Как работает задний тормозной суппорт

Задний суппорт: устройство, ремонт, комплектующие

Как работает задний тормозной суппорт

От исправной работы тормозной системы автомобиля зависит не только сохранность ТС, но и безопасность дорожного движения в целом.

Устройство и принцип работы

Задний суппорт – это устройство, в котором есть тормозной цилиндр с поршнем, направляющие(двигают суппорт по скобе). Нажатие на педаль тормоза сопровождается повышением давления в тормозной магистрали, цилиндр выдавливает поршень, а тот зажимает одну колодку.

Из-за того, что суппорт неспешно двигается по скобе посредством направляющих, создаются условия для равномерного распределения давления на две тормозные колодки, а их давление на тормозной диск.

Механическая конструкция ручного тормоза
Конструкция механического ручного тормоза действует также – тросик двигает рычаг, который закреплен на кожухе суппорта, и уже тот выжимает любую из колодок.

Произвольный ход суппорта в пределах скобы в равной степени передает прижимное усилие на две колодки, что обеспечивает равное давление на диск тормоза. Аналогичный алгоритм имеет и электропривод ручного тормоза. Основное различие заключается в том, что экземпляр одной модели электромотора давит на поршень, который имеет цилиндр суппорта, а в другая воздействует прямиком на какую-либо колодку.

Возможные неисправности

Перечень неполадок заднего тормозного суппорта:

  • окисление поршня цилиндра. Как итог: недостаточное давление жидкости при нажатии на педаль тормоза ( поршень не может сдвинуться с места);
  • разгерметизация манжета, уплотняющего поршень. Итог: колодки прижимаются слабее необходимой нормы, отсюда – утечка тормозной жидкости. При абсолютной утечке данной жидкости тормозная система наполняется воздухом, и эффективность торможения всех колес резко падает;
  • защитный чехол поршня цилиндра неисправен. Последствия: между цилиндром и поршнем просачивается грязь и наносит урон зеркальным стенкам, которые имеет цилиндр. Это снижает эффективность торможения и происходит утечка тормозной жидкости;
  • повреждаются пыльники направляющих. Итог: в них попадет грязь, что увеличивает противодействие ходу суппорта, колодки распределяют между собой давление неравномерно. В связи с этим снижается эффективность торможения, а также это ведет к неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • недостаточная фиксация скобы суппорта, либо трещина в самой скобе. Являются наиболее опасными неисправностями.Ибо давление колодок на диск неравномерно – это первое. Второе -в сильное торможение может сломать скобу, либо она открутится от кулака. Если такое случится, – выпадут колодки, цилиндр не сможет удерживать поршень и жидкость польется изнутри, что незамедлительно приведет к моментальной потери эффективности торможения других колес.

Диагностика заднего суппорта

Она происходит в два этапа:

  • сравнение эффективности замедления всех колес;
  • суппорт подвергается визуальному осмотру.

Для сравнения эффективности замедления каждого из колес нужно провести проверку посредством компьютерного стенда. Если это невозможно, то необходим ровный горизонтальный асфальтовый участок – для разгона автомобиля до тридцати километров в час, с последующим выжимом сцепления (на “автомате” надо поставить на нейтраль) и резким нажатием на тормоз до упора.

Данные действия позволят определить, в каком состоянии находятся тормозные суппорта. Причем, марка автомобиля и наличие АБС неважны.
Если каждый суппорт исправен – в автомобиле не будет никаких признаков заноса. Если какой-либо суппорт работает неэффективно либо неисправен – автомобиль занесет.

Занос позволит почувствовать как ось в автомобиле сильнее разворачивает – это без труда поможет определить неисправный суппорт.

В автомобиле с неисправном суппортом есть склонность к заносу в сторону, которая противоположна такому суппорту.

Проверка тормозной системы:

  • если в автомобиле есть домкрат, можно с помощью него поднять машину. При отсутствии такового – найти смотровую яму;
  • установить подпорки;
  • снять задние колеса и осмотреть суппорт;
  • внимательно проверить, в каком состоянии находится цилиндр, точнее – пыльники и направляющие. Если есть трещины, разрывы и пробоины, то надо демонтировать суппорт с целью основательной проверки состояния на возможный ремонт либо замену пыльников;
  • потребуется помощник, чтобы сильно нажать на педаль тормоза несколько раз. Это необходимо для подтверждения отсутствия течи тормозной жидкости. Далее помощник затягивает несколько раз ручной тормоз, а в это время надо осмотреть действие его привода вращением тормозного диска. Такие действия помогут оценить состояние приводного механизма ручного тормоза. В случае затруднительного вращения колеса после прекращения нажатий на педаль тормоза нужна обязательная замена резиновой манжеты поршня. Ибо она подобно пружине – заталкивает обратно поршень в цилиндр после того, как снижается давление жидкости.

Как снимается тормозной суппорт

Снятие тормозного суппорта:

  • нужно поднять заднюю часть автомобиля;
  • снять на колесо ремонтируемой стороны;
  • отсоединить привод ручника. В машинах с электроприводом ручника чтобы снять суппорт надо прибегнуть к различным приспособлениям и приемам (смотрите инструкцию по ремонту машины);
  • снять колпачковые кожухи с направляющих. Выкрутить их можно шестигранным ключом;
  • приступаем к снятию суппортного механизма. Снимается он двумя руками, но иногда нужна отвертка.

При необходимости полного демонтажа суппортного механизма, приступаем к выкручиванию наконечника тормозного шланга. Во избежание утечки “тормозухи” нужно заткнуть открученный шланг резиновым кусочком. Также надо закрыть подобным кусочком впускное отверстие суппортного механизма.

Ремонт

Итак, снимаем плоской отверткой пыльник с суппортного механизма и осматриваем поршневую поверхность. При наличии следов ржавчины, суппортной механизм рекомендуется полностью заменить. Ибо ржавчина ведет к повреждению зеркала стенок цилиндра. Замена манжетов сопровождается извлечением поршня. Есть три способа со своими недостатками и достоинствами

Способ первый: извлекаем поршень без снятия механизма.

Если доподлинно известно, что извлечение поршня для замены резиновых уплотнителей неизбежно, можно совершить это еще на оси. После того, как суппортный механизм извлечен со скобы, помощник должен плавно нажать на педаль. Так мы добьемся увеличения давления в системе тормоза, что и выдавит поршень. После его выдавливания помощник отпускает тормоз. Достоинства: поршень легко извлекается. Недостатки: неудобный процесс работы и большая потеря “тормозухи”.

Способ второй: цилиндр требует к себе внимания, ибо поршень извлекается разводным ключом.
Алгоритм действий:

  • обхватить верхнюю часть поршня;
  • извлекаем его путем поворачивания из стороны в сторону.

Данный способ зачастую имеет смысл, когда поршень нужно заменить. Потому что неосторожное движение ключом – и образовалась царапина на поршневой поверхности. Плюс в том, что поршень достается зажатием суппортного механизма в тиски – что удобно.

Способ третий: извлечение поршня посредством сжатого воздуха
Потребуется переходник с резьбой, которая подойдет. Как нашли – подключаем переходник к суппортному механизму и компрессору. Закачиваем воздух до полного выхода поршня. К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и специального переходника, к тому же поршень довольно резко извлечется, что чревато его повреждением.

Осмотр

После извлечения поршня внимательно осматриваем стенки цилиндра. В случае наличия царапин либо задиров, суппортный механизм надо заменить полностью. Ограничиваемся только поршнем, при условии, что все остальное в хорошем состоянии.

Восстановление работоспособности

Чистота рабочего пространства – это главное, чего стоит придерживаться, дабы произвести качественный ремонт суппортного механизма. Пыль либо грязь, которая может попасть в зазор между поршнем и цилиндром, приведет к тому что, со временем появятся задиры и повреждения. Посему – должна царить абсолютная чистота.

Цилиндр заднего суппортного механизма. Замена

Пример поврежденного поршня

Ремонт основан на замене резиновый манжеты, а в случае заментных повреждений, и поршня. При помощи отвертки вытаскиваем изжившую себя манжету, основательно промываем поверхность цилиндра спиртом. В момент промывки важно не забыть вытащить из впускного отверстия заглушку. После того как промыли, обязательно просушиваем.

Каждая такая разборка требует обязательной установки новой манжеты. Для этого смазываем цилиндрические стенки – в том числе и саму посадочную площадку уплотнителя “тормозухой”. Также “тормозухой” смазываем поршневую поверхность снаружи. Вставляем поршень в суппортной механизм и вдавливаем его рукой.

При правильной установки он будет ходить с усилием, а при некорректной поршень попросту не вдавится.

Монтаж суппортного механизма на машину

После вставки поршня возникает потребность в установке суппортного механизма на машину. Монтаж производится в аналогичном снятию порядке, только в обратной последовательности. В случае крепления наконечника тормозного шланга к суппортному механизму посредством специального болта, обязательно заменяем медные шайбы. После сборки и установки суппортного механизма, прокачиваем тормоза (не забываем долить “тормозуху” в бачок).

Помощник по нескольку раз нажимает на педаль тормоза, и отпускает только по команде. При нажатой педали откручиваем штуцер, который прокачивает тормоза и выпускаем воздух. Закрываем штуцер и даем команду помощнику, чтобы тот отпустил педаль. При появлении “тормозухи”, надеваем шланг на штуцер и опускаем его в прозрачный сосуд. Прокачиваем тормоза до окончательно выхода из шланга пузырьков воздуха.

Наконец, устанавливаем колесо обратно и опускаем автомобиль.

Альтернатива

Как можно было догадаться, устройство суппортного механизма гораздо более простое, нежели его ремонт. Однако, можно избавить себя от необходимости самостоятельной замены того или иного элемента, а просто обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Они в равной степени одинаково знают как устройство этого тормозного механизма, так и способы его ремонта без негативных последствий.

Источник: https://autolirika.ru/remont/zadnij-support-remont.html

Как работает тормозной суппорт? Устройство и неисправности

Как работает задний тормозной суппорт

Суппорт один из ключевых механизмов тормозной системы автомобиля. Основная задача, прижимать колодки к тормозному диску и соответственно останавливать его при воздействии на педаль тормоза.

На фото: суппорт тормозной красного цвета

Конструктивно суппорт связан со всей тормозной системой. При нажатии на педаль, в главном тормозном цилиндре создается давление, которое направляется по магистралям к суппорту. За счет создаваемого давления, сдвигаются поршни суппорта. Последние в свою очередь сдвигают колодки к диску. За счет сжатия колодок возникает трение, которое и вызывает торможение колеса.

Устройство суппорта

Кстати, суппорт отвечает не просто за сжатие колодок, но за их равномерное размещение (параллельно диску) и соответственно, равномерное прижатие.

Устройство, разновидности и принцип работы

В целом, если рассматривать устройство механизма, то независимо от вида, оно идентичное, за исключением некоторых нюансов. Различают всего две разновидности суппортов:

• Фиксированная конструкция

• Плавающая

Чисто по техническим соображениям, вторая разновидность появилась раньше, она дешевле, конструктивно проще. Конструктивно суппорт представляет собой сам механизм, цилиндр с поршнями, крепление. В суппортах с плавающей скобой, цилиндры устанавливают с внутренней стороны.

Таким образом, во время торможения поршень надавливает на ту колодку, которая размещается непосредственно за ним.

То есть первая колодка начинает двигаться, прижимается к диску и в это же время, направляющая скоба двигается навстречу поршню по направляющим, тем самым прижимая уже вторую колодку.

Суппорт с плавающей скобой

За счет того, что в принципе система простая, не требует серьезных затрат, её применяют на бюджетных автомобилях Lada Priora, Kalina, Granta, Chevrolet Lanos, Aveo, Renault Logan, Opel Astra. Что интересно, но и на модели классов выше (к примеру, БМВ 7 Е38) раньше устанавливались также плавающие суппорта.

Суппорт с фиксированной системой представляет собой классический корпус, но с двумя симметричными рабочими цилиндрами, размещающимися по бокам от тормозного диска. Здесь аналогично сам суппорт крепится к поворотному кулаку или к задней подвеске (балка, рычаги и т.д. в зависимости от модификации).

На фото: фиксированный суппорт

Принцип действия аналогичен, при нажатии на педаль тормоза, в главном цилиндр создается давление, направляющиеся по магистрали в рабочие цилиндры суппорта. Давление «заставляет» поршни сдвигаться, а соответственно и двигаются колодки.

Чем выше сила нажатия на педаль, тем выше давление, соответственно сильней прижимаются колодки. Разница фиксированной конструкции в том, что здесь прижатие колодок к диску происходит одновременно. Соответственно повышается эффективность торможения.

В «неактивном» положении, колодки удерживаются с помощью пружин.

Такие конструкции зачастую используют для спортивных машин, для автомобилей с повышенной массой, да и просто моделей классом выше. К примеру, модели семейства BMW X6, Х5, Mercedes ML 163, Skoda Rapid, Toyota Cruiser Prado, Subaru Forester.

Фиксированный суппорт Porsche

Устройство у обеих систем практически идентичное и состоит из:

• Корпуса.

• Цилиндров с поршнями. Причем поршней может быть сколько угодно, один и даже 12, в более мощных системах.

• Пыльников направляющих, поршней.

• Направляющих.

• Крепежных, уплотнительных колец поршня.

• Тормозных колодок (внешних, внутренних).

• Тормозных магистралей со штуцерами.

• Возвратных пружин.

• Плавающей скобы.

Кстати, специалистами уже давно изучена особенность, что количество поршней не всегда влияет на качество торможения. Основное здесь — это площадь прикосновения поршня к колодке, чем она больше, тем лучше. Исходя из того, можно сделать вывод, что один поршень лучше. Хотя системы, где несколько поршней лучше справляются с агрессивным торможением, менее подвластны перегреву.

Неисправности, признаки и ресурс суппортов

Признаков, которые могли бы указать на проблемы конкретно с суппортом, достаточно много. В тоже время они могут свидетельствовать и о других проблемах, связанных не только с тормозной системой. Можно выделить несколько групп признаков:

• Машину тянет в сторону.

• Мягкая педаль.

• «Прихватывание» тормозов.

• Необходимость повышать усилие для полной остановки.

• Блокировка тормозов при чрезмерном нажатии на педаль.

Исходя из перечисленных выше признаков, можно подготовить относительно небольшой список проблем:

• Подклинивание направляющих. Встречается на плавающих суппортах, когда направляющие забиваются грязью, ржавеют, появляется коррозия, гнутся. Можно предпринять попытку зачистить направляющие щеткой по металлу, напильником или купить новую деталь. Имейте виду, что если на направляющих отчетливо видна выработка (ямки от коррозии), то скорей всего проблема останется.

Закисшие направляющие суппорта

Кстати, не забывайте, что направляющим требуется специальная смазка, нельзя допускать работу «на сухую».

• Клинит поршень. Проблема встречается, если на внутренних стенках цилиндра, поверхности поршня, имеется выработка, задиры, царапины. Можно конечно отполировать выработку или царапины, только смысла в этом практически нет.

Поршни суппорта

• Коррозия на поршне. Поможет полировка, если, конечно, ржавчина не проникла слишком глубоко. Зачастую, случается из-за поврежденного пыльника поршня, длительного простоя, когда попадает влага, грязь.

Коррозия на поршне суппорта

• Порванные уплотнители, пыльники продаются повсеместно, главное подобрать ремкомлект, конкретно под вашу модель автомобиля.

Пыльники направляющих

• Выход из строя, так называемых монтажных пластин, которые удерживают колодки в посадочном месте. Лучше менять при каждой замене колодок.

Прижимная или противоскрипная пластина на суппорт

• Неравномерный износ колодок. Причина скрывается в тех же направляющих, поршнях и т.д.

• Подклинивание колодок.

• Еще одна неисправность достаточно редкая, но все же встречается — это утечка тормозной жидкости. Через штуцер или поврежденный шланг.

• Утечка жидкости через резиновые манжеты на поршне, если они изношены и повреждены. Выход покупка ремкомплекта.

Пыльник поршня

Одними из самых слабых мест суппортов можно назвать:

• Уплотнители поршней.

• Пыльники.

• Крепление колодок.

• Направляющие.

Что касается ресурса, то в зависимости от модификации и модели суппорта, срок эксплуатации может значительно варьироваться. В среднем, при должном уходе, а это значит своевременной замене уплотнителей, пыльников, использовании хорошей смазки для направляющих, срок службы можно продлить до 150 – 200 000 км.

Заключение

В итоге хотелось бы очертить основные тезисы в статье, а именно:

• Необходимость профилактики.

• Постоянное наблюдение за узлом.

• Использование качественных запчастей, в том числе смазки.

В конечном счете, даже при регламентом обращении внимания на узел, в среднем каждые 10 – 15 000 км, можно уберечь себя от дорогостоящего ремонта, обходясь всего лишь покупкой ремкомплекта.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/kak-rabotaet-tormoznoj-support-ustrojstvo-i-neispravnosti/

Как разжать тормозной суппорт?

Как работает задний тормозной суппорт

Как без помощи других поменять колодки на Тойоте Королле

Тормозные колодки — нужный «расходник». Они прямо оказывают влияние на безопасность передвижения. Если фронтальные либо задние накладки на сто процентов сотрутся, вы не можете продолжить эксплуатацию автомобиля.

Саму запасную часть можно избрать на своё усмотрение (стоимость, качество), а цена услуг по замене всюду приблизительно схожа. Что бы продавить поршень для замены колодок цилиндр и при очередной замене. И на этом можно сберечь, так как процедура легкая (в особенности с дисковыми тормозами).

Заодно лично проведёте инспекцию других компонент тормозной системы Тойоты Короллы и по мере надобности можете поменять изношенные детали.

Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле

Колодки следует поменять, если диагностика показала предельный износ фрикциона (наименее 2 мм) либо вы увидели очевидное повышение тормозного пути. Ещё один признак — звучный писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс.

км. Задние ходят вдвое больше. Но всегда необходимо смотрит за фактическим состоянием. номера оригинальных колодок: как отжать отжать тормозной цилиндр при замене. Средние сроки могут значительно отличаться из-за стиля езды либо свойства запасной части.

Игнорирование очевидных признаков подмены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Замена тормозных колодок на отжать тормозной цилиндр. И «согнать» цилиндр. Как и. Утечка тормозной воды, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный перечень вероятных осложнений.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему из выхлопной трубы валит белый дым

Колодки изменяются в паре, даже если ресурс какой-то из них ещё не исчерпан

Необходимые инструменты

Инструментов необходимо незначительно:

  • рожковый ключ на 12 либо головка с воротком;
  • плоская отвёртка;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • жидкость «очиститель тормозов»;
  • болты для демонтажа барабана.

Последние три пт пригодятся только при подмене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.

Как менять задние тормозные колодки

Задняя тормозная система у Toyota Corolla может быть дисковой либо барабанной. Краткая инструкция по замене: сейчас наша задача отжать тормозной отжать цилиндр у. Процесс подмены у их значительно отличается. Барабанные тормоза в большинстве случаев устанавливали на «американках». Начнём с более обычного варианта — подмены дисковых тормозных колодок. Не запамятовывайте о безопасности, поставьте упоры под другие колёса, а снятое положите под днище авто.

Дисковые тормоза

  1. Для доступа к колодкам нам необходимо снять высшую часть суппорта. Её задерживают всего два болта с оборотной стороны.

Придерживайте суппорт и откручивайте крепёжные болты

Открутите их, не допуская проворачивания направляющих.

Для фиксации используйте 2-ой гаечный ключ

  • Сейчас снимите высшую часть, просто потянув её ввысь.
  • Потяните ввысь освобождённую деталь

    Старенькые колодки можно вынуть руками. Как уже писал при этом тормозной поршень колодок. Более того, при. Если не «идут», то помогите для себя отвёрткой.

    Вытащите истёртые колодки

  • Чтоб установить новые накладки, установите их особые направляющие и утопите вглубь.
  • Утопите пластинку вглубь для надёжной установки

    Колодка с жестяной пластинкой должна быть с внутренней стороны. Эта планка служит сигнализатором износа. Когда фрикционный материал стирается, он трётся о диск и издаёт звучный писк.

    Жестяная пластинка должна быть снутри механизма

  • Перед оборотной сборкой необходимо утопить тормозной цилиндр, так как новые накладки толще. Вы просто не можете надеть суппорт вспять. Если будете просто давить, то ничего не получится. Необходимо вкрутить цилиндр по часовой стрелке при помощи плоскогубцев.
  • Вкрутите цилинд плоскогубцами, подходят и круглогубцы

  • Непременно проследите, чтоб выемка в цилиндре совпала с выступом на колодке (по другому не наденется). Также убрите всякую грязюка либо следы коррозии, они могут мешать правильной работе тормозов.
  • Когда высшая часть станет на место, остается только прикрутить её 2-мя болтами, и процедура окончена.

    Затяните крепёжные болты

    Если остались вопросы, то изучите видеоверсию подмены задних дисковых колодок Тойота Corolla.

    Барабанные тормоза

    1. Ресурс барабанных тормозных колодок намного больше, чем дисковых (100–120 тыс. км). Но поменять их на порядок труднее. В процессе использования барабан прикипает, и снять его с «насиженного» места может быть трудно. Для демонтажа предвидено два резьбовых отверстия. В их необходимо вкрутить болты и крутить их, пока диск не «сорвётся». Не допускайте перекоса, по другому может заклинить ещё ужаснее.

    Снимите барабанные тормоза при помощи болтов

  • Если барабан «сорвался», но что-то его держит, не давая снять — это могут быть разведённые колодки. Например шланг тормозной если внутренняя сторона колодок но при этом я. Чтоб сжать их, просуньте в щель огромную отвёртку и упритесь ею в колодку. как при смене колодок вдавить в цилиндр: как при. После этого постучите молотком по отвёртке (время от времени довольно очень нажать рукою). Инструкция по замене тормозных колодок в гранте. Откручиваем барабан, снимаем пружины и т.д. Что именно нужно делать предварительно, и как настраивать ручник. Не страшитесь разрушить фрикцион, мы всё равно заменим колодки на новые.
  • Как правильно вдавить поршень при замене передних тормозных колодок

    Верный метод как самому вмять фронтальный тормозной поршень при замене старенькых колодок на новые без каких.

    Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа

    Как вдавить поршень заднего суппорта. Два метода. 00:01 — вступление 00:57 — первый .

    Используйте отвёртку как рычаг

  • Барабанные колодки изменяются изредка и находятся в закрытом пространстве. Потому очень рекомендуется хорошо всё вычистить при подмене. Можно это сделать при помощи тряпок и щёток либо использовать особое хим средство.
  • Жидкость можно приобрести в любом магазине для автовладельцев

    Продаётся таковой очиститель тормозов в любом авто магазине. Жидкость под напором стремительно разъедает и смывает всю накопившуюся грязюка.

    Обработайте механизмы приобретенной жидкостью для ускорения их чистки

  • Разбирать начинаем с нижней пружины. Подробно о замене тормозной жидкости на шевроле как и другие тормоза на шевроле. Отсоедините её при помощи плоскогубцев либо отвёртки.
  • Круглогубцы будут даже удобнее

  • Последующим идёт средний фиксатор колодки. Чтоб отсоединить, необходимо надавить на него и повернуть шайбу на 90 градусов.
  • Если проворачивается весь фиксатор, то придержите его с оборотной стороны плоскогубцами.

    Фиксируйте гайку от проворота

  • На 2-ой колодке сделайте то же самое.
  • Снимите 2-ой фикастор

    Отсоединяйте детали поочередно

    Демонтируйте пружину отвёрткой либо плоскогубцами

  • Если при подмене вы обнаружите такое состояние тормозного цилиндра, как на фото ниже, то его следует поменять. Когда он начинает «сопливить», то осталось совершенно недолго до полного выхода из строя и утечки тормозной воды.
  • Если есть потёки, цилиндру пора на мусорку!

  • Отсоедините конец троса ручника, и перейдём к оборотной сборке.
  • Снимите тросик ручника

  • Для начала необходимо перекинуть приводной рычаг ручного тормоза. Крепится он фиксирующей шайбой.
  • Стрелкой указана демонтируемая деталь

    Извлеките её при помощи отвёртки.

    Снимите её, открутив отвёрткой крепление

  • Переставьте рычаг на новейшую накладку и зафиксируйте шайбой. В сей раз лучше использовать плоскогубцы.
  • Закрепите деталь на новый расходник

    Сборку начинаем с подсоединения троса ручника.

    Расположите тросик на место

  • Позже соедините обе колодки верхней пружиной и установите их на место. Смотрите, чтоб верхние края накладок попали в особые пазы на тормозных цилиндрах.
  • Обе колодки должны попасть в посадочные места

  • Регулировочный кронштейн устанавливайте огромным пазом в колодку. V-образный остается снаружи. Этот механизм нужен для регулировки прилегания накладок к барабану.
  • Лучше, если маленькие расходники будут новыми

    Установите пружину на место

  • Перед тем как защёлкнуть пружину, проследите, чтоб нижние концы колодок стали на «свои» места.
  • Концы колодок должны стоять ровно в посадочных гнёздах

    Соедините детали пружиной

  • Вверху осталась ещё одна пластинка с пружинкой, но она не должна вызвать у вас сложностей.
  • Проведите подобные работы

  • При помощи шестерёнки на распорной планке отрегулируйте степень прилегания колодок к барабану. Должно быть чуток уловимое усилие при вращении. Если больше, то барабан не наденется, а меньше — будет плохо работать ручной тормоз.
  • Закрепите снятую крышку

  • При подмене лучше использовать новые пружинки и распорную планку. Они с течением времени закисают и теряют свои характеристики
  • Новые пружины уберегут от противных сюрпризов

    Распорная планка тоже должна быть новейшей

    Так как задние барабанные тормоза установлены в большей степени на машинах для южноамериканского рынка, то видеоинструкция тоже на британском языке. Если что-то осталось неясно, перечитайте статью.

    Как поменять передние

    1. Фронтальные тормозные накладки изменяются до боли просто. Во 2-ой раз процедура у вас займёт менее 10 минут на одно колесо. Описание работ проводимых при замене тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса на opel astra j. Устанавливаем упоры под колёса и ставим машину на ручник.

      Колесо, на котором вы будете поменять колодки, поверните наружу, так легче будет работать с суппортом.

  • Чтоб извлечь накладку, её следует отодвинуть в сторону, а позже потянуть на себя. Установка вспять не должна вызвать вопросов, там есть особые фиксаторы.
  • Фиксаторы посодействуют в регулировке

    Они не позволять некорректно расположить накладки.

    Новые расходники на месте

  • Чтоб суппорт встал на место, отожмите тормозной цилиндр при помощи ключа либо монтировки. На неких машинах это можно сделать даже руками.
  • Отожмите тормозной цилиндр

  • Осталось зажать два крепёжных болта, надеть колесо, и можно ехать.
  • Если остались вопросы, смотрите видео.

    Как заменить: видеогид

    Видите ли, дисковые тормоза изменяются еще проще барабанных. Эффективность торможения у их сопоставимо однообразная, но барабанные склонны к перегреву (зато ресурс у их в 2–3 раза больше).

    Полезные советы

    • Если цилиндр очень плохо вжимается, то снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Так уменьшится давление в системе.
    • Когда барабан не «хочет» сниматься при помощи болтов, простучите его умеренно молотком. Непременно используйте деревянную проставку (брусок, доска), чтоб не разрушить диск. Смазка WD-40 на соединениях тоже поможет.
    • Если направляющие суппорта плохо двигаются, смажьте их графитовой смазкой.

    С данной аннотацией вы без помощи других поменяете колодки на Тойота Corolla с хоть каким типом тормозной системы. С барабанными, естественно, придётся приложить больше усилий, но делать это необходимо пореже. Но это возможно только при замена тормозных колодок и инструкция по замене ; как.

    Отжать поршень при замене тормозных колодок первым делом необходимо проверить на.

    Главное — не торопитесь и кропотливо очищайте все составляющие тормозов в процессе подмены.

    Источник: https://izst-detail.ru/kak-razzhat-tormoznoy-support/

    Тормозной суппорт: как работает, как верно определить неисправность, ремонтопригодность

    Тормозной суппорт – важнейший компонент тормозной системы автомобиля, один из ключевых элементов его безопасности.

    Как это работает

    Алгоритм простой. Вы давите на педаль тормоза, и машина замедляется или останавливается. Но на деле за простым движением ноги, вызывающим торможение, скрыта работа всей тормозной системы. Одним из ее ключевых элементов является тормозной суппорт.

    Тормозные диски расположены за колесами автомобиля. И рядом – как седло на боевом коне – установлены суппорты. Если представить тормозной диск как часы, то, как правило, суппорты на автомобилях ставят в диапазоне между «девятью» и «тремя» часами.

    Только на мотоциклах их устанавливают строго на «шесть» часов. Задача суппорта состоит в том, чтобы превратить нажатие педали тормоза в реальную задержку хода колес.

    Для этого суппорт прижимает, как плоскогубцами, закрепленные в нем тормозные колодки к тормозному диску.

    Технология

    Нажимая на педаль тормоза, водитель выжимает тормозную жидкость в направлении суппорта и приводит поршень в движение. Это закрывает плоскогубцы, прижимая тормозные колодки к диску.

    При торможении поршень в суппорте перемещается на доли миллиметра, деформируя при этом его уплотнительное кольцо. Если водитель снимает ногу с тормоза, то это уплотнительное кольцо снова вытаскивает поршень, действие тормоза ослабляется.

    При этом минимальное боковое воздействие тормозного диска гарантирует, что тормозные колодки в своих направляющих отойдут от диска и больше не будут его касаться.

    Фиксированные и плавающие суппорты

    Различают два типа тормозных суппортов: фиксированные и плавающие. Неподвижные суппорты имеют не менее двух поршней, по одному с каждой стороны тормозного диска. Они действуют непосредственно на тормозные колодки – суппорт не двигается. Поэтому конструкция называется неподвижной.

    По причине своей дороговизны неподвижные суппорты традиционно ставят на мощные скоростные модели, до 8 поршней на суппорт.

    Тем не менее на протяжении десятилетий Mercedes обеспечивал отличную работу тормозной системы 2-поршневыми фиксированными суппортами на задней оси, где требования к эффективности торможения более щадящие по сравнению с передней осью.

    Смотрите такжеУстановка деревянных поршней на ВАЗовскую «шестерку»

    Плавающий суппорт означает наличие плавающей скобы. Во время нажатия на педаль тормоза поршень давит на расположенную перед ней внутреннюю колодку. Когда колодка соприкасается с диском, подвижная скоба двигается навстречу и прижимает наружную колодку.

    Плавающий однопоршневый суппорт активно используется в автоиндустрии в силу более экономичной цены, компактной конструкции и простоты в установке. Недостаток: боковая поверхность поршня и соответствующая сторона тормозного диска изнашиваются несколько быстрее.

    Это необходимо учитывать при регулярной проверке тормозных колодок.

    Отчего выходят из строя тормозные суппорты? Какие признаки?

    Причин несколько. Прежде всего коррозия. Это относится, в частности, к поверхности самих суппортов, которые из-за высоких температур и механического воздействия утрачивают краску и коррозируют. Также изнашиваются пыльники гидроцилиндров и «пальцы». Кроме того, выходу из строя подвержены сами гидроцилиндры, механика колодок у стояночного тормоза, а также гидравлическая запорная арматура.

    Проблемы с суппортами могут случаться и по вине сервиса. Неоптимальный подбор, некорректная установка, грязь. Верный признак неблагополучия тормозных суппортов – писк, дребезжание, перегрев и заклинивание в работе тормозной системы. Здесь же неравномерное тормозное усилие, отсутствие полного растормаживания, проблемы с утечкой тормозной жидкости.

    Простой и полезный совет. Сразу после поездки, если обошлось без резких оттормаживаний, проверьте температуру всех колес. Если какое-то значительно теплее, обратитесь в мастерскую.

    Можно ли ездить со сломанным тормозным суппортом?

    Можно, по направлению к СТО. Даже если нет таких очевидных симптомов, как запах или дым. Иногда тормозной диск настолько нагревается, что может лопнуть шина. Даже в случае неисправных направляющих автомобиль немедленно необходимо доставить в автомастерскую, поскольку существует опасность ослабления тормозного суппорта.

    Можно ли отремонтировать тормозной суппорт?

    Да, можно, причем за вполне подъемные деньги. Не ведитесь на предложение заплатить N-ную сумму за новый. Многие профильные СТО знают свое дело и помогут вам. Главной сложностью ремонта является отсутствие или дефицит родных запчастей или проблемы с выбором аналогов.

    Опыт показывает, что практически для любого суппорта ищутся и находятся качественные «неоригиналы» манжетов или поршней. Возможно, извлечь окислившиеся поршни из своих колодцев сложно без специальных инструментов. Но для квалифицированного сервисмена на СТО с отличной оснасткой эта операция вполне доступна.

    Те же задиры в колодцах, вопреки устоявшейся точке зрения, вполне ремонтопригодны.

    Особое внимание обращайте на целостность корпуса суппорта. Беда, если при установке/замене узла криворукий сервисер повредит корпус. Восстанавливать его не стоит.

    Можно ли самостоятельно заменить неисправный тормозной суппорт?

    Ответ положительный, только если у вас профильное инженерное образование или опыт авторемонтника. С тормозами шутки плохи. Если другие системы автомобиля могут простить ошибки недостаточно квалифицированного ремонта, то тормозная система – другое дело. Здесь вы доверяете не только свою, но и жизнь ваших спутников или попутчиков случайному и непроверенному опыту, взятому из Интернета или с автофорумов.

    Не играйте в рулетку, обратитесь к профессионалам.

    Источник: https://1gai.ru/publ/522652-tormoznoj-support-kak-rabotaet-kak-verno-opredelit-neispravnost-remontoprigodnost.html

    Устройство заднего суппорта – устройство, принцип работы и схема :: SYL.ru

    Суппорт тормозной – это одна из наиважнейших деталей тормозной системы. От исправности данной детали зависит безопасность езды в машине. Суппорт представляет собой относительно небольшое устройство, которое прижимает тормозные колодки к диску во время торможения авто.

    Фактически только эта деталь является подвижной частью тормозной системы авто, поэтому работоспособность системы в огромной степени зависит от исправности этого элемента.

    В процессе улучшения дисковых тормозов были выявлены два отдельных пути развития тормозных суппортов: с фиксированной конструкции и с «плавающей скобой».

    Тормозной суппорт – это узел, который прижимает тормозные колодки к диску во время торможения машины, когда вы нажимаете педаль тормоза. Это единственная часть, которая движется в тормозной системе. Она устанавливается именно на дисковые варианты тормозов, барабанная система работает по-другому.

    Это очень важный узел, если честно, то суппорт нужно рассматривать вместе с тормозными колодками, именно они берут на себя основную нагрузку при торможении системы. Так стоит отметить, что 90% поломок передних «тормозов», связанны именно с суппортами

    Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

    В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску.

    Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами.

    В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

    Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески).

    В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами.

    Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта. Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров.

    В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

    Принцип работы тормозного суппорта

    Схема суппорта не является сложной и одинакова в большинстве моделей автомобилей. Нажатие на педаль тормоза приводит к появлению давления в тормозной магистрали, воздействующего на поршни суппортов.

    Данное давление приводит к сдвижению поршней суппортов, которые в свою очередь подталкивают тормозные колодки к закрепленному на колесе тормозному диску, прижимая их к нему с обеих сторон. Возникающее в результате этого трение и вызывает эффект торможения автомобиля.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  В каком году сняли с производства ваз 2108

    Кроме того задачей суппорта является постоянное удерживание колодок в строго параллельном положении относительно тормозного диска.

    Устройство суппорта не отличается сложностью. Фактически он состоит из подключенных к гидравлической системе поршней, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться и зависят от модели автомобиля. Наиболее распространенная схема – две колодки на колесо и двухточечное крепление к ступице.

    Устройство тормозного суппорта

    Признаки неисправности тормозного суппорта

    Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств:

    1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
    2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
    3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
    4. пульсация педали тормоза;
    5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
    6. прихватывание тормозов;
    7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

    Как определить, что суппорт неисправен?

    Обязательное условие для соблюдения безопасности – это исправность суппорта, поэтому он обязан быть качественным. Важно помнить, что из-за возникающего в процессе торможения трения колодки и суппорт нагреваются. Это является причиной серьезных требований к качеству детали: она должна быть не только механически прочной, но и теплостойкой, а также обладать достаточно высокой скоростью теплоотдачи.

    Благодаря этому можно избежать заклинивания поршней и/или деформации частей тормозной системы. Для примера пыльник направляющей – очень неприметная и незначительная, на первый взгляд, деталь, но ее дефект может стать причиной заклинивания суппорта.

    Кроме тех ситуаций, когда тормозная система авто уже не работает явственно, о том, что суппорт тормозной в скором времени перестанет работать могут «говорить» и другие признаки. Такими признаками могут быть и скрип, и стук в зоне суппортов.

    Появление характерного скрипа говорит об значительном усилении процессов трения в механизме, что постепенно его разрушает. Проблемы, которые могут стать причиной этого, разнообразны. Это и перекос тормозных колодок и/или их неправильная установка, это и чрезмерно изношенные тормозные диски (может появиться даже биение в руль).

    Замена суппорта может стать необходимой даже в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Явление чревато тем, что внутренности суппорта, а именно его цилиндр, становится беззащитными перед проникновением грязи, которая способна повышать трение между поршнем и цилиндром, и провоцирующей образование ржавчины. Ржавчина в ближайшем будущем приведет к неизбежному заклиниванию поршня.

    Суппорт тормозной – способы ремонта

    Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

    Тормозные колодки подклинивают в суппорте

    Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

    Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

    Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

    Механизм задней оси

    Разобрать задний суппорт будет гораздо сложнее. Объясняется данный факт тем, что задний элемент имеет многосложное строение, так как дополняется, в отличие от переднего, еще и механизмом стояночного тормоза.

    В остальном характер функционирования элемента схож с передним. ТЖ способствует выталкиванию поршня, который прижимает колодки к колесному диску.

    Пошаговый алгоритм по снятию заднего суппорта (подготовительные операции те же, что и у переднего).

    1. Демонтируется защита элемента.
    2. Шплинт, который соединяет трос стояночного тормоза с суппортным механизмом, извлекается.
    3. Отсоединяется трубка жидкости, как и в случае выше, закупоривается.
      1. Извлекаются стопоры.
      2. Вытаскивается фюзеляж.

      Остальные манипуляции аналогичны вышеописанным. Надо все хорошенько проверить, зачистить или поменять. Рекомендуется поршень суппорта, который частенько со временем ржавеет, обработать специальной пастой на основе абразивов. Можно также пройтись шкуркой, но очень мелкой.

    Смазка направляющих тормозного суппорта

    При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

    Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

    Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа.

    Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта.

    После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

    Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

    Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки.

    Замена ремкомплекта суппорта

    Наиболее сложной и ответственной операцией при ремонте суппортов является замена ремкомплекта суппорта. В ходе этой операции меняются все уплотнения и резинотехнические изделия суппорта.

    Для начала, вы должны приобрести ремкомлект для суппорта вашего автомобиля. Для этого в автомагазине вы должны будете сообщить продавцу марку и модель вашего автомобиля, год его выпуска и прочие данные, которые спросит продавец.

    Для проведения ремонта при помощи ремкомплекта, для начала необходимо демонтировать суппорт. После этого перенести его на верстак и полностью разобрать. Очень важное замечание – место, в котором разбирается суппорт, должно быть максимально чистым. Попадание даже самой маленькой песчинки внутрь суппорта грозит скорым выходом его из строя.

    При разборке суппорта, рекомендуется записывать или фотографировать места и способы установки тех или иных деталей.

    В большинстве своем вам необходимо будет заменить следующие резиновые изделия:

    • Уплотнение тормозного цилиндра;
    • Пыльник тормозного поршня;
    • Пыльники направляющих;
    • Уплотнения направляющих;
    • Уплотнительное кольцо штуцера прокачки.

    Если на рабочей поверхности тормозного поршня присутствует глубокая коррозия (с образованием каверн), то поршень также необходимо заменить.

    Сборку суппорта производить в порядке обратном разборке. После этого суппорт необходимо установить на автомобиль, смазать направляющие и прокачать тормоза. Как вы уже знаете, для этого вам потребуется помощник или специальное устройство.

    Похожие статьи:

    • Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
    • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
    • BMW Group — миллионы инвестиций в защиту климата.
    • Опель фронтера: обзор,описание,фото,видео,характеристики,комплектация
    • Регулировка холостого хода: описание,фото,видео.
    • 5 дорогих автомобилей, которые были брошены и покрылись пылью
    • Гоночный КрАЗ с мотором от танка: 1100 л.с. и Нюрбургринг(30 фото и видео)
    • 7 Самых популярных кроссоверов в сегменте продаж (скидки)
    • Коллекция автомобилей Пэрис Хилтон 2019 — какими авто она владеет?
    • Мерседес 204: описание,кузов,двигатели,дизайн,фото,видео,неисправности,подвеска.
    • Фольксваген e-Крафтер — автофургон с электроприводом.
    • Ауди 80 б3: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,модификации
    • Фольксваген Гольф MK2: технические характеристики
    • Мерседес 600 характеристики обзор описание фото видео тюнинг
    • Мерседес 210: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,обзор,описание

    Источник: https://pkfst.ru/raznoe/ustrojstvo-zadnego-supporta-ustrojstvo-princip-raboty-i-sxema-syl-ru.html

    Ремонт суппортов: нюансы конструкции и особенности обслуживания

    Рано или поздно любой механизм изнашивается, и тормоза не исключение. Такие элементы, как тормозные диски и колодки, являются расходными материалами, их просто заменяют на новые. А вот тормозные суппорты — деталь дорогая и ответственная. При поломке они требуют тщательной диагностики и ремонта.

    Из чего состоит и что изнашивается?

    Большая часть тормозных механизмов на автомобилях — это однопоршневые суппорты с плавающей скобой. На мощных машинах применяются механизмы с двумя и более цилиндрами и неподвижным суппортом. В задних тормозных механизмах обычно еще присутствует стояночный тормозной механизм, который на большинстве современных легковых автомобилей реализуется через рабочие тормозные колодки.

    Во всех этих механизмах присутствуют подвижные детали. Как минимум это один гидроцилиндр на суппорт, направляющие, а у стояночного тормоза еще и механизм механического прижатия колодок. Помимо этого, износу подвержена гидравлическая запорная арматура, а поверхность суппортов из-за нагрева и механических воздействий постепенно теряет краску и окисляется.

    Основные точки износа — пыльники гидроцилиндров, которые одновременно являются «пружиной» цилиндра и частью механизма самоподвода колодок, а также направляющие суппорта, или, в просторечии, «пальцы». Именно из-за износа этих элементов тормоза подклинивают, пищат и перегреваются.

    Кроме износа этих основных элементов, есть еще сопутствующие проблемы. Так, из-за износа пыльника гидроцилиндра рабочий поршень гидроцилиндра и даже рабочая поверхность цилиндра суппорта подвергаются коррозии и абразивному износу.

    Помимо износа «пальцев» суппорта, могут быть изношены и их направляющие в суппорте. Ну и, конечно же, всегда есть шанс нарушения геометрии скобы суппорта или других его элементов, особенно если он легкосплавный.

    Такое бывает при неравномерном давлении гидроцилиндров на диск и постороннем механическом воздействии, а также сильном перегреве.

    Отдельный набор неисправностей у задних суппортов со встроенным механизмом стояночного тормоза. Появившиеся еще в 80-е годы тормозные механизмы типа Teves/ATE в настоящее время почти вытеснили другие типы механизмов стояночного тормоза. У таких суппортов, помимо поломок основной рабочей части, могут требовать ремонта установочные части корпуса суппорта, корродировавшие штоки, шпильки и другие крепежные и не только элементы.

    Ресурс суппортов обычно составляет более 7-8 лет даже в условиях нашего климата. Однако есть и исключения. Так, суппорты с легкосплавными поршнями, работающие без пыльников (например, в многопоршневых суппортах Lockheed/AP Racing, применяющихся на многих тяжелых кроссоверах и внедорожниках, а также спортивных тормозных механизмах), могут потребовать ремонта гораздо раньше, особенно если в них используются еще оригинальные алюминиевые поршни с хромированием.

    Также суппорты могут потребовать ремонта после ошибок сервиса. Особенно часто такое случается с задними тормозными механизмами с «ручником».

    Основные предпосылки для ремонта вовсе не писк или свист тормозов — подобного рода «беды» в большинстве случаев связаны с неудачным выбором тормозных колодок, неправильной их установкой или загрязнениями.

    Неравномерное торможение, недостаток тормозного усилия, неполное растормаживание или утечки жидкости — вот однозначные предпосылки к ремонту суппортов.

    Как устраняются неисправности?

    В первую очередь суппорт разбирается и очищается. Разборка — не всегда простая операция, а тормозные механизмы со встроенным стояночным тормозом могут потребовать специального инструмента и навыков. Очистка в специализированной мастерской делается с помощью дробеструйной обработки, но при единичных работах может применяться химический способ очистки или механическая очистка щетками / насадками для дрели.

    Отдельная работа — очистка каналов гидравлики от ржавчины. Запорная арматура просто заменяется, штуцеры обязательно устанавливаются новые. Внешние соединительные трубки на многопоршневых суппортах очищаются, проверяются и при необходимости тоже заменяются.

    После полной разборки принимается решение о возможности восстановления суппорта. Такие нарушения, как глубокая коррозия цилиндров или механические повреждения, ремонтировать смысла нет, только если тормозные механизмы уникальны.

    В случае положительного решения о восстановлении суппорт подвергается финальной очистке. Иногда наваривается материал для расточки новых мест крепления/установки и при необходимости окрашивается. Подбираются или изготавливаются новые поршни. Если они точатся из стали, то дополнительно хромируются.

    Если суппорт имеет пыльники, то они устанавливаются на поршень, после чего собирается гидравлика. Далее собирается оставшаяся часть, в частности, механизмы стояночного тормоза. После этого суппорт проверяется рабочим давлением 200кгс/см2 и контролируется на предмет утечек. Всё — восстановленный тормозной механизм готов к работе.

    В чем смысл ремонта, если можно купить новый суппорт?

    Само собой, главная причина в финансовой целесообразности. Цена даже простых суппортов в оригинальном исполнении составляет не менее 15–20 тыс. рублей, а многопоршневые тормозные механизмы могут стоить все 120–170 тыс. И не забывайте, что менять эти детали нужно парами.

    А вот ремонт сравнительно недорог. Для распространенных моделей производства Bosch он составит порядка 1500–2000 рублей в специализированном сервисе, редко для каких моделей — дороже 5 тыс. рублей. При этом все изнашиваемые части будут новыми, а значит, и ресурс не сильно меньше, чем у нового механизма.

    Пара слов о смазке, тормозных жидкостях и качестве работ

    Как и любая часть автомобиля, суппорты требуют применения смазок и замены рабочих жидкостей. И желательно, чтобы любое вмешательство в механизмы происходило только под руководством человека, понимающего, что он делает и как он это делает.

    К сожалению, очень распространенными ошибками при ремонте суппортов является использование «медной» смазки или других неспециализированных смазок, а также редкая замена тормозной жидкости.

    Специализированный сервис рекомендует использовать только специальные силиконовые смазки — SILICOT, «МС Спорт» или АТЕ. С тормозной жидкостью проще — ее нужно менять раз в три года. Даже двукратное увеличение интервала замены в нашем климате к катастрофическим последствиям, может, и не приведет, но может серьезно вредить всей тормозной системе, включая блок АБС.

    https://www.youtube.com/watch?v=gzV0khPSATU

    Переборка суппортов силами первого попавшегося автосервиса — тоже занятие рискованное: просто заменить резинки/направляющие, скорее всего, смогут и, может быть, даже не нальют «медянки», но вряд ли озаботятся подбором поршней нужной размерной группы, заменой арматуры и тем более полной очисткой корпуса и проверкой геометрии. Для серьезного ремонта возрастных суппортов все же стоит воспользоваться специализированным сервисом, при том что во многих из них имеется услуга «ремонт на обмен», которая стоит ничуть не дороже обычного ремонта.

    Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «Суппорт 7» и лично Дмитрию Орлову за помощь в подготовке материала.

    Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

    Источник: https://dvizhok.su/parts/remont-supportov-nyuansyi-konstrukczii-i-osobennosti-obsluzhivaniya

    Задний суппорт

    Задний суппорт работает так же как и передний, но некоторых из них гораздо сложнее в ремонте и обслуживании, так как добавляется в сам суппорт механизм ручника. О нем сейчас и пойдет речь.

    Существует две основных разновидности заднего суппорта:

      • Задний суппорт без механизма ручника:
    • Задний тормозной суппорт с механизмом ручника;

    Задний суппорт без механизма ручника

    Данный суппорт работает в точности как передний, только он обычно меньших размеров, а колодки ручника находятся в тормозном диске.

    Суппорт без механизма ручника

    Задний тормозной суппорт с механизмом ручника

    Задний тормозной суппорт с ручником устроен более сложным образом, поскольку механизм ручника находится внутри самого суппорта. На нем находиться флажок, к которому крепится трос ручника. Когда затягиваете ручник, вы подтягиваете с ним и флажок, который непосредственно воздействует на поршень, который, в свою очередь, понемногу выдвигается и поджимает колодки. Максимальный ход поршня с полностью поджатым ручником 2 мм. Данный механизм является самоподтягивающиймся.

    Флажок суппорта

    Что делать в случае поломки

    Ремонт заднего суппорта такого типа сложным обычного, соответственно квалификация мастера, который будет вам чинить суппорт должна быть в данной области гораздо выше чем стандартные знания ходовика (мастера ходовой части). Помимо множества мелких нюансов, которые очень важны, в мастерской должно быть соответствующее оборудование, запчасти и правильные смазывающие материалы, от которых зависит как долго будет работать ваш суппорт после починки.

    Наше СТО сможет быстро и качественно устранить поломку данного механизма, поскольку мы квалифицируемся именно в этом направлении. Нам важно предоставить вам качественную услугу, безопасность прежде всего! Звоните к нам сейчас, будем рады вам помочь.

    • Суппорт
    • Ремонт задних суппортов

    Источник: https://avtocenzor.com.ua/zadnij-support/

    Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен?

    Добро пожаловать!
    Тормозной суппорт – вещь эта по сути очень нужная, так как практические не одна машина не обходиться без него, потому что самую основную работу при торможение выполняет именно он тормозной суппорт, но не все люди знают как он работает и что вообще произойдёт если он не будет установлен на автомобиле, это мы как раз таки сегодня и разберём.

    Примечание!
    В конце так же в дополнение к этой статье размещён интересны видео-ролик, в котором показан весь принцип работы тормозной системы!

    Для чего нужен суппорт и какой у него принцип работы?

    Если говорить кратко, то он нужен для того чтобы машина тормозила при нажатии на педаль тормоза и если его не будет, как уже было сказано ранее автомобиль и не будет останавливаться вовсе, так как основную работу по торможению выполняет именно данный суппорт.

    Ну а если же говорить более подробно и ещё ко всему этому углубиться в принцип его работы, то этот самый принцип его работы заключается в следующем, когда вы нажимаете на педаль тормоза, в тормозной системе происходит давление а именно поршень который находиться в главном тормозном цилиндре (Данный цилиндр указан цифрой 3), перемещается от начала данного цилиндра в конец, тем самым ещё собирая при этом немного тормозной жидкости которая находиться в тормозной бачке (Указан цифрой 5) выдавливая тормозную жидкость вперёд она идёт по шлангам и тем самым выдавливает поршни которые находятся в самом суппорте, а данные поршни при этом давят на тормозные колодки и автомобиль останавливается.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где находится главное реле зажигания ваз 2110

    Разберём более детально, для этого давайте сперва посмотрим что же этот самый главный тормозной цилиндр представляет из себя, а он представляет конструкцию внутри которой находиться тот самый поршень а так же шток который давит на него, так вот когда вам придётся остановить автомобиль, вы соответственно нажмёте на педаль тормоза, после нажатия шток тоже будет смешаться вперёд тем самым и поршень который сидит на этом штоке будет смешаться, и после смешения вся тормозная жидкость будет выталкиваться как бы вперёд и будет она идти до самих рабочих цилиндров, об которых мы погорим чуть ниже.

    Примечание!
    Сразу вам скажем чтобы вы понимали одну вещь, данная тормозная жидкость не сжимаема поэтому если что то давит не неё то она тоже будет давить на другие детали тормозной системы и при этом она не будет сжиматься!

    Теперь жидкость будет давить из одного конца, на все рабочие цилиндры к которым подсоединены шланги (Шланги которые подсоединены к рабочим цилиндрам, указаны цифрой 2 и 4 на фото выше, где изображена схема тормозов автомобиля ВАЗ 2110), так вот после того как тормозной жидкостью будет наполняться рабочий цилиндр, поршень который находиться в этом цилиндре будет выдавливаться и тем самым давить на тормозную колодку, а тормозная колодка в этот момент будет обжимать тормозной диск в связи с этим будет происходить трение которое и останавливает машину.

    И в завершение отметим для  чего нужен тормозной бачок автомобилю, а именно благодаря тормозному бачку в котором находиться сама жидкость и поддерживается нормальный уровень данной жидкости в системе, чтобы более понять просмотрите фото которое расположено чуть ниже:

    Где находиться тормозной суппорт?

    На многих автомобилях по разному, где то данный суппорт находиться в передней части автомобиля, а где и одновременно в передней и задней, а на некоторых автомобилях (В основном на старых) тормозных суппортов как правило вообще не было, а вместо них использовались обычные барабанные тормоза, а данные тормоза очень быстро греются и поэтому эффективность их торможения  после постоянного нажатия на педаль тормоза (Особенно в жаркую погоду) очень уменьшалось и тем самым количество аварий было не малым.

    Примечание!
    На автомобилях отечественного производства (ВАЗ), в большинстве случаев тормозной суппорт находится только спереди автомобиля, а задние колёса оснащаются обычными тормозными барабанами! (Кстати если вам интересно и вы хотите узнать как работают тормозные колодки дисковых и барабанных тормозов, тогда прочтите интересную статью под названием: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?», там всё подробно расписано)

    Ссылки!
    Как заменить передний тормозной суппорт — на классике?
    Как заменить суппорт – на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно ознакомиться с тем как работает тормозная система, вы можете в интересном видео-ролике который размещён чуть ниже:

    http://www..com/watch?v=Av-jj8NNrv8

    Источник: https://vaz-russia.com/voprosyi-po-hodovoy/dlya-chego-nuzhen-support.html

    Ремонт суппорта своими руками

    • Ремонт суппортов
    • Ремонт заднего суппорта

    Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.

    Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

    Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

    Как правильно выбрать смазки изложено на странице Чем смазать суппорт

    Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

    Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

    Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

    Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

    • Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
    • Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

    В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

    Ремонт суппортов

    Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

    • Смазка для поршня суппорта 
    • Смазка для направляющих суппорта 
    • Смазка для направляющих колодок 
    • Очиститель тормозов или любое очищающее средство 
    • Ремонтный комплект для тормозного суппорта   
    • Медные уплотнительные кольца тормозного шланга. Если новых не нашли, а старые не сильно обжаты, то можно пройтись по ним напильником и сточить выступы. Но лучше, конечно, иметь в запасе новые. Код GM 94525077
    • Если окажется, что поршень или направляющие Вашего суппорта имеют большие раковины и очаги коррозии, то Вам необходимо будет приобрести ещё и их.
    • Возможно тормозная жидкость для доливки

    Про выбор смазок я излагал в статье по ссылке выше и останавливаться на этом здесь не буду.

    А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

    Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

    Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

    В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

    Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие. Особенно это касается пыльников — в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера.

    И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление — не знаю. Факт есть факт — многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705.

    При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

    Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

    • щётка по металлу
    • медицинский шприц
    • накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
    • чистая ветошь
    • хорошая отвёртка или небольшая монтажка
    • два небольших пакета
    • мягкая проволока
    • желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз  Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

    Ремонт заднего суппорта

    Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

    Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место

    Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

    Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

    Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

    После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга

    Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт

    Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

    Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости

    Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

    Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки

    Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления

    После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой

    Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня

    При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень

    Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

    После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

    Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре

    Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника

    После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

    Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

    Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

    Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

    Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

    Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

    Выдавливаем смазку в шприц

    Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники

    Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

    Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня

    Сделать его не сложно, а работать удобно

    На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.

    Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

    Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

    После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

    Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

    Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

    Этой же смазкой смазываем торцы колодок

    Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

    Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

    Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

    Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

    И устанавливаем цилиндр на место.

    Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

    Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

    Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

    После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице Замена тормозной жидкости всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

    Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

    Написано 1306 слов В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.

    Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите здесь

    Будут вопросы или дополнения — милости прошу в комментарии.

    Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.

    Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками

    Всем Мира и ровных дорог!

    По теме:

    Замена поршня суппорта

    Замер давления топлива

    Источник: https://moylacetti.ru/remont-supporta-svoimi-rukami/

    Тормозной суппорт: конструкция, принцип работы и способы ремонта

    Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

    Немного истории

    data-full-width-responsive=»true»>

    Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

    Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

    Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

    Суппорт тормозной передний – типы конструкции

    Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

    1. Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
    2. Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

    Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

    Принцип работы  тормозного суппорта

    Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

    Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска.

    Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую.

    Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

    Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

    • высокие показатели теплоотдачи;
    • прочность;
    • высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

    Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

    1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
    2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
    3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
    4. пульсация педали тормоза;
    5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
    6. прихватывание тормозов;
    7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

    Способы ремонта суппорта

    Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Сам себе моторист
    Какой клиренс у шевроле круз

    Закрыть