Как работает педаль тормоза

Педали на шевроле круз: замена педали тормоза и газа — АвтоЭксперт

Как работает педаль тормоза

Большинство современных производителей автомобилей, привычные тросовые механизмы заменяют электрическими. В этой ситуации возникает много вопросов, связанных с принципом ее действия, преимуществами перед тросовыми тормозами, возникающими неисправностями и способами их устранения. Данные вопросы более чем актуальны.

Принцип работы электронной педали газа

Технологии современности все больше упрощают жизнь человека, освобождая больше времени.

Конечно, в этом ничего плохого нет, но роль человека постепенно снижается, что ведет к делегированию полномочий и важных решений электронике.

И педаль имеющая подобное происхождение, подтверждает вышесказанное. Это является минусом для тех, кто разбирается в своем авто.

  • Для не интересующихся строением и функционированием механизмов, подобные системы действительно полезны.
  • Электроника работает по следующему принципу.
  • В результате нажатия на педаль газа, информация об угле наклона по средствам электрических сигналов передается в блок осуществления операций.
  • Электронный блок управления определяет необходимый угол открытия заслонки дросселя.
  • Открытие приводом также осуществляется по заданным показателям, под тем же углом.

При необходимости изменения угла, блок управления осуществляет этот процесс самостоятельно.

В данном случае регулировка процесса водителем полностью, невозможна.

Неисправности электронной педали газа

В основном все проблемы связаны с электрическими цепями.

Опорная деталь педали оснащена парой датчиков.

Их задача осуществлять передачу сигналов изменения положения акселератора.

На панели имеется индикатор, который будет сигнализировать о неисправности системы.

При порче одного датчика обороты двигателя возрастают с низкой скоростью. Если ломаются оба устройства, то активируется аварийный режим, двигатель функционирует в холостую.

  1. В результате поломки требуется замена педали, так как датчики не подлежат восстановлению.
  2. Утрата целостности проводки ведет к сбою в работе дросселя.
  3. Если в негодность придет электрический двигатель, то информация на мониторе отразит ошибку, свидетельствующая об аварии.

Данные проблемы решаются просто. Ускоритель электронной педали газа, при его поломке, заменяется новым.

Ремонт электронной педали газа

Часто, самостоятельный ремонт подразумевает замену всей системы.

Но предварительно рекомендуется определить основания, результатом которых стала поломка.

Для проверки педали, предварительно изучается техническая документация. Чтобы ее извлечь, необходимо отключить датчики и колодку, ослабить крепежные гайки и удалить их.

Мультиметр необходим для определения показателей.

Он фиксируется на разных выводах.

В процессе контролируется его активность, т. е. определяется сопротивление. В норме наблюдается медленное понижение.

  • В ситуации со скачками, следует вывод: деталь вышла из строя.
  • Если нанесен ущерб проводке, то ремонт вполне осуществим.
  • Установив дефекты провода, связанные с его разрывом или утратой целостности изоляции, проводятся следующие меры.
  • Снимается жгут.
  • Для этого скоба освобождается по средствам отпаивания проводов.
  • После чего проходит процесс вытягивания кабеля.

Провода заменяются на новые, место разъема под педалью распаивается. После восстанавливается заслонка и автомобиль готов к эксплуатации.

  1. Электронный корректор применяется при не совпадении времени по задействованию предали газа и действию двигателя.
  2. Проще говоря, действие происходит позже положенного срока.
  3. Так называемая шпора, позволяет максимально уменьшить промежуток открытия и нажатия заслонки.

Данный датчик проводит обработку сигналов, с последующим их преобразованием.

Если опыт самостоятельных работ не позволяет проводить ремонт самостоятельно, то всегда можно воспользоваться услугами станций техобслуживания.

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы

Источник: https://nissan-modus.ru/shiny/pedali-na-shevrole-kruz-zamena-pedali-tormoza-i-gaza.html

Признаки и причины неисправности тормозной системы

Как работает педаль тормоза

В данной статье рассмотрены основные неисправности гидравлической рабочей тормозной системы легкового автомобиля.

Чтобы не испытать на себе внезапный отказ тормозов, нужно, хотя бы, в общих чертах представлять себе наиболее распространенные симптомы неполадок тормозной системы, их причины и возможные последствия.

Приведенный ниже перечень типичных неисправностей и их причин не является исчерпывающим.

Каждая проблема тормозной системы требует квалифицированной диагностики и ремонта, производимого в условиях автосервиса на Нагорном специально подготовленным персоналом.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт тормозной системы в Перми.

1) Низкий уровень тормозной жидкости.

Может быть следствием чрезмерного износа тормозных колодок, однако во многих случаях связан с утечкой тормозной жидкости из системы и поэтому представляет серьезную опасность. Рабочие тормозные цилиндры, суппорты, тормозные шланги и трубки, а также главный тормозной цилиндр должны быть тщательно обследованы на наличие потеков жидкости. Вышедшую из строя деталь необходимо обязательно заменить. Автомобиль нельзя эксплуатировать до полного устранения неисправности.   

2) Низкая педаль тормоза.

Появляется при заклинивании системы автоматической регулировки барабанных тормозов, отвечающей за разводку тормозных колодок по мере их износа. При регулировке системы вручную можно восстановить нормальный ход педали, но проблема появится снова, по мере дальнейшего износа колодок. Для полного устранения неисправности необходимо почистить или заменить систему автоматической регулировки.

Также может быть следствием чрезмерного износа тормозных колодок или утечкой тормозной жидкости.

3) Слишком мягкая педаль тормоза, низкая эффективность торможения.

Появляется при появлении воздуха в тормозной системе в результате ее разгерметизации или неполного прокачивания, а также поступления воздуха из расширительного бачка при низком уровне тормозной жидкости.

Также может быть следствием неисправности главного тормозного цилиндра либо заклинивания и перегрева рабочего цилиндра, приводящего к закипанию в нем жидкости.

4) Большой ход педали тормоза.

Возможными причинами могут быть изношенные тормозные колодки, неправильно отрегулированные барабанные тормоза и присутствие воздуха в системе. Симптом несет в себе потенциальную опасность, так как педаль может в любой момент провалиться в пол либо в сложной дорожной ситуации торможение может быть недостаточно эффективным.

5) Педаль тормоза проваливается в пол.

Чрезвычайно опасная ситуация, вызванная износом какого-либо из тормозных цилиндров или разгерметизацией гидросистемы.

6) Пульсация педали тормоза или вибрация машины при торможении.

Не путать с пульсацией педали, вызванной срабатыванием АБС при блокировке какого-либо колеса. Симптом свидетельствует о сильном износе и деформации тормозного диска, трещине или нарушении параллельности рабочих поверхностей.         Устранить эту причину возможно заменой или расточкой изношенного диска. Не забудьте проверить износ и затяжку подшипников ступиц, а также наличие в них смазки.

Во многих случаях неисправность этих подшипников приводят к пульсации педали тормоза.

7) Скрежещущий звук.

Обычно является следствием трения изношенной до металла колодки о тормозной диск. В большинстве случаев, помимо замены колодок требуется расточка рабочей поверхности диска либо его замена.

8) Визг или свист при торможении.

Вызван высокочастотной вибрацией тормозных колодок и суппорта. Устраняется заменой или расточкой тормозных дисков с их последующей полировкой.

Может быть вызван также применением некачественных тормозных колодок, так что во многих случаях достаточно лишь сменить колодки либо очистить суппорт и нанести специальную!!! смазку.

9) Неравномерность или низкая эффективность торможения.

Может быть вызвана попаданием смазки или тормозной жидкости на рабочую поверхность колодки. Для устранения необходимо найти и ликвидировать протечку, затем заменить тормозные колодки.

Наличие глубоких царапин на рабочих поверхностях тормозных дисков или барабанов также приводит к неравномерности и снижению эффективности торможения. В этом случае потребуется их расточка или замена.

10) Машину тянет в сторону при торможении.

Симптом свидетельствует о загрязнении или замасливании какой-либо из тормозных колодок, плохо отрегулированных тормозах или выходе из строя какого-либо из рабочих тормозных цилиндров.

Также может быть вызвано неравномерным износом передних колодок или тормозных дисков, либо различием фрикционных свойств деталей тормозной системы правого и левого колеса.

11) Слишком жесткая педаль тормоза.

Возникновение подобного симптома свидетельствует о неисправности усилителя тормозов. В автомобилях, оборудованных вакуумным усилителем, причина кроется в утечке разряжения во впускном коллекторе, неисправности вакуумного шланга, самого усилителя или его контрольного клапана.

Проверить исправность вакуумного усилителя очень просто.

  • Проверьте герметичность всех вакуумных соединений, идущих от впускного коллектора.
  • Запустите мотор чтобы создать разрежение в системе.
  • Нажмите на тормоз. Жесткая педаль свидетельствует о неисправности усилителя или вакуумного шланга.
  • Затем заглушите мотор и подождите 5 минут, не нажимая на педаль тормоза.
  • Теперь попробуйте нажать педаль. Если педаль стала жесткой при первом же нажатии, неисправен контрольный клапан вакуумного усилителя, нарушающий герметичность системы.

Есть еще один способ проверки усилителя.

При заглушенном моторе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выпустить разряжение, образовавшееся в системе. Педаль станет жесткой. Теперь, не отпуская педали тормоза, запустите двигатель.

При исправном усилителе педаль станет намного легче и чуть-чуть опустится вниз. Если этого не произошло, а утечка вакуума из впускного коллектора и неисправность шланга исключены, неисправен усилитель.

На автомобилях, оборудованных гидравлическим усилителем тормозов, жесткая педаль тормоза может быть следствием износа приводного ремня гидроусилителя, низким уровнем жидкости в его системе (не путать с тормозной жидкостью) или ее утечки. В самых редких случаях бывает неисправен сам гидроусилитель.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт тормозной системы автомобилей в Перми.

Источник: https://traektoria59.ru/services/repair-of-brake-system/the-signs-and-causes-of-failures-of-the-braking-system/

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как работает педаль тормоза

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д. 

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и  устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

В двух словах, устройство тормозной системы предполагает наличие педали тормоза, от которой рычаги идут на вакуумный усилитель тормозов.  Вакуумный усилитель (ВУТ) задействует разреженный воздух, чтобы повысит эффективность нажатия на педаль. Далее главный тормозной цилиндр распределяет усилие, которое получил от вакуумного усилителя, на колеса.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин,  по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

  • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
  • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
  • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
  • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
  • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
  • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
  • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
  • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец.  Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики  ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Если же после запуска мотора педаль тормоза жесткая, тогда нужно проверять шланг или сам усилитель. Также недостаток мягкости педали может быть связан с клапаном усилителя тормозов. На проблемы указывает шипение и посторонние звуки при нажатии на тормоз.

Другой способ проверки предполагает, что  на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что значит если из выхлопной трубы идет белый дым

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух.  Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе  следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

  • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются,  возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ. 

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Так или иначе, но на деле такое расположение педали тормоза сделано для максимальной безопасности. Самое простое объяснение — если водитель случайно или по неопытности перепутает педали, то сначала нажмет на тормоз, а не на газ. В экстренной ситуации также проще «нащупать» расположенную выше педаль тормоза или просто «ударить» по всему педальному узлу, попадая ногой именно по педали тормоза в первую очередь, а не по находящейся ниже педали акселератора.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости  большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Напоследок отметим, что все вышеперечисленные неисправности  часто возникают в том случае, если тормозной системе не уделяется достаточно внимания. Необходимо на каждом ТО следить за уровнем тормозной жидкости, проверять работу ВУТ.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Источник: http://krutimotor.ru/pedal-tormoza-stala-tverdoj-ili-myagkoj-remont/

Тормозная система КАМАЗа

Автомобиль КАМАЗ, в зависимости от модели, весит от 5 до 8 тонн, если же есть еще и прицеп, тогда вес составляет от 10 до 15 тонн. Добавим сюда грузоподъемность (от 7 до 25 тонн) и получим абсолютно фантастические цифры. Как вообще можно управиться с такой огромной махиной, и какой нужно установить тормозной барабан на КАМАЗ, чтобы он остановил такую массу? Об этом подробнее.

Виды тормозных систем КАМАЗа

На автомобиле КАМАЗ установлены четыре тормозные системы: собственно основная (рабочая), запасная, вспомогательная и стояночная. Данные системы, хотя и имеют общие узлы и детали, но работают независимо друг от друга. Это сделано для того, чтобы даже при отказе одной из систем многотонную махину можно было остановить практически в любую погоду. Рассмотрим подробнее устройство и функции каждой из систем.

Рабочий (основной) тормоз — используется непосредственно во время передвижения автомобиля. Привод пневматический, двухконтурный, с раздельным действием для передних колес и колес задней тележки. Управление рабочим тормозом осуществляется с помощью нажатия соответствующей педали.

Колодки и барабан на КАМАЗе — это основные рабочие элементы тормозной камеры. Чаще всего именно износ или повреждения данных узлов служат причиной плохой работы тормозных систем.

Ведь колодки и барабан на КАМАЗе подвергаются серьезным нагрузкам: при нажатой педали тормоза колодки начинают давить на вращающийся барабан, тем самым замедляя движение автомобиля.

Запасная тормозная система служит для замедления или остановки автомобиля в случае неисправности основных тормозов. Данная система объединена со стояночным тормозом: у них общие узлы и механизмы.

Запасные тормоза состоят из следующих устройств: четыре пружинных энергоаккумулятора, два воздушных баллона, защитный, перепускной (двухканальный) и ускорительные клапаны, тормозной кран, шланги и трубопроводы. Запасная тормозная система запускается в действие с помощью того же рычага, который управляет стояночными тормозами.

В горизонтальном положении рычага обе системы отключены, в крайнем вертикальном работает стояночный тормоз. В любом промежуточном положении рычага действует запасная тормозная система.

Вспомогательная тормозная система КАМАЗа использует для торможения двигатель и энергию скатывающегося под уклон автомобиля. Звучит довольно запутано, но на деле всё довольно просто.

Водитель КАМАЗа нажимает специальную кнопку (на полу кабины возле рулевой колонки) и сжатый воздух от защитного (тройного) клапана попадает в тормозные цилиндры. Эти цилиндры управляют дроссельными заслонками, которые перекрывают выход отработанным газам.

Параллельно прекращается подача топлива, а двигатель выполняет функцию компрессора: отработанные газы создают давление на колодки и барабан КАМАЗа, что обеспечивает торможение.

Кроме четырех тормозных систем, в автомобиле КАМАЗ предусмотрена система аварийного растормаживания. Она предназначена для сжатия пружин энергоаккумуляторов, которые срабатывают при использовании запасного или стояночного тормоза.

Для того чтобы запустить в действие систему аварийного растормаживания, необходимо нажать кнопку, находящуюся на панели приборов.

Кроме того, предусмотрен механический способ растормаживания: нужно открутить специальные аварийные винты пружин энергоаккумуляторов.

Типичные неисправности тормозов КАМАЗа

Многолетний опыт эксплуатации КАМАЗов позволил специалистам выделить характерные (типичные) неисправности, которые возникают в тормозной системе автомобиля:

  • неполное или медленное заполнение воздушных баллонов (нередко сопровождается частыми срабатываниями регулятора давления). Чаще всего причиной служит трещина или повреждение корпуса баллона;
  • не заполняются воздушные баллоны третьего и четвертого контуров. Возможные причины — засорение трубопроводов, повреждение корпуса двойного защитного клапана (или неисправность самого клапана);
  • не заполняются баллоны первого и второго контуров. Причины — грязь в трубопроводах и тройном клапане, отсутствие зазора в тройном защитном клапане;
  • не заполняются воздушные баллоны прицепа (полуприцепа). Обычно это происходит из-за неисправности узлов управления тормозами прицепа;
  • повышенное или пониженное давление в баллонах первого и второго контуров. Необходимо отрегулировать регулятор давления и проверить исправность двухстрелочного манометра;
  • отсутствие торможение при нажатии педали рабочего тормоза. Вероятные причины — не отрегулирован привод тормозного крана, неисправны клапан ограничения давления или тормозной кран, неправильно установлен привод регулятора тормозного крана, увеличенный ход (более 40 мм) штоков тормозных камер;
  • неисправный запасной и стояночный тормоза. Причины — неисправности ускорительного клапана, тормозного крана обратного действия, крана аварийного растормаживания, пружин энергоаккумулятора, или увеличен ход штоков тормозных камер;
  • автомобиль не снимается со стояночного или запасного тормоза. Возможные причины — утечка воздуха из третьего контура, неисправность упорного подшипника энергоаккумулятора или поломка атмосферного вывода ускорительного клапана;
  • во время движения срабатывают тормоза задней тележки. В этом случае необходимо проверить двухсекционный тормозной кран (его исправность и правильность регулировки привода) и уплотнения в энергоаккумуляторе;
  • отсутствие торможения при использовании вспомогательной системы. Причины — неисправность пневматического крана, который включает вспомогательный тормоз, поломка механизма заслонок или электромагнитного клапана;
  • масло в пневмосистеме — необходимо проверить поршневые кольца (возможно, они износились) и цилиндры компрессора.

Для того чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге, следует раз в два года проводить проверку и разбраковку (разбор всех механизмов) узлов тормозной системы. Это необходимо делать, даже если претензий к работе тормозов нет. Нужно разобрать и проверить следующие детали: тормозные камеры, двойной защитный клапан, тормозной кран, тормозной барабан КАМАЗа и другие.

Как отрегулировать тормозной механизм

Проходить проверку лучше всего на специализированной станции техобслуживания, а вот осуществить регулировку можно и самостоятельно:

  • отключите стояночный тормоз;
  • ослабьте гайки крепления колодок;
  • сблизьте эксцентрики, так чтобы они были расположены метками (на наружных осях) друг к другу;
  • прокачайте в систему сжатый воздух (давление от 49 до 68,8 кПа или 0,5-0,7 кгс/см2);
  • выньте палец штока тормозной камеры, нажимая эксцентрики, отцентрируйте колодки относительно барабана КАМАЗа;
  • проверьте, насколько плотно прилегают колодки к барабану (используйте щуп толщиной 0,1 мм — он не должен проходить между ними);
  • затяните гайки осей;
  • остановите подачу воздуха и присоедините шток тормозной камеры;
  • поверните оси червяка регулировочного рычага таким образом, чтобы свободный ход штока составлял 20-30 мм;
  • убедитесь, что при включении и выключении подачи сжатого воздуха штоки перемещаются быстро и без заеданий.

После всего этого необходимо проверить, чтобы тормозной барабан автомобиля КАМАЗ свободно вращался и при этом не касался колодок.

Если все сделано правильно, то между барабаном и тормозными колодками должны установиться следующие зазоры: у осей колодок — 0,2 мм, а у разжимного кулака — 0,4 мм.

Еще в этом разделе

Источник: http://www.autoopt.ru/articles/products/2183679/

Управление автомобилем. Часть 3. Педали

В предыдущей статье «Управление автомобилем. Часть 1. Посадка» были рассмотрены положения ног водителя относительно педалей управления.

В этой статье рассмотрим, для чего служат педали газа, тормоза, сцепления, и как правильно нажимать на педали тормоза, газа и сцепления в процессе управления автомобилем.

Сначала небольшое отступление. Современные автомобили могут оснащаться как механической коробкой передач (МКПП), так  и автоматической (АКПП). Автоматические, в свою очередь, тоже подразделяются на типы, но суть не в этом. Различия в управлении автомобилями с различными коробками передач в том, что автомобиль с акпп имеет всего две педали (газа и тормоза), а автомобиль с мкпп — три педали: газа, тормоза и сцепления.

С коробкой «автомат» все просто: переключение передач осуществляется одним рычагом без педали сцепления (левая нога водителя постоянно покоится на упоре для ноги). Передачи переключаются автоматически.

На автомобилях с механической коробкой передач все несколько сложнее, но это на первый взгляд. Здесь для переключения передач используется рычаг коробки передач и педаль сцепления, на которую следует нажимать левой ногой. Не будем вдаваться в подробности устройства автомобиля и работы его узлов, для этого лучше изучить соответствующую литературу, а рассмотрим технику нажимания на педали. Что это даст?

В самом начале автомобильной практики новички совершают ряд ошибок, например, неправильно держат руль, неправильно нажимают на педали, неправильно тормозят и пр., и это входит в привычку. В последствии эти привычки доходят до автоматизма и изменить их, порой бывает очень сложно. Поэтому с самого начала следует привыкать правильно.

В следующих публикациях, в которых будут рассмотрены основы как трогаться с места и как останавливаться, придет понимание, почему нужно правильно работать педалями, а впоследствии, на экзаменах, эти знания вам помогут.

Общие рекомендации по работе с педалями управления будут такие:

  • Нажимать на педали тормоза и сцепления нужно подушечкой стопы. Не пальцами и не всей ступней, а только подушечкой. Можно потренироваться: поставить и «пристроить» ногу на педаль. Поочередно, левую и правую ногу, чтобы запомнить положение ступни. Пятка при этом отрывается от пола, а нажатие совершается коленным суставом, голень помогает;
  • Работать с педалями нужно аккуратно, плавно, даже если необходимо нажать на педаль быстро;
  • По педалям нельзя бить ногой (кроме отдельных случаев, когда автомобиль оборудован АБС);
  • При отпускании нельзя бросать педаль, нужно сопровождать ее обратный ход ногой.

Теперь о каждой педали в отдельности.

Педаль газа

Педаль газа служит для поддержания и плавного изменения скорости движения. Нажатие на нее приводит к ускорению, а отпускание – к замедлению автомобиля. Если положение педали газа не меняется, то машина будет ехать с постоянной скоростью. Нажимать на педаль газа следует очень плавно. Работает голень, коленный сустав расслаблен.

Педаль тормоза

Педаль тормоза служит для быстрого замедления автомобиля и его остановки. Почти всегда нажимать на педаль тормоза нужно так же плавно, как и на педаль газа. Как только нажатие достигнет необходимого усилия, нужно стараться придерживать это усилие неизменным, т.е. постоянным.

Чем сильнее нажимаем на педаль тормоза, тем быстрее машина будет замедляться. Педаль тормоза предназначена только для правой ноги!

Педаль сцепления

Педаль сцепления служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Коробка передач, в свою очередь, передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам автомобиля. В то время, когда педаль сцепления отжата (т.е. находится в своем покоящемся положении), двигатель соединен с коробкой передач — сцепление включено. В тот момент, когда педаль сцепления нажата (до пола), двигатель разъединяется с коробкой передач – сцепление выключается.

По логике, для того, чтобы тронуться с места, нужно включить сцепление (отпустить педаль).  Если мы резко отпустим педаль, то под воздействием мощной пружины она «вернется» на место (в отжатое положение). Но если мы попытаемся таким образом тронуться с места, то скорее всего ничего не получится. Машина дернется вперед и двигатель заглохнет.

Для того, чтобы тронуться без рывка и не заглохнуть, следует отпускать педаль плавно, технично. А поскольку нам в этом помогает пружина, то фактически, отпускание педали сцепления заключается в техничном сопротивлении этой пружине. Давим на педаль, регулируя растяжение пружины.

Попробуем выполнить это движение на четыре счета (см. рисунок). Левая нога покоится на упоре рядом с педалью сцепления:

  1. Отрываем пятку левой ноги от пола, ставим левую ногу подушечкой на педаль сцепления и на счет «раз» быстро, в одно движение выжимаем педаль до пола;
  2. На счет «два» отпускаем педаль примерно до середины хода (положение 2 на рисунке). В этой точке происходит так называемый момент схватывания. Машина еще не едет, но вот-вот тронется.
  3. Далее – самый ответственный момент. На счет «три» постепенно, миллиметр за миллиметром, плавно поднимаем педаль до положения 3 на рисунке. Расстояние очень маленькое, всего 10 мм, но именно этот участок – зона соединения двигателя и коробки передач. И только плавное отпускание педали позволит вам тронуться без рывка.
  4. На счет «четыре» отпускаем педаль до конца. Нужно будет в точке 3 просто ослабить давление на педаль и пружина сама уведет ее в точку 4. Расстояние 3-4 еще называют свободным ходом педали сцепления. И не забываем убрать ногу с педали на площадку.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Для чего служит стартер в автомобиле

Ну вот и все. Примерно в таком режиме нужно будет работать  педалью при переключении передач в движении. Теперь, чтобы начать движение нужно увязать в работу педаль сцепления, педаль газа и коробку передач. Как правильно трогаться с места рассмотрим в следующей статье.

Навигация по серии статей

Источник: https://avtonauka.ru/voghdenie/upravlenie-avtomobilem-chast-3-pedali.html

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей.

Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя.

Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум.

Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник.

Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки.

Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений.

После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

Источник: https://kitaec.ua/articles/tverdaya-ili-myagkaya-pedal-tormoza-v-chem-prichina-i-chto-delat-/

Снижение эффективности торможения

Водители могут заметить снижение эффективности торможения по различным признакам: перегрев, снижение эффективности торможения и потеря эксплуатационных свойств тормозных колодок являются лишь некоторыми из таких проявлений. Паровая пробка и вязкий ход педали тормоза — это серьезные нарушения эффективности торможения, в отношении которых мы можем предоставить вам исчерпывающие рекомендации.

Паровая пробка

Эффект паровой пробки, одного из наиболее серьезных нарушений эффективности торможения, напрямую связан с состоянием тормозной жидкости.

При торможении выделяется значительное количество теплоты, и для того чтобы тормозная жидкость не закипала при таких высоких температурах, ее точка кипения тоже должна быть достаточно высокой. Однако тормозная жидкость гигроскопична — это значит, что она поглощает влагу из окружающей среды.

В любой гидравлической тормозной системе тормозная жидкость со временем поглощает влагу из окружающей среды, что приводит к понижению точки кипения тормозной жидкости.

При достижении определенного уровня влагопоглощения в условиях продолжительного, резкого торможения, особенно в жаркую погоду, теплоприток может вызвать закипание тормозной жидкости с образованием паровой фазы. Поскольку газ является сжимаемой средой в отличие от жидкости, при нажатии на педаль тормоза требуемого давления в гидросистеме не возникнет, что приведет к полной потере эффективности торможения — явлению, известному как паровая пробка.

1. ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ

Очень важно, какую тормозную жидкость вы используете. Автопроизводители дают рекомендации по требуемому типу тормозной жидкости, которых следует всегда придерживаться. Естественно, качество тормозной жидкости также очень важно. Ниже приведены некоторые характеристики, которые следует учитывать.

Тормозная жидкость надлежащего качества должна:

  • быть устойчивой к сжатию для обеспечения информативности педали тормоза;
  • иметь высокую точку кипения;
  • сохранять эксплуатационные качества при поглощении влаги;
  • иметь вязкость, сохраняющуюся в строго заданных пределах;
  • иметь необходимую смазывающую способность;
  • предотвращать коррозию;
  • иметь контролируемое расширяющее воздействие на резиновые детали во избежание их дальнейшей усадки;

Весь ассортимент тормозных жидкостей Ferodo обладает всеми этими важными характеристиками, превышающими минимальные нормативные требования.

2. ПРОВЕРЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ

Многие производители автомобилей и компонентов тормозных систем предоставляют минимум рекомендаций в отношении обслуживания тормозной системы, однако необходимость замены тормозной жидкости не должна определяться пробегом или возрастом автомобиля. Единственный способ получить достоверную информацию заключается в проверке тормозной жидкости путем ее нагревания до температуры кипения. Необходимо учитывать следующее:

Тестеры проводимости или тестеры в виде ручки не кипятят тормозную жидкость. Они оценивают содержание воды электронными средствами. Теоретически примесь влаги повышает электропроводность (и/или электрическую емкость), но учтите, что эти тестеры могут выдавать ложные результаты непригодности новой жидкости и, наоборот, годности загрязненной старой тормозной жидкости. 

Бренд Ferodo разработал для своих клиентов высококачественный тестер тормозной жидкости (номер по каталогу FFT100A) для точного определения состояния тормозной жидкости. В тех случаях, когда клиентам требуется получить абсолютно точное значение содержания влаги, компания Ferodo может определить его с помощью отраслевых методов, таких как хорошо известный метод Карла Фишера.

Заменяйте тормозную жидкость при слишком низкой точке кипения. Ниже приведены инструкции по прокачке тормозной системы при замене тормозной жидкости.

Внимание! Перед прокачкой тормозной системы проверьте главный тормозной цилиндр на утечки, подсоединив манометр к тормозной трубке ближайшего суппорта.

После этого создайте в системе давление 50 бар и выдержите ее под давлением в течение 45 секунд. За это время потеря давления должна составить не более 4 бар. Большее падение давления указывает на наличие утечки в главном цилиндре, что требует дальнейшей проверки. Можно также провести второе испытание при более низком давлении 10 бар.

Процесс прокачки в автомобилях с передними и задними дисковыми тормозами

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с тормозного суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра (то есть левого заднего или правого заднего колеса в зависимости от расположения руля — слева или справа).

  • Закрыв все дренажные штуцеры, прикрепите дренажную трубку к первому суппорту и приоткройте штуцер.
  • Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в дренажной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
  • До конца нажав педаль, затяните дренажный штуцер и снимите дренажную трубку.
  • Перейдите к противоположному заднему суппорту и повторите процедуру.
  • Завершив прокачку задних суппортов, убедитесь, что передние суппорты работают нормально и не содержат пузырьков воздуха, выполнив их прокачку (процедуру также необходимо начать с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончить ближайшим к главному цилиндру суппортом).
  • И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточный упор при нажатии.

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с точки, наиболее удаленной от главного цилиндра (то есть левого заднего или правого заднего колеса в зависимости от расположения руля — слева или справа).

Перед началом прокачки крайне важно выполнить необходимую ручную регулировку тормозных колодок (если предусмотрена), чтобы установить зазор между ними и тормозным барабаном в соответствии со спецификациями производителя.

  •  Закрыв все дренажные штуцеры, прикрепите дренажную трубку к дренажному штуцеру рабочего тормозного цилиндра, наиболее удаленного от главного цилиндра, и приоткройте штуцер. 
  • Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в дренажной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха. > До конца нажав педаль, затяните дренажный штуцер и снимите дренажную трубку. 
  • Перейдите к противоположному заднему рабочему тормозному цилиндру и повторите процедуру. 
  • Завершив прокачку задних рабочих тормозных цилиндров, убедитесь, что передние суппорты также работают правильно и не содержат пузырьков воздуха, выполнив их прокачку (процедуру также необходимо начать с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончить ближайшим к главному цилиндру суппортом). 
  • И наконец, убедитесь, что что педаль тормоза создает достаточный упор при нажатии.

Это явление возникает при медленном отклике педали, когда она реагирует мягче, чем должна, и требуется большее нажатие на педаль тормоза для уменьшения скорости движения автомобиля.

Что вызывает вязкий ход педали тормоза и как его устранить?

Неисправные тормозные шланги часто могут привести к течи тормозной жидкости или вздутию самого шланга, что, в свою очередь, вызывает плохой отклик педали тормоза.

Как не допустить дефектов тормозных шлангов

1. СТАРЕНИЕ: Регулярно выполняйте проверки на отсутствие потертостей, порезов, общего ухудшения состояния шлангов и утечки.

2. УСТАНОВКА: Убедитесь в отсутствии изгибов или перекручивания шлангов, проверьте правильность момента затяжки и убедитесь в отсутствии соприкосновения между шлангами и элементами подвески при штатном нахождении автомобиля на твердой поверхности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить штекер модуля зажигания

3. КАЧЕСТВО: Выбирайте шланги с высокой устойчивостью к механическим воздействиям, хорошей гибкостью, низкой влагопроницаемостью и низким объемным расширением под давлением. Ferodo предлагает широкий ассортимент высококачественных тормозных шлангов, который постоянно пополняется в соответствии с потребностями рынка.

Источник: https://www.ferodoparts.ru/support/light-vehicles/technical-tips/Brake-Efficiency.html

Блокиратор педали тормоза BLOCK-LOCK®

  • Описание
  • Сертификат
  • Технические преимущества
  • Стоимость

Блокиратор педали тормоза предназначен для защиты автомобиля от угона, путём фиксации педали тормоза от перемещения при несанкционированном доступе к автомобилю.

Установка противоугонных охранных комплексов Block-Lock® значительно повышает шанс предотвратить угон автомобиля и усложняет работу злоумышленников, а использование простых, эффективных и удобных в использовании устройств защитит автомобиль во время отсутствия владельца.

Одним из способов защиты автомобиля от угона является установка блокиратора педали тормоза, отличающегося эффективной защитой педали тормоза от перемещения в заблокированном положении, отсутствием возможности завести двигатель некоторых марок автомобилей и соответственно переместить рычага АКПП из положения Parking.

Скрытая установка внутри передней панели автомобиля, позволяет сохранить высокие эргономичные качества, удобство и лёгкость использования. Замочный цилиндр располагается в непосредственной близости от водителя на передней панели, в удобном месте, управляется ключом и не требует дополнительных манипуляций.

Блокиратор педали тормоза состоит из прочного стального круглого корпуса, повторяющего форму внутреннего пространства передней панели. Мощный ригель увеличенного диаметра надежно фиксирует педаль тормоза от перемещений. Блокиратор оснащён замочным цилиндром швейцарской фирмы KABA. Конструкция блокиратора отличается повышенной механической прочностью, позволяющей противостоять возможным попыткам силового взлома или вскрытия при помощи инструмента.

Блокиратор педали тормоза крепится на штатные места внутри передней панели при помощи срывного крепежа. Промежуточный кронштейн, позволяет осуществлять регулировку замка и упрощает монтаж. Установка блокиратора внутри панели значительно усложняет попытки механического воздействия на блокиратор.

Для приведения блокиратора в положение «закрыто» достаточно повернуть ключ, при этом блокирующий ригель надёжно зафиксирует педаль тормоза от перемещения, вследствие чего блокируется возможность завести двигатель и переместить рычаг АКПП в положение Drive.

Блокиратор педали тормоза Block-Lock® имеет ряд конструктивных особенностей:

  • блокиратор оснащён замочным цилиндром швейцарской фирмы КАВА, отличающимся небольшими габаритами, эстетичным внешним видом, удобством расположения и универсальностью установки в тёмный или светлый салоны;
  • блокиратор устанавливается в салоне автомобиля на штатные места, в непосредственной близости от водителя на передней панели в удобном месте, управляется ключом и не требует дополнительных манипуляций;
  • установка блокиратора рулевого вала значительно усложняет угон автомобиля, так как прекрасно дополняет установленные на автомобиле противоугонные комплексы;
  • в некоторых случаях является единственным возможным механическим противоугонным устройством;
  • в заблокированном положении запирающий ригель препятствует перемещению педали тормоза, осложняет запуск двигателя, изменения режимов АКПП и предотвращает угон автомобиля;
  • имеет увеличенный ригель и дополнительную ловушку, защищающую ригель от силового воздействия.

Конструкция блокиратора педали тормоза Block-Lock® предусматривает защиту от силового воздействия, перерезания кронштейнов, выламывания блокиратора, манипуляций с замковым цилиндром и других способов взлома.

Преимущества блокираторов педали тормоза БЛОК-ЛОК

Традиционные средства механической защиты органов управления автомобилей оказываются невостребованными по мере развития электронных систем, где например, вместо рычага управления АКПП имеется электронный джойстик, а блокировка рулевого вала не обеспечивает должной защиты.

Представленные на рынке блокираторы тормозов требуют высококвалифицированной и внимательной установки, не всегда эффективно защищают автомобиль от угона, а самое главное, требуют внедрения в штатную тормозную систему, ухудшая эффективность торможения и удобство управления.

Оригинальная конструкция и индивидуальное проектирование для каждого автомобиля

Фиксация педали тормоза блокиратором БЛОК-ЛОК исключает использования тормозной системы автомобиля и может выступать в качестве самостоятельного противоугонного продукта или прекрасным дополнением противоугонных охранных комплексов.

  • Простая установка без внедрения в тормозную систему автомобиля
  • Защита ригеля от силового воздействия
  • Значительно усложняет угон автомобиля
  • Не требует обслуживания

Высокий технологический уровень и качественные материалы

Привлечение высококвалифицированных специалистов на всех этапа разработки и производства, применение прогрессивных технологий производства и контроля гарантируют высокое качество продукции.

  • Современное производство со станками с ЧПУ
  • Специализированная технологическая оснастка
  • Химико-термическая обработка деталей замка
  • 100% контроль качества на каждом этапе производства

Комфорт и простота использования

Обеспечение удобного расположения замочной части замка и минимальные усилия, необходимые для максимальной защиты автомобиля являются приоритетными направлением.

  • Лёгкость хода ключа
  • Минимальное изменение внешнего вида салона
  • Миниатюрный замочный цилиндр
  • Универсальность установки в тёмные и светлые салоны

Высокий уровень криптозащиты и надёжности

Применение замочного цилиндра высокого уровня защищённости и тщательно произведённые исполнительные элементы замка гарантируют высокую надёжность и эффективность против разрушения.

  • Замочный цилиндр швейцарской фирмы КАВА, 2.8 млрд. кодовых комбинаций
  • Контроль качества каждой детали замка
  • Качество работы, независимое от температуры
  • Высокий уровень безотказности

Стоимость

Стоимость 58000 рублей.

Источник: http://www.ap-partner.ru/blocklock

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия.

Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода.

Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий.

Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра).

Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

  • Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.
  • Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.
  • Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.
  • Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.
  • Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.
  • Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.
  • Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Диагностика работы педали тормоза 

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет.

При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной.

В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто.

Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Источник: https://vipwash.ru/tormoznaya-sistema/nepoladki-v-rabote-tormoznoi-pedali

Почему при торможении бьет педаль тормоза: инструкция по устранению неполадки

Плавность работы тормозной системы автомобиля позволяет водителю не создавать аварийные ситуации при движении в потоке машин. Медленное торможение может привести к столкновению с идущей впереди машиной, а резкая остановка введет в замешательство водителей сзади.

Водители быстро привыкают к отзывчивости системы торможения, и любая неисправность в ней может привести к ДТП. Одной из проблем, с которой может столкнуться человек за рулем, является биение тормозов при торможении.

Если при нажатии на тормоз бьет педаль, данную проблему необходимо решить незамедлительно, поскольку она указывает о наличии неисправности в системе торможения.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Система торможения автомобиля устроена довольно просто, и в ней не так много деталей, которые могут выйти из строя. При этом практически каждая из них может привести к рассматриваемой проблеме. Если при торможении бьет педаль тормоза, необходимо проверить следующие агрегаты:

  • Тормозные колодки. Сильное истирание тормозных колодок может привести к биению педали тормоза. Необходимо проверить колодки на износ и определить их пригодность. При этом диагностировать следует, как передние, так и задние колодки. Если толщина детали не соответствует требованиям тормозной системы (или на колодках имеются механические повреждения), потребуется произвести ее замену. Не забывайте, что менять колодки необходимо парно на одной оси.
  • Тормозной барабан. При торможении колодки касаются барабана. Если он поврежден или деформирован, вибрация от их соприкосновения будет передаваться на кузов машины, в том числе и педаль тормоза. Часто тормозные колодки и тормозной барабан на задней оси машины выходят из строя одновременно, и потребуется произвести их совместную замену, чтобы избавиться от проблемы.
  • Тормозные диски. При эксплуатации машины тормозным дискам приходится выдерживать серьезные нагрузки, связанные не только с трением, но и с перепадом температур. При движении в городе часто требуется нажимать на педаль тормоза, от чего повышается температура тормозных дисков. Если на них попадет холодная вода (например, снег), то они могут деформироваться под воздействием резкого изменения температур. Изогнутый тормозной диск приведет к проблемам с торможением и передаче биения в педаль.

Обратите внимание: Диски, как и тормозные колодки, важно менять попарно на одной оси. При этом после замены дисков проблема может сохраниться, даже если все агрегаты исправны. Необходимо немного «обкатать» новую деталь, чтобы колодки к ней притерлись.

  • Тормозные цилиндры. Если деформированы или плохо работают тормозные цилиндры, это может приводить к биению педали тормоза. В такой ситуации рекомендуется осмотреть цилиндры на наличие искривлений. Если они выявлены не будут, нужно смазать их, чтобы наверняка быть уверенными в отсутствии зависаний.

Важно при поиске причины биения тормоза осмотреть всю систему торможения. Из-за одного неисправного агрегата могут придти в негодность другие детали.

Бьет тормоз при исправной системе торможения

Если система торможения была проверена, но обнаружить дефектные элементы не получилось, может проблема скрываться в менее очевидных причинах. В таких ситуациях рекомендуется:

  • Убедиться в правильной балансировке колес. Опытный водитель без проблем может определить, что колеса машины разбалансированы. Явным симптомом тому является качение всего кузова при движении автомобиля, а не только биения тормоза.
  • Проверить передние рычаги подвески на наличие изгиба и надежность креплений.
  • Проверить состояние подшипника ступицы. При излишнем износе его потребуется заменить.
  • Убедиться к надежности крепления элементов кузова, подвески, тормозной системы. Часто причиной биения в тормоз является плохая затяжка болтов на протяжении всего автомобиля. Особенно данная проблема актуальна при езде по плохим дорогам. Проверьте протяжку всех доступных болтов на автомобиле.

Как избежать возникновения биения тормозов машины

Если педаль торможения начала вибрировать при нажатии, то сама по себе эта проблема не пропадет. Необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику машины и устранить неисправность. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, нужно выполнять следующие рекомендации:

  • Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке;
  • Регулярно диагностировать тормозную систему на отсутствие «течи»;
  • Менять колодки вовремя, не дожидаясь их максимального износа.

С тормозной системой «шутки плохи», и при первых симптомах ее неисправности проблему следует устранить.

(422 голос., 4,56 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/pri-tormozhenii-bet-pedal-tormoza-prichiny/

Бьет педаль тормоза: список причин

Иногда вдруг неожиданно, без причины педаль тормоза в автомобиле начинает странно дёргаться при её нажатии и даже бить в ступню водителя. Разбираемся, что может быть причиной такого поведения машины?

Проверим колёса

В первую очередь стоит проверить колёса автомобиля. Бывает, что из-за некачественных работ на шиномонтаже от колеса прямо на ходу отваливаются балансировочные грузики, что и приводит к дёрганью при торможении. Но при этом вибрация должна ощущаться не только на педали тормоза, но и на руле. Если все грузики на месте, и руль не дёргается, значит продолжаем искать дальше.

Под подозрением колодки

Тормозные колодки также могут стать причиной возникновения вибрации на педали тормоза. Случается, что колодки начинают неравномерно изнашиваться, что приводит к их перекосу и неплотному контакту с диском. Поэтому при нажатии на тормоз появляются толчки и удары. Также бывает, что колодка заклинивает в суппорте и вызывает вибрацию. Если вы видите, что колодки неправильно изношены или криво стоят, то просто замените их на новые.

Кривой тормозной диск

Также виновником в появлении внезапной вибрации может стать тормозной диск. В процессе эксплуатации тормозные колодки его постепенно изнашивают, и в нём образуются глубокие проточки.

Соприкасаясь с этими неровностями диска, колодка начинает вибрировать, что и ощущается на педали. Бывает, что водитель въезжает в глубокую лужу на хорошо разогретых тормозах, и в результате диски могут лопнуть или искривится.

Такие деформированные диски придётся выкинуть, так как вибрировать они будут постоянно, даже если и не нажимать на тормоз.

Закисли цилиндры

Ещё одной причиной, по которой может вибрировать педаль тормоза, является закисание какого-то тормозного цилиндра. Чаще всего это неприятность происходит с задними барабанными тормозами. Их конструкция способствует накоплению внутри грязи и без регулярного ухода гидравлика может давать сбои. Поршни в цилиндрах могут разжать колодки, а вот в исходное положении уже не вернут. При движении они начинают притормаживать колёса, чем и вызывают вибрацию.

Фото с интернет-ресурсов

Источник: https://www.drivenn.ru/journal/novosti/bet-pedal-tormoza-spisok-prichin-id27037

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Какой должен быть зазор на свечах зажигания в Ладе Приора

Закрыть