжимной рычаг колодок должен отстоять от полки задней тормозной колодки на 2-3 мм.

  5. Устанавливаем тормозные барабаны.

    Регулировочную гайку подкрутить проще, если есть высокая головка на 13 с удлинителем и трещёткой.

Временные меры

  1. В качестве временной меры при растянутых тросах или изношенных тормозных колодках можно поступить так — загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, опускаем рычаг ручника и из-под машины закручиваем гайку компенсатора до тех пор, пока задние колеса не начнут затормаживаться на 3-5 щелчке рычага ручника.
  2. После этого проверяем работоспособность стояночного тормоза на уклоне 20-30 градусов.

Выводы

Так можно своими руками отрегулировать ручной тормоз на Дэу Нексия. Крепких всем тормозов и удачи в пути.

Регулировка стояночного тормоза Daewoo Nexia N150

Инструменты:

  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка 13 мм
  • Домкрат винтовой

Примечание:

Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде.

1. Для регулировки стояночного тормоза, вставьте высокую головку на 13 мм с удлинителем в зазор между теплозащитным экраном дополнительного глушителя и кузовом.

2. Наденьте головку на гайку регулировочной тяги. 

3. Вращая гайку по часовой стрелке, натяните трос и отрегулируйте ход рычага привода стояночного тормоза.

Примечание:

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору.

4. Проверьте, чтобы при опущенном рычаге вывешенные колеса вращались свободно.

Примечание:

Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

В статье не хватает:

Источник: https://555-shop.ru/remont/kak-podtyanut-ruchnik-na-neksii.html

Тормозной цилиндр задний дэу нексия

» Разное » Тормозной цилиндр задний дэу нексия

Начали свистеть колодки в заднем правом колесе при движении а вчера почувствовал что оно начало притормаживать. Проехав 20 км по городу при трогании задняя часть авто начала присаживаться, как будто немного вытянут ручник. Приехав домой и потрогал барабаны, с права оказался горячий. Было решено вскрывать и смотреть в чем причина.

Поехал к другу на работу, по пути заехав в магазин и купил два тормозных цилиндра, договорившись что если это не они то верну сегодня обратно. Но оказалось все таки что одна сторона цилиндра все таки закисла полностью и после снятия даже не поддалась ударам молотка.

Со второй стороны так же работала одна сторона цилиндра и получается что по факту на задней оси тормозило по одной колодке с каждой стороны. Все поменял примерно за часа три, прокачали с другом тормоза. Теперь зад тоже тормозит, сегодня проехав понял что тормоза улучшились значительно.

Ключа для тормозных трубок небыло поэтому откручивал двумя рожковыми ключами на 10 вставленных с разных сторон, откручивается на ура.

Полный размер

Заглушил тормозную трубку кусочком вакуумного шланга от ваза и сверлом

Полный размер

Полный размер

Вот виновник

Полный размер

Можно рассмотреть какие цилиндры стояли

Полный размер

Вот такие купил новые

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 94 000 км

www.drive2.ru

Расходники для тормозной системы Daewoo Nexia N100/G15MF — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Подошло время очередного техобслуживания тормозной системы.
Решил в этот раз заменить старые изношенные тормозные барабаны (арт. 96175281) на новые, прикупил Brembo (арт. 14.4719.10), если наклейка на коробке не врёт, сделаны в Италии.

Материал, похоже, — чугунный сплав. Вес каждого барабана — примерно по 3,2 кг. К примеру, вес старого оригинального тормозного барабана — 3,6 кг.

Разница в весе, в том числе, думаю обусловлена более тонкой стенкой нового барабана, прилегающей к фланцу ступицы.

Полный размер

Тормозные барабаны для защиты от коррозии покрасил термостойкой краской серебристого цвета (арт. KU-5001). Согласно инструкции краска выдерживает температуру около 650 градусов Цельсия — думаю, в основе обычная серебрянка (алюминиевая пудра). Неокрашенными оставил только поверхности трения внутри барабанов. Закрепил краску на барабанах в электродуховом шкуфу — выдержал 20 минут при температуре 275 градусов

Полный размер

Колодки приобрёл Remsa,

Полный размер

согласно ярлыку, сделанные в Испании (арт. 4398.00)

Полный размер

Вместе с заменой барабанов и колодок решил заменить и тормозные цилиндры.

Являясь категорическим сторонником штатной заводской системы барабанных тормозов на задней оси Daewoo Nexia, считаю, на мой взгляд, одной из возможных причин сложившегося мнения о якобы отсутствии эффективности барабанных тормозов, замену рабочих тормозных цилиндров на цилиндры с бОльшим диаметром там, где должны стоять с меньшим, туда ставят РТЦ с диаметром 19 мм.

А в гидравлической системе тормозов такой трюк не прокатывает — эффективность работы задних тормозов снижается, задняя ось перестаёт нормально тормозить.Также крайне желательно проверять подвижность поршеньков гидроцилиндров каждые полгода, к примеру, при сезонной замене резины. Задние тормоза тормозят с запозданием по отношению к передними и такая «гиподинамия» отрицательно сказывается на подвижности поршеньков в цилиндриках.

Чем мягче и плавнее стиль езды — тем выше вероятность «закисания» поршеньков.

Что касается конкретно Нексии 1999 г.в., главный тормозной цилиндр установлен диаметром 20 мм (в новых моделях — 22 мм), регуляторы тормозных сил 3/40 (в новых — 3/30) ну и рабочие тормозные цилиндры стоят диаметром 17,4 мм (против 19 мм в новых моделях). И эта связка компонентов тормозной системы рассчитана и работает.

Работоспособность заводской системы тормозов неоднократно доказана честным прохождением технического осмотра на стенде инструментального контроля, без претензии к параметрам работы тормозной системы.

Приобрёл рабочие тормозные цилиндры в задний барабан Japanparts арт. CS-W00

Полный размер

Контрольный замер (больше из любопытства) показал в результате внутренний диаметр 17,4 мм — штангельциркуль точнее не позволил определить (но по каталогам, почему-то, указывается диаметр 17,3 мм)

Полный размер

Для смазки тормозной системы приобрёл пару тюбиков:

Полный размер

Смазка для направляющих суппортов — TRW арт. PFG110 и смазка для рабочих поверхностей цилиндриков, под резиновые сальники и колечки — ATE арт. 03.9902-0511.2

Полный размер

Разобрал новые цилиндрики, удалил следы заводской смазки и смазал заново смазкой ATE — цилиндрики готовы к установке. Пыльники этих РТЦ весьма плотно сидят на своих местах, надеюсь надёжно защитят механизм от попадания влаги с последующей коррозией. Снять пыльники удалось, только поддев их тонким ребром шайбы М6.

Кстати, параметры пружины: длина в свободном состоянии — 34 мм, внешний диаметр пружины — 12 мм, диаметр пружинного витка — 0,7 мм.

Через сутки после замены следов заводской смазки на вновь приобретённую, поршеньки стали свободно перемещаться и возвращаться в исходное положение под воздействием пружинки — такого с заводской смазкой не наблюдалось.

Ввиду того, что рабочие тормозные цилиндрики — расходный материал, ресурс которого может составлять пару-тройку лет, не поленился приобрёл ещё пару образцов тормозных цилиндров:

Полный размер

Рабочий тормозной цилиндр ATE, арт. 03.3217-3512.3. На пакете, в который был упакован РТЦ значился ещё один его артикульный номер — 020032

Полный размер

Упакован в коробку синего цвета, сбоку- наклейка с голограммой. Судя по надписи — изготовлено в Италии.

Пыльники хотя не без усилия, но и без особого труда поддались снятию с корпуса.

Полный размер

Диаметр поршня, примерно — 17,4 мм. Приэтом самая тонкая стенка РТЦ среди трёх образцов.

Полный размер

Рабочий тормозной цилиндр FENOX арт. K1743

Полный размер

Данных по месту производства не нашёл, но по некоторой информации сделано в Республике Беларусь на немецком оборудовании.

Помимо этого, в сервисе весьма положительно отзывались о качестве изготовления и о практически полном отсутствии брака. Субъективно: очень легко пальцами снимаются пыльники, надеюсь, свою функцию будут выполнять отведённый им срок.

Полный размер

Диаметр поршня составил примерно 17,3 мм.

Из мелочей:

Полный размер

шайба коническая для механизма автоматического развода задних колодок арт. 94525222, скобы для фиксации концов кожухов троса в барабанном механизме арт. 94535166

П

www.drive2.ru

Daewoo Nexia Лесная хищница › Бортжурнал › Замена задних тормозных цилиндров и тормозных трубок

Давненько ничего не писал так как были на то причины: проблемы, учеба, защита диплома и т.д., и вот выдалось время освежить бортжурнал.

Процедуру замены задних тормозных цилиндров в предыдущий раз проводил в 2016-м году — запись в БЖ, но с недавнего времени было замечено подтекание тормозной жидкости у правого тормозного цилиндрика, а это повод перейти на другой диаметр — взял тормозные цилиндры BOSCH F 026 009 143 с внутренним диаметром поршня 19,05 мм (предыдущие были 17,5 мм).

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Не знаю будет ли существенно заметна разница, поскольку регуляторы тормозных сил у меня установлены 3/30, а 3/40 считаются более удачной версией.

Правый тормозной цилиндр удалось заменить без особых проблем. Тормозная трубка выкрутилась на раз-два.

Полный размер

и все в сборе

Полный размер

С левой стороны ждал сюрприз. Хоть трубки и были замочены заблаговременно за пару дней до замены, но все же штуцер крутился только с трубкой, пытался разработать его, но после 30 попыток туда-сюда с него начала сопливить тормозная жидкость, а это еще один попадос.

Полный размер

Cудя по состоянию цилиндра, не удивительно что штуцер на трубке закис да и работал ли сам цилиндр остается вопросом

Дальше оставалось заказать и заменить тормозные трубки.

На каждую трубку существует по 2 артикула:Трубка тормозная задняя левая — 96163612 и 96161296 (для сведения, на ланосе и нексии она одинаковая)

Трубка тормозная задняя правая — 96163614 и 96161298

Пользователь Rime79 подсказал мне что покупал трубки под артикулами 96163612 — задняя левая и 96163614 — задняя правая и они встали без проблем.

Пробил на экзисте, есть такие и цена на 96161296 и 96161298 выше в раза полтора.

Заказал 96163612 и 96163614 и спустя неделю получил.

Полный размер

Полный размер

Визуально такие же как и родные, хотя о чем я =D

Полный размер

Полный размер

Справа выкрутил цилиндр и вкрутил новый

Полный размер

Полный размер

Все то же сделал и слева, только старую трубку пришлось расчле удалить варварским путем.

При процедуре замены трубок и цилиндров ушло ~150 мл. тормозной жидкости которую покупал год назад для работ которые описаны в записи Переборка передних тормозных суппортов, ну и соответственно при прокачке ~300-400 мл.

За год жидкость ни капли не изменила своего цвета как это было с более дешевыми тормозными жидкостями типа РОСДОТ-4 и Expert DOT-4

Подходя к логическому завершению, скажу что тормоза мне так и не удалось проверить поскольку машина сейчас стоит без движения — точнее пробило прокладку ГБЦ и ждет дальнейших работ по замене прокладки, а пока на фото часть расходников которые будуть заменены или останутся ждать своего часа:

Полный размер

Источник: https://vvs-motors.ru/raznoe/tormoznoj-cilindr-zadnij-deu-neksiya.html

Как самому прокачать тормоза без помощника, 5 рабочих способов

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

Способ 2.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Как убрать ржавчину с кузова автомобиля

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

  1. Большая затрата времени;
  2. Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
  3. Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

Способ 3.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

  1. Два шприца на 5 – 10 мл;
  2. Пружинка от авторучки;
  3. Светодиод;
  4. Изолента или скотч;
  5. Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

  1. Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
  2. Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
  3. Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
  4. Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
  5. Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
  6. За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Способ 4.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Важные моменты.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

  • Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.
  • Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).
  • Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

  1. Плотностью всех соединений;
  2. Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
  3. По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
  4. Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
  5. Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Самый простой способ.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

Источник: https://autotopik.ru/sovet/773-kak-samomu-prokachat-tormoza.html

Как прокачать тормоза на Дэу Нексия: порядок и схема прокачки

Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.

Как прокачать тормоза в одиночку

После проведения ремонта тормозов или замены тормозной жидкости в тормозной системе может остаться воздух, что сделает тормоза не управляемыми. Поэтому следующим шагом необходимо обязательно прокачать тормоза. Чтобы прокачать тормоза, лучше всего воспользоваться, чьей либо помощью, так как прокачать тормоза самому достаточно сложно, но возможно.

Как прокачать тормоза, если некому помочь? Ответ на этот вопрос мы узнаем здесь, ведь, чтобы прокачать тормоза в одиночку надо включить смекалку.

Эта статья посвящена для водителей, которые хотят прокачать тормоза в одиночку, без чьей-либо помощи.

Важно отметить, что прокачка тормозов в одиночку очень трудная задача, так понадобиться тщательно подготовить все приспособления для ее выполнения.

Если вы решились прокачать тормоза сами, воспользуйтесь одним из следующих способов для прокачки тормозов в одиночку:

1 способ прокачки тормозов в одиночку:

Что надо для прокачки тормозов?

  • Обычный медицинский шприц;
  • Герметик;

Берем обыкновенный медицинский шприц и с помощью герметика соединяем его с заливной крышкой бачка тормозной жидкости таким образом.

Схема для прокачки тормозов в одиночку.

  1. С помощью медицинского шприца набираем тормозную жидкость;
  2. Нам понадобиться емкость для слива тормозной жидкости, подготовьте ее;
  3. Находим сливную пробку тормозного контура, который будем прокачивать и откручиваем ее, подставив емкость;
  4. Нажимаем на шприц, тем самым создаем давление жидкости в тормозном и бачке и системе в целом.
  5. Наблюдаем за увеличением выхода тормозной жидкости вместе с воздухом.
  6. Для того, чтобы в тормозной системе не осталось воздуха необходимо пропустить столько тормозной жидкости, сколько ее вмещается между штуцером сброса жидкости и бачком.

2 способ прокачки тормозов в одиночку

Этот способ прокачки тормозов в одиночку выполняется таким образом:

  1. Наполняем тормозной бачок тормозной жидкостью;
  2. Прокачиваем педаль тормоза некоторое количество раз,  до повышения упругости в нажатом состоянии педали.
  3. Сохраняем данное положение педали тормоза и фиксируем с помощью подручных средств.
  4. Затем открываем штуцер тормозного контура, который требует прокачки.
  5. Тормозная жидкость начинает течь из открытого штуцера, сначала с большим напором, затем  меньше, и меньше.
  6. Когда поток тормозной жидкости примет постоянный спокойный характер заверните штуцер тормозного контура;
  7. Отпустите педаль тормоза;
  8. Наполните тормозной бачок тормозной жидкостью до требуемого уровня.
  9. Опять прокачать педаль тормоза до появления упругости в нажатом состоянии и фиксируем педаль в этом положении.
  10. Откручиваем штуцер тормозного контура для прокачки и сливаем тормозную жидкость до тех пор, пока не исчезнет воздух в системе.

Если тормоза после этого не прокачиваются, как следует, повторяем операции до тех пор, пока не выйдет весь воздух из системы.

Вдвоем делать прокачку тормозов гораздо проще, но если вы решились прокачать тормоза в одиночку, удачной Вам прокачки.

Источник: https://www.autoezda.com/remauto/935-kak-prokachat-tormoza-v-odinochku.html

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой цвет должен быть у ходовых огней
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Что такое Dot на шинах

Закрыть