Как работают дисковые тормоза на машине

Дисковые и барабанные тормоза

Как работают дисковые тормоза на машине

Активная безопасность автомобилей, влияющая на безопасность дорожного движения, в значительной мере определяется конструкцией тормозного управления. Эффективность тормозного управления оценивается двумя показателями: тормозным путем и развиваемым при торможении замедлением. Тормозной путь является интегральным показателем, а замедление характеризует работу тормозных механизмов автомобиля.

Исторические данные

Впервые о тормозах вообще упоминается в 1816 г. Ф. Дойцом. В начальный период становления автомобиля (1886 — 1900 гг.) о конструкции тормозов в литературе практически не упоминалось. На автомобилях применялись различные типы тормозных устройств, как-то: рифленые башмаки, подводимые под колеса, якорные механизмы, погружающиеся в поверхность дороги, и другие.

В условиях малой интенсивности дорожного движения и невысоких динамических свойств автомобилей основными проблемами, стоящими перед создателями тормозных механизмов в этот период, было обеспечение легкости управления и достаточной энергопоглощающей способности. Этому почти идеально отвечал ленточный тормоз, имеющий тогда повсеместное применение. Появление в 1899 г.

первого барабанного тормозного механизма на автомобиле было по достоинству оценено. В 1903 г. они уже устанавливались на автомобилях Mercedes и Renault, а к началу 20-х годов барабанные тормоза полностью вытеснили ленточные.

Единственным преимуществом барабанного тормоза было снижение температуры при циклических торможениях, то есть более высокая энергорассеивающая способность, которая объясняется как увеличением поверхности охлаждения, так и лучшими условиями теплоотвода.

Следует отметить, что появившаяся в 1902 году конструкция дискового тормозного механизма открытого типа изобретателя Ф.

Манчестера не получила распространения из-за отсутствия фрикционных материалов, способных работать при высоких удельных давлениях и температурах, сложности и нетехнологичности привода.

В период с 1950 по 1970 годы почти все ведущие автопроизводители перешли к следующей схеме применения барабанных тормозных механизмов: на передней оси – две активные колодки, а на задней — одна активная и одна пассивная.

Сравнение барабанных и дисковых тормозов

Колесные тормозные механизмы обеспечивают служебное и экстренное торможение, а также удержание на месте неподвижного автомобиля. Купить тормозные колодки в Ижевске вы сможете перейдя по ссылке. Применяемые колесные тормозные механизмы различных категорий автотранспортных средств бывают двух типов конструкции: барабанные и дисковые.

В настоящее время на преобладающем большинстве легковых автомобилей используются дисковые тормозные механизмы на передних колесах и барабанные колодочные – на задних.

На грузовых автомобилях и автобусах, как правило, устанавливают барабанные колодочные тормоза, обладающие эффектом самоусиления и конструктивно совместимые с пневматическим приводом.

Все большее распространение на автомобилях (в том числе грузовых) получают дисковые тормозные механизмы. Это обусловлено, в первую очередь, их высокой эксплуатационной стабильностью. В этих тормозных механизмах обеспечивается незначительное падение эффективности торможения при нагреве тормоза или попадании воды на поверхности трения.

Кроме того, у них меньше время срабатывания, меньше масса и лучше охлаждение (открытая конструкция, вентилируемые диски) по сравнению с барабанными тормозными механизмами. Однако из-за меньшей площади фрикционных накладок дискового тормоза давление на них больше в 3–4 раза, механизм открыт для попадания пыли и грязи. Поэтому интенсивность износа накладок дискового тормозного механизма больше, чем у барабанного.

При этом частицы износа выбрасываются беспрепятственно при движении в атмосферу.

Дисковые тормоза

  1. тормозной диск;
  2. направляющая колодок;
  3. суппорт;
  4. тормозные колодки;
  5. цилиндр;
  6. поршень;
  7. сигнализатор износа колодок;
  8. уплотнительное кольцо;
  9. защитный чехол направляющего пальца;
  10. направляющий палец;
  11. защитный кожух.

      

 В барабанном тормозе основная часть частиц износа остается внутри барабана, закрытого тормозным щитом. Через вентиляционные отверстия барабана в воздух попадает на 10% общей массы продуктов трения.

Оборудование автомобиля антиблокировочной системой приводит к тому, что в случае экстренных торможений колеса не блокируются и относительное перемещение тормозных колодок и диска (барабана) сохраняется в течение всего процесса торможения. Это обуславливает увеличение пути трения фрикционных элементов тормоза, а значит, и интенсивности их изнашивания.

По результатам исследований автоматизация процесса экстренного торможения способствует снижению ресурса элементов тормозной системы, в том числе тормозных колодок, барабанов и дисков по критерию изнашивания на 10–30%.

Барабанные тормоза

  1. гайка крепления ступицы;
  2. ступица колеса;
  3. нижняя стяжная пружина колодок;
  4. тормозная колодка;
  5. направляющая пружина;
  6. колесный цилиндр;
  7. верхняя стяжная пружина;
  8. разжимная планка;
  9. палец рычага привода стояночного тормоза;
  10. рычаг привода стояночного тормоза;
  11. щит тормозного механизма.

     

  К настоящему времени открытые дисковые тормозные механизмы полностью вытеснили барабанные на передних колесах легковых автомобилей и продолжают успешно вытеснять их на задних. С ростом динамических свойств автомобилей тормоза со сплошным диском постепенно заменяются тормозами с вентилируемым диском. Полной замене барабанных тормозов пока препятствуют в основном экономические факторы.

Попытки создания концепций альтернативных дисковому тормозу пока не дали положительных результатов. Достаточно очевидно, что основной причиной смены концепций тормозов является дальнейшее повышение цикличности их работы.

Рост цикличности торможений в свою очередь требует повышения энергорассеивающей способности тормоза, которая обеспечивается путем резкого увеличения, фактически удвоения, площади поверхности трения, являющейся одновременно и площадью охлаждения ротора.

Химический состав тормозов

Фрикционные материалы – материалы, работающие в условиях трения скольжения, в устройствах торможения, обладая при этом высоким показателем коэффициента трения. Каждый вид транспортных средств комплектуется тормозными накладками разной толщины и формы.

Вместе с тем заводы изготавливают тормозные накладки разных типов практически по одной и той же технологии и из одного и того же сырья с разным соотношением компонентов (в состав формовочной смеси входят фенольные смолы, каучуки и металлические включения в виде порошков и стружки).

Обычно в качестве материала для контртела (под контртелом понимается тормозной диск или тормозной барабан) используют чугуны, в основном марки СЧ24 ГОСТ 1412-85, твердостью 187-241 НВ. Очевидно, в таком случае значения коэффициента трения в паре «тормозная накладка – контртело» будут приблизительно равными в тормозных механизмах различных транспортных средств.

Если принять, что на тормозные накладки для разных транспортных средств во время эксплуатации действуют одинаковые удельные давления, то интенсивность изнашивания тормозных накладок на 1 м тормозного пути будет одна и та же вне зависимости от типа транспортного средства.

 Основной тенденцией развития концепции тормозных механизмов легковых автомобилей является повышение их энергорассеивающей способности. С учетом ужесточающихся ограничений на габариты и массу тормоза эта тенденция влечет за собой повышение температуры поверхности трения, что в свою очередь требует применения все более теплостойких фрикционных материалов. Смена концепций тормозных механизмов фактически является качественным скачком в этом эволюционном процессе.

Wikipedia

  • Тормозная система
  • Механический тормоз

В статье использованы изображения с сайта http://lada-10.ru    

Источник: http://spokoino.ru/articles/ustroistvo_avto/tormoza/

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Как работают дисковые тормоза на машине

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление.

Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров.

Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска.

Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания.

Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/919269-nakrylis-tormoza/

Виды, устройство и принцип работы дисковых тормозов

Как работают дисковые тормоза на машине

Дисковые гидравлические тормоза являются одной из разновидностей тормозных механизмов фрикционного типа. Их вращающаяся часть представлена тормозным диском, а неподвижная – суппортом с тормозными колодками. Несмотря на достаточно распространенное применение тормозов барабанного типа, дисковые тормоза все же приобрели наибольшую популярность. Разберемся в устройстве дискового тормоза, а также узнаем отличия между двумя тормозными механизмами.

Устройство дисковых тормозов

Конструкция дискового тормоза следующая:

  • суппорт (скоба);
  • рабочий тормозной цилиндр;
  • тормозные колодки;
  • тормозной диск.

Конструкция дискового тормоза

Суппорт, представляющий собой чугунный или алюминиевый корпус (в виде скобы), закреплен на поворотном кулаке. Конструкция суппорта позволяет ему перемещаться по направляющим в горизонтальной плоскости относительно тормозного диска (в случае механизма с плавающей скобой). В корпусе суппорта размещены поршни, которые при торможении прижимают тормозные колодки к диску.

Рабочий тормозной цилиндр выполнен непосредственно в корпусе суппорта, внутри него находится поршень с уплотнительной манжетой. Для удаления скопившегося воздуха при прокачке тормозов на корпусе установлен штуцер.

Тормозные колодки, представляющие собой металлические пластины с закрепленными фрикционными накладками, устанавливаются в корпус суппорта по обеим сторонам тормозного диска.

Вращающийся тормозной диск устанавливается на ступицу колеса. Крепление тормозного диска к ступице осуществляется при помощи болтов.

Виды дисковых тормозных механизмов

Дисковые тормоза делятся на две большие группы по типу применяемого суппорта (скобы):

  • механизмы с фиксированной скобой;
  • механизмы с плавающей скобой.

Механизм с фиксированной скобой

В первом варианте скоба имеет возможность перемещаться по направляющим и имеет один поршень. Во втором случае скоба фиксирована и содержит два поршня, установленные по разные стороны от тормозного диска.

Тормозные механизмы с фиксированной скобой способны создавать большее усилие прижатия колодки к диску и, соответственно, большую тормозную силу. Однако и стоимость их выше, чем у тормозов с плавающей скобой.

Поэтому данные тормозные механизмы применяются, в основном, на мощных автомобилях, (с использованием нескольких пар поршней).

Принцип работы дисковых тормозов

Тормозной механизм с плавающей скобой. 1 — тормозной диск; 2 — тормозные колодки; 3 — поршень; 4 — рабочий тормозной цилиндр (суппорт)

Дисковый тормозной механизм, как и любой другой тормоз, предназначен для изменения скорости движения автомобиля.

Пошаговая схема работы дисковых тормозов:

  1. При нажатии водителем на педаль тормоза, ГТЦ создает давление в тормозных трубках.
  2. Для механизма с фиксированной скобой: давление жидкости воздействует на поршни рабочих тормозных цилиндров с обоих сторон тормозного диска, которые, в свою очередь, прижимают к нему колодки. Для механизма с плавающей скобой: давление жидкости воздействует на поршень и корпус суппорта одновременно, заставляя последний перемещаться и прижимать колодку к диску с другой стороны.
  3. Диск, зажатый между двумя колодками, уменьшает скорость за счет силы трения. А это, в свою очередь, приводит к торможению автомобиля.
  4. После того, как водитель отпустит педаль тормоза, давление пропадает. Поршень возвращается в исходное положение за счет упругих свойств уплотнительной манжеты, а колодки отводятся с помощью небольшой вибрации диска в процессе движения.

Виды тормозных дисков

По материалу изготовления тормозные диски подразделяются на:

  1. Чугунные;
  2. Диски из нержавейки;
  3. Карбоновые;
  4. Керамические.

Керамический диск

Чаще всего тормозные диски изготовлены из чугуна, который имеет хорошие фрикционные свойства и невысокую стоимость производства. Износ тормозных дисков из чугуна не велик. С другой стороны, при регулярном интенсивном торможении, вызывающем повышение температуры, возможно коробление чугунного диска, а при попадании на него воды — покрытие трещинами. Помимо этого, чугун достаточно тяжелый материал, а после длительной стоянки может покрываться ржавчиной.

Известны диски и из нержавейки, которая не так чувствительна к перепадам температур, но обладает более слабыми фрикционными свойствами, чем чугун.

Перфорированный вентилируемый диск

Карбоновые диски отличаются меньшим весом, по сравнению с чугунными. Также они имеют более высокий коэффициент трения и рабочий диапазон. Однако по своей стоимости такие диски могут конкурировать со стоимостью автомобиля малого класса. Да и для нормальной работы необходим их предварительный прогрев.

Керамические тормоза не могут сравниться с карбоном по показателю коэффициента трения, но имеют ряд своих преимуществ:

  • устойчивость к высокой температуре;
  • стойкость к износу и коррозии;
  • высокая прочность;
  • небольшая удельная масса;
  • долговечность.

Есть у керамики и свои минусы:

  • плохая работа керамики при низких температурах;
  • скрип при работе;
  • высокая стоимость.

Тормозные диски можно подразделить и на:

  1. Вентилируемые;
  2. Перфорированные.

Первые состоят из двух пластин с полостями между ними. Это сделано для лучшего отвода тепла от дисков, средняя рабочая температура которых составляет 200-300 градусов. Вторые имеют перфорацию/насечки по поверхности диска. Перфорация или насечки предназначены для отвода продуктов износа тормозных колодок и обеспечения постоянного коэффициента трения.

Виды тормозных колодок

Стандартные безасбестовые тормозные колодки

Тормозные колодки, в зависимости от материала фрикционных накладок, подразделяются на следующие виды:

  • асбестовые;
  • безасбестовые;
  • органические.

Первые очень вредны для организма, поэтому чтобы поменять такие колодки, нужно  соблюдать все меры безопасности.

В безасбестовых колодках роль армирующего компонента могут выполнять стальная вата, медная стружка и другие элементы. Стоимость и качество колодок будут зависеть от их составляющих элементов.

Наилучшими тормозными свойствами обладают колодки, сделанные на основе органических волокон, но и стоимость их будет высока.

Износ и замена дисков

Износ тормозных дисков напрямую связан со стилем вождения автомобилиста. Степень износа определяется не только километражем, но и ездой по плохим дорогам. Также на степень износа тормозных дисков влияет их качество.

Минимально допустимая толщина тормозного диска зависит от марки и модели транспортного средства.

Среднее значение минимально допустимой толщины диска передних тормозов – 22-25 мм, задних – 7-10 мм. Это зависит от веса и мощности автомобиля.

Основными факторами, указывающими на то, что передние или задние тормозные диски необходимо менять, являются:

  • биение дисков при торможении;
  • механические повреждения;
  • увеличение тормозного пути;
  • снижение уровня рабочей жидкости.

Износ и замена колодок

Износ тормозных колодок, прежде всего, зависит от качества фрикционного материала. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем интенсивнее будет торможение, тем сильнее износ.

Передние колодки изнашиваются быстрее задних за счет того, что при торможении они испытывают основную нагрузку. При замене колодок лучше менять их одновременно на обоих колесах, будь-то задние или передние.

Неравномерно могут изнашиваться и колодки, установленные на одну ось. Это зависит от исправности рабочих цилиндров. Если последние неисправны, то они сдавливают колодки неравномерно. Разница в толщине накладок в 1,5-2 мм может говорить о неравномерном износе колодок.

Существует несколько способов, позволяющих понять, нужно ли менять тормозные колодки:

  1. Визуальный, основанный на проверке толщины фрикционной накладки. На износ указывает толщина накладки в 2-3 мм.
  2. Механический, при котором колодки оснащаются специальными металлическими пластинками. Последние по мере истирания накладок начинают соприкасаться с тормозными дисками, из-за чего скрипят дисковые тормоза. Причиной скрипа тормозов является истирание накладки до 2-2,5 мм.
  3. Электронный, при котором используются колодки с датчиком износа. Как только фрикционная накладка сотрется до датчика, его сердечник соприкоснется с тормозным диском, электрическая цепь замкнется и загорится индикатор на приборной панели.

Плюсы и минусы дисковых  тормозов в сравнении с барабанными

Дисковые тормоза имеют ряд преимуществ перед барабанными. Их плюсы заключаются в следующем:

  • стабильная работа при попадании воды и загрязнении;
  • стабильная работа при повышении температуры;
  • эффективное охлаждение;
  • малые размеры и вес;
  • простота обслуживания.

К основным недостаткам дисковых тормозов в сравнении с барабанными можно отнести:

  • высокая стоимость;
  • меньшая эффективность торможения.

(13 4,23 из 5)

Вам также может понравиться

Источник: https://techautoport.ru/hodovaya-chast/tormoznaya-sistema/diskovyi-tormoz.html

Тюнинг тормозов: как, зачем и кому это надо

Периодически на тестах даже новых автомобилей мы сталкиваемся с тем, что штатная тормозная система порой ведет себя не так, как нам бы хотелось. Если проще — тормозов не хватает. Причем разброс автомобилей, к которым возникают претензии, никак не зависит от стоимости и престижа марки — есть за что покритиковать и китайские бренды, и даже люксовые британские.

Еще одна категория потенциальных клиентов — владельцы подержанных и отечественных авто, которые часто готовы доплатить за более качественные и дорогие компоненты. О профессиональных и даже уличных гонщиках и говорить не стоит: у них особые требования к характеристикам машины. В итоге получается, что улучшение тормозов — потенциально востребованная услуга.

А что она собой представляет и насколько действительно нужна? Попробуем в этом разобраться.

Главных задач у тюнинга тормозной системы две: увеличение скорости торможения и уменьшение тормозного пути. За каждую отвечают отдельные части, так что в первую очередь стоит понимать, что улучшение характеристик тормозного процесса — комплексная процедура, требующая основательного, а значит грамотного и потому затратного подхода.

В зависимости от того, что мы хотим получить на выходе, можно делать глубокий тюнинг тормозной системы или частичный. Этим вопросом надо озадачиться заранее.

Конечно, можно менять тормоза поэтапно: сначала задние, потом передние. Можно заменить только диски или суппорты. По большому счету все зависит исключительно от платежеспособности заказчика. Но, так или иначе, для достижения результата менять нужно все в комплексе.

Первое, с чего стоит начать, — это тормозные диски.

Тормозные диски

Штатные изготавливаются из высокопрочного чугуна с высоким коэффициентом трения и низкой степенью изнашиваемости; при интенсивном использовании, например в мегаполисе, или при регулярных поездках по трассе, при торможении они могут частенько перегреваться, отчего в итоге теряют первоначальные характеристики, а то и вовсе приходят в негодность. Особенно внимательно стоит отнестись к дискам владельцам мощных возрастных машин.

Современная промышленность предлагает несколько видов тюнингованных тормозных дисков, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Вентилируемые диски

Внешне такой диск напоминает два склеенных между собой отдельных диска, разделенных лопатками воздухоотводов. Пустое пространство способствует вентиляции, позволяя воздуху проходить сквозь диск во время вращения, охлаждая его. У вентилируемых дисков более прочная конструкция. Чаще всего они используются при тюнинге тормозной системы. Правда, на современные автомобили производители все чаще ставят вентилируемые диски уже штатно.

Перфорированные диски (с поперечным сверлением)

Отталкивают воду, газ, охлаждают и способствуют удалению частиц грязи и нагара. Диски с поперечным сверлением имеют один недостаток — со временем вокруг просверленных отверстий появляются трещины и надломы. Кроме того, небольшие отверстия забиваются грязью и нагаром.

С насечками

Такие диски отталкивают воду, газ и тепло, способствует удалению частиц грязи и нагара, а также матирует тормозные колодки. Устанавливаются на спортивные автомобили — в основном для того, чтобы отводить грязь и нагар. При работе издают больше шума, чем обычные, ввиду того, что колодки трутся о канавки диска.

Карбоновые и керамические

Обеспечивают хорошее трение, менее склонны к генерации тепла. Карбоновые диски предназначены для спортивных автомобилей, поэтому для обычных машин не совсем подходят, так как им необходимо хорошо прогреться для корректной работы. Керамические диски изготовлены из углеродного волокна, обладают малым весом и хорошо переносят высокую температуру. Недостаток — очень высокая цена.

А вот для увеличения скорости торможения необходимо увеличение наружного диаметра диска. Но тут стоит быть внимательным: увеличение размера диска, как правило, ведет за собой увеличение размера колеса.

По соотношению «цена — эффективность» лучшим вариантом для тюнинга являются вентилируемые тормозные диски, которые, помимо лопаток воздухоотводов, имеют и перфорацию, и рифление. Стоит помнить, что тюнинговые тормозные диски увеличивают износ тормозных колодок в результате увеличивающегося трения.

Суппорты

Чем больше поршней (4, 6, 8) в суппорте, тем равномернее распределяется на диске давление во время торможения, тем самым нагрузка на диск и колодки сокращается, а также уменьшается вибрация. Такие суппорты однозначно повышают эффективность тормозной системы. Улучшенные суппорты, помимо облегченной массы (изготавливаются из алюминия), обладают еще одним плюсом — способностью рассеивать тепло лучше, чем чугунные.

Удобнее приобретать суппорты вместе с дисками и тормозными колодками. На сегодняшний день лучшими считаются суппорты с четырьмя рабочими цилиндриками — по два на каждую колодку. Это приводит к моментальному срабатыванию тормозов при нажатии на педаль.

Надо понимать, что вентилируемые тормозные диски шире штатных, и, как следствие, суппорт тоже будет большего размера, что влечет за собой увеличение диаметра колеса, а иногда и его ширины. Иногда для качественного торможения устанавливают два суппорта с двух сторон диска.

Очень часто приходится менять и крепеж суппорта, поэтому выгоднее купить для вашего авто готовый комплект. Причем обычно колодки и шланги в него уже входят.

Шланги

Это отдельный вид расходов, потому как после замены суппортов и дисков потребуется заменить и их. Улучшенные тормозные шланги в процессе эксплуатации не расширяются от давления тормозной жидкости, как изделия из резины, помогают лучше чувствовать педаль, и у них более долгий срок службы.

Чтобы убрать раздутие тормозного шланга, его армируют тонкой нержавеющей проволокой, которая имеет специальное очень плотное плетение, что не дает резиновому шлангу раздуваться от огромного давления, создаваемого при торможении.

Благодаря этому тормоза делаются более предсказуемыми, эффективность существенно возрастает и педаль лучше реагирует.

Подбирать армированный шланг нужно точно такой же длины, как и штатный: длинный шланг увеличит торможение, а короткий может просто вырвать

Тормозные колодки

Они могут быть мягкими, средними и твердыми в зависимости от фрикционного материала. Здесь каждый решает для себя: если автомобиль участвует в соревнованиях, пусть и в любительских, необходимо использовать мягкие колодки — они быстрее изнашиваются, но лучше тормозят. Твердые тормозят хуже, но у них дольше срок службы, хотя они и изнашивают диск.

В идеале стоит установить колодки из среднего фрикционного материала: тогда и тормозить будет хорошо, и диск с колодками не так быстро износится

Тормозная жидкость

На новой системе необходимо использовать специальную тормозную жидкость с высокой температурой кипения — стандартная уже не справится. Следите за перегревом дисков, а также за износом. Особенно это важно на первом этапе эксплуатации.

Естественно — нельзя забывать о системе стояночного тормоза. Вместо механического привода нужно использовать гидравлический. Фирмы-производители тюнинговых тормозных систем высокого качества имеют свое производство и свои научные лаборатории. К лидерам тюнинговых тормозных систем относятся такие компании, как Brembo, DELPHI, Hamann, Nissin, Mugen и StopTech и Endless.

Сергей Васильков, выездной территориальный менеджер стран СНГ, ООО «Брембо Руссия»: «Практически все, что мы делаем для „гражданских“ автомобилей, ранее было внедрено и опробовано в спортивном сегменте.

К вопросу переоборудования тормозной системы на „гражданском“ автомобиле надо подходить со всей ответственностью.

Вы должны понимать, что все другие системы автомобиля рассчитаны на стандартные условия эксплуатации, а установка „спортивных“ тормозов приводит к критическим нагрузкам — мы не видим смысла в переоборудовании.

Более того, установка именно „спортивных“ тормозов на автомобили городского цикла эксплуатации может быть опасна, так как, с одной стороны, это вселяет чувство уверенности водителю и приводит к увеличению скоростного режима, с другой стороны, „спортивные“ тормоза останавливают автомобиль быстрее, чем все автомобили в потоке, а это может привести к аварии.

Таким образом, если вы эксплуатируете автомобиль в городе и просто хотите быть уверены в тормозах, то разумнее всего установить диски с улучшенными характеристиками, благо у Brembo таких достаточно. Это окрашенные диски, диски с насечками Brembo Max, диски с перфорацией Brembo Xtra, плавающие и композитные. И конечно, для достижения максимального эффекта необходимо использовать колодки Brembo и следить, чтобы суппорты были в идеальном состоянии».

У монстров тюнинга цены варьируется от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей за комплекты тормозных систем, в зависимости от автомобиля. Но не стоит думать, что усовершенствование тормозной системы — по определению сверхзатратное мероприятие. Так, компания Brembo уже вывела на российский рынок линейку продукции для автомобилей Lada, цены на которую немаленькие, но вполне адекватные для бренда с таким именем.

Среди производителей, кстати, есть и отечественные бренды, работающие в этом направлении. К ним относится, например, компании High Performance Brakes или Carville Racing.

Максим Атаров, технический менеджер Federal-Mogul Motorparts России и странах СНГ: «Ferodo имеет богатый опыт в разработке и производстве фрикционных смесей для спортивных соревнований. До середины 80-х годов Ferodo являлась основным поставщиком фрикционных компонентов на соревнования серии „Формула-1“. До сих пор большинство спортивных команд в разных видах соревнований в авто- и мотоспорте отдают предпочтение продукции Ferodo Racing.

На основе фрикционных смесей для гонок была создана отдельная серия дисковых тормозных колодок Ferodo DS Performance, предназначенная для тюнинга штатных моделей автомобилей. Эти колодки востребованы определенной категорией клиентов, предпочитающих динамичный стиль вождения. Естественно, в России эта продукция также пользуется популярностью. Вполне понятно, что эксплуатация машины с большей динамикой торможения приводит к более активному износу других компонентов».

Каков итог?

Если есть желание заняться автоспортом даже на любительском уровне — тут, как говорится, сам бог велел. Без усиленной тормозной системы успехов на треке не видать.

Если в наличии имеется мощный подержанный автомобиль или есть необходимость форсировать двигатель, то полный тюнинг тормозной системы — крайне желательное действие. Однако, как и в любом деле, нужно знать меру и понимать, для каких условий и показателей этот самый тюнинг необходим.

Для «гражданских» условий это, прежде всего, безопасность, а потому увлекаться мощными системами эксперты не рекомендуют.

Ну а что касается предложений на рынке, то на сегодня их достаточное количество, чтобы охватить все ценовые категории. Так что при грамотном подходе можно заметно повысить эффективность одной из важнейших систем автомобиля, потратив на это не самые большие деньги.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Источник: https://dvizhok.su/parts/tyuning-tormozov-kak,-zachem-i-komu-eto-nado

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма.

Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров.

Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же.

Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна.

На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает.

Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу.

Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые.

Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта.

Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Отметьте для себя одну деталь.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Опрос

Вам приходилось ремонтировать тормоза?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/diskovye-tormoza-tipichnye-polomki-i-remont

Что такое и как работает тормозной суппорт. Разберем основной принцип. Должен знать каждый

Тормозная система автомобиля различна, есть дисковые и барабанные тормоза. Сейчас на данный промежуток времени, самыми перспективными являются именно дисковые варианты, у них достаточно много плюсов.

Однако каков принцип торможение этой системы? Есть еще одно важное устройство, которое работает в совокупности – тормозной суппорт. Именно он останавливает вращающийся диск.

НО каким образом это происходит? Сегодня я постараюсь простым языком рассказать о принципе работы этого узла. Будет интересно, так что читаем

  • Принцип работы
  • Неисправности суппортов
  • Можно ли отремонтировать

Для начала небольшое определение

Тормозной суппорт – это узел, который прижимает тормозные колодки к диску во время торможения машины, когда вы нажимаете педаль тормоза. Это единственная часть, которая движется в тормозной системе. Она устанавливается именно на дисковые варианты тормозов, барабанная система работает по-другому.

Это очень важный узел, если честно, то суппорт нужно рассматривать вместе с тормозными колодками, именно они берут на себя основную нагрузку при торможении системы. Так стоит отметить, что 90% поломок передних «тормозов», связанны именно с суппортами (но про это чуть позже).

Принцип работы

Это достаточно простая система, ничего сложного в ней нет. Используется практически на всех легковых автомобилях, то есть конструкция похожая, изменения минимальны. Основана на гидравлическом давлении.

После того как вы нажали на педаль тормоза, специальный поршень в главном тормозном цилиндре начинает давить тормозную жидкость. Она в свою очередь по трубкам и позже по шлангам начинает идти к тормозному суппорту.

В суппорте есть поршень, от давления, он начинает выходить вперед. С одной стороны поршня устанавливается одна тормозная колодка и давит на одну сторону диска, с другой стороны другая, она просто крепится на суппорт не подвижно.

Таким образом, диск зажимается колодками, они трутся об него и останавливают. Диск же в свою очередь, жестко связан с колесом автомобиля, таким образом, «гасится» скорость всего авто.

Нужно отметить, что при таком контакте выделяется достаточно много тепла, поэтому зачастую некачественные колодки скрипят, они просто не могут противостоять возросшей температуре.

Суппорта бывают как минимальной конструкции, так и достаточно большими, чтобы вместить широкие или длинные тормозные колодки. Как правило, устанавливается на ступицу именно такое строение применяется практически у всех современных автомобилей.

Неисправности суппортов

Как вы понимаете ничто не вечно, вот и этот узел при постоянной работе изнашивается причем, он работает в постоянной агрессивной среде, да еще и нагревается немало. Вообще нагрев это еще один «враг» этой конструкции, зачастую поддельные запчасти (из Китая), могут просто разрушиться от перегрева. Так что важно выбирать именно нормальные запчасти, либо оригиналы. Запомните — на тормозах не экономят.

Зачастую все неисправности суппортов связаны как ни странно с его пыльниками. Как? — спросите вы. Да очень просто, пыльник защищает зеркальную поверхность поршня, а также сальники (которые герметизируют внутреннюю рабочую полость) от различных агрессивных сред. Попросту он не дает ему ржаветь, также не пускает внутрь пыль, грязь и прочие «прелести».

Нужно отметить, что суппорт при исправном пыльнике будет работать очень долго. Но стоит этой «резинке» порваться, то сразу же на поверхности рабочего поршня начинают проявляться ржавчина, а внутрь суппорта проникает частички песка, пыли и грязи. Они банально разбивают сальники, проявляется течь.

Таким образом, тормозная жидкость будет банально выходить из тормозной системы, а колодки не будут эффективно сжиматься (возможно, вообще не будут).

Да, течь можно назвать неисправностью номер «1».

Вторая – это банальное закисание поршня. Обычно бывает, когда колодка уже сильно изношена и поршень постоянно выдвинут на максимальную длину. Он вроде и прижимает колодку. Но не возвращается назад, потому как на его поверхности от слишком сильного «выдвижения» образуется закисшая кромка, которая мешает ему вернуться обратно.

Что это несет для водителя:

  • Повышенный износ тормозной колодки.
  • Повышенный износ диска.
  • Неравномерный износ колодок. Это знаете когда одна еще почти целая, а вторая полностью изношена.
  • Перегрев дисков, а это значит — будут хуже останавливать авто, будут чаще скрипеть особенно летом.
  • Биение руля. Поршень может постоянно давить на диск, от этого в руль может идти вибрации, особенно сильно, если нажимаете на педаль тормоза на высоких скоростях.

Третья проблема это громыхание самих суппортов. Некоторые конструкции сделаны так, что они через определенный срок начинают греметь, это говорит о неисправности либо направляющих, либо о неудачной конструкции самого узла. Нужна доработка. Зачастую ставят специальные пружины, которые устраняют это громыхание.

Также в этом пункте хочется отметить, что зачастую поршень может закисать (или даже ржаветь) как бы внутри, то есть частью, которая соприкасается с тормозной жидкостью. Но как такое может быть? ДА все просто – тормозная жидкость это гигроскопична, она со временем впитывает влагу, даже из окружающего воздуха. Уже через три года у вас «компот» в тормозной системе, поршни начинают ржаветь или закисать изнутри – ПОЭТОМУ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО менять тормозную жидкость, хотя бы раз в три года.

Можно ли отремонтировать

У меня есть большая и замечательная статья по ремонту, обязательно читайте, там все по полкам. Суппорта ломаются от этого никуда не уйти, может просто банально пыльник «проворонили», либо рабочий поршень закис. В общем если покупать новый в сборе, то это дорого. Но можно отремонтировать и этот.

Для этого приобретается ремонтный комплект. По сути это все новые внутренности, которые стоит заменить.

Рабочие поршни ремонтировать нет смысла (отчищать их от ржавчины или окисла), поверхность зачастую уже съедена, и даже если вы снимете часть на специальном станке, то размеры уже не подойдут.

Поэтому последовательность действий должна быть такая:

  • Приобретаем ремкомплет.
  • Снимаем суппорт с машины и разбираем его.
  • Удаляем все старые резинки, при надобности чистим корпус.
  • Устанавливаем новые детали.
  • Устанавливаем на авто, прокачиваем тормозную систему.

Хочется отметить отдельно направляющие, по сути это два длинных болта, по которым ходит подвижная часть конструкции. Если они изнашиваются, либо у них рвется уплотнительная резинка, работа суппорта также может нарушиться, их также желательно заменить.

Сейчас небольшое полезное видео смотрим.

На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(15

Источник: http://avto-blogger.ru/tsa/chto-takoe-i-kak-rabotaet-tormoznoj-support.html

Шум при торможении

Шум при торможении является одной из основных причин обращения в автосервис. Эта проблема может иметь комплексный характер и быть трудноустранимой.

Что такое шум при торможении?

Обычно причиной шума при торможении является вибрация какой-либо части ступицы колеса автомобиля между непосредственно колесом и соединением с шасси. Часто шум приписывают самой тормозной колодке, но он может исходить от любой части, начиная от ступичного подшипника и заканчивая шаровым шарниром. Небольшая вибрация — это нормальное явление для тормозной системы, но она не должна быть настолько интенсивной, чтобы ее было слышно.

Низкочастотные вибрации — глухой шум

Низкий шум с частотой ниже 300 Гц.

Причины

  • Неправильный зазор (ненадлежащая установка на ступицу или неравномерность толщины диска) или повреждение диска.
  • Повреждение диска

Решение

Замените диск, очистите и смажьте поверхности тормозной системы в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.

Среднечастотные вибрации — скрежет

Шум в диапазоне частот от 300 до 5000 Гц.

Описание

Шум с частотой выше 12 кГц находится за пределами звукового восприятия человека.

B. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ФРИКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ СКАЗАТЬ О МНОГОМ

Внешний вид фрикционных поверхностей может служить хорошим показателем причин, вызывающих шумы. Поддомкратьте автомобиль, снимите колодки и проверьте фрикционные поверхности, чтобы выявить потенциальные неисправности. Ниже приведены пять признаков, способных стать причинами шума.

Конусность колодок

ВНЕШНИЙ ВИД: Неравномерно изношенные или суженные колодки.

Причины Перекошенный суппорт, заедание направляющих суппорта, чрезмерно большой зазор суппорта.

СЛЕДСТВИЕ: Преждевременный износ колодки, неравномерность давления в тормозной системе, шум.

УСТРАНЕНИЕ: Замените комплект колодок и проведите техническое обслуживание суппорта.

ВНЕШНИЙ ВИД: Неравномерно изношенная рабочая поверхность колодки.

ПРИЧИНЫ: Неравномерный износ тормозного диска (на диске видна полоса износа).

СЛЕДСТВИЕ: Скрежет и глухой шум, преждевременный износ колодки.

УСТРАНЕНИЕ: Замените тормозные диски и колодки.

Неравномерный износ на одной оси

ВНЕШНИЙ ВИД: Чрезмерный износ одной или более колодок из комплекта на одной оси.

ПРИЧИНЫ: Заедание направляющих штифтов или поршня суппорта.

СЛЕДСТВИЕ: Увод автомобиля в одну сторону при торможении, неравномерный и быстрый износ колодки, скрежет и глухой шум.

УСТРАНЕНИЕ: Обслужите все направляющие суппорта и поршни, замените колодки. Проверьте диски

Повреждения несущей пластины тормозной колодки

ВНЕШНИЙ ВИД: Повреждения несущей пластины тормозной колодки.

ПРИЧИНЫ: Неправильная сборка, чрезмерные усилия во время установки.

СЛЕДСТВИЕ: Неэффективное торможение, неравномерный износ, шум и глухой шум.

УСТРАНЕНИЕ: Замените весь комплект тормозных колодок.

ВНЕШНИЙ ВИД: Поврежденные поршнем противошумовые детали (резиновое покрытие/противошумная накладка).

ПРИЧИНЫ: Поршень втягивается не полностью, интенсивное использование тормозов.

СЛЕДСТВИЕ: Перегрев, шум.

УСТРАНЕНИЕ: Замените комплект тормозных колодок, проведите техническое обслуживание суппорта.

Самый простой способ не допустить проблем подобного рода — это обеспечить правильную сборку тормозных колодок и суппорта с самого начала.

Рекомендации по правильной сборке:

  • Снимите и очистите все направляющие и штифты суппорта. 
  • Очищайте упорные приливы суппорта и колодки наждачной бумагой только в том случае, если необходимо удалить значительные загрязнения и ржавчину. Примечание: Заедание при перемещении суппорта может вызвать конусообразный износ колодок или неравномерный износ колодок на одной оси, что приведет к скрежету и вибрациям.
  • Чтобы обеспечить свободное перемещение и предотвратить заедание штифтов в корпусе суппорта, смазывайте их соответствующей смазкой. Также проверяйте состояние резиновых колпачков скользящих штифтов, чтобы не допустить попадания воды.Примечание: Если штифты не смазаны, они могут заедать, что приведет к конусообразному износу и возникновению шумов. 
  • Проверяйте свободный ход поршня и втягивайте его полностью: это важно для предотвращения повреждения прокладки или резинового покрытия. 
  • Убедитесь в том, что тормозные колодки легко устанавливаются в кронштейны суппорта. 
  • При необходимости удалите заусенцы с кромок тормозных колодок. Примечание: Если колодка не может перемещаться свободно внутри кронштейнов, это приведет к текущему неплотному соприкосновению с дисками, что вызовет скрежет, а также может привести к конусообразному износу колодок или неравномерному износу колодок на одной оси. 
  • В некоторых случаях (например, на старом ржавом суппорте) рекомендуется слегка смазать точки соприкосновения металлической поверхности несущей пластины и направляющих медной смазкой в соответствии с инструкциями производителя автомобиля. Примечание: НЕ допускайте попадания смазки на фрикционный материал. 
  • Когда это целесообразно, устанавливайте индикаторы износа в тормозные колодки или на них. 
  • Закрутите крепежные болты суппорта. 
  • Замените болты со стопорящим герметиком новыми. 
  • Соблюдайте надлежащий момент затяжки и следуйте рекомендациям по последовательности затяжки.
  • После сборки суппорта надавливайте на педаль тормоза до тех пор, пока ее ход не составит порядка 1/3 от полного хода.
  • Убедитесь в том, что тормоз работает правильно, включая и втягивание колодки. 
  • Установите колесо на место. Если колесо вращается свободно, автомобиль готов к эксплуатации.Примечание: Перед началом эксплуатации проведите ходовое испытание автомобиля, чтобы убедиться в полной работоспособности тормозной системы. При возврате автомобиля владельцу проинформируйте его о правильной процедуре приработки, чтобы обеспечить надлежащую эффективность тормозов. Мы создали полезный буклет «Советы водителю», который можно использовать для этих целей. Запросите его у своего местного представителя.

Источник: https://www.ferodoparts.ru/support/light-vehicles/technical-tips/Brake-Noise.html

Тормозные колодки: назначение, виды, правильный выбор

» Статьи » Тормозные колодки: назначение, виды, правильный выбор

Тормозная система — одна из основ безопасности любого транспортного средства. составляющая этой системы — тормозные колодки. О том, что такое тормозные колодки, как они устроены и работают в различных автомобилях, а также о выборе, замене и обслуживании колодок читайте в предложенной статье.

Назначение тормозных колодок в автомобиле

Сегодня на всех видах наземного транспорта используются принципиально одинаковые тормозные системы, основанные на использовании сил трения. Основу тормозных систем составляют фрикционные тормозные механизмы, устанавливаемые на колеса. В качестве трущихся деталей в них выступают тормозные барабаны или диски и тормозные колодки. Торможение автомобиля осуществляется прижимом тормозной колодки к тормозному диску или барабану посредством гидравлического или пневматического привода.

Торможение транспортных средств тормозными механизмами обеспечивается простым принципом преобразования одного вида энергии в другой. В момент контакта колодки с диском или барабаном между деталями возникает трение, в результате которого они нагреваются. Нагрев возникает вследствие перехода кинетической энергии движущегося автомобиля в тепловую энергию в месте контакта трущихся деталей. В результате такого преобразования скорость автомобиля падает или происходит полная его остановка.

Современные тормозные механизмы устроены таким образом, что эффективность и качество их работы в первую очередь зависят от конструкции тормозных колодок.

Типы и устройство тормозных колодок

Сегодня существует два типа тормозных колодок:

  • Для барабанных тормозных механизмов;
  • Для дисковых тормозных механизмов.

Колодки для барабанных тормозов имеют выполненную по радиусу рабочую поверхность, и их конструкция разрабатывается с учетом особенностей установки в тормозном барабане. Такие колодки используются на грузовых автомобилях и на многих легковых автомобилях с барабанными тормозами на задней оси.

Колодки для дисковых тормозов плоские и имеют меньшие габариты, их конструкция разрабатывается под возможность установки в суппорт. Такие колодки используются в передних тормозных механизмах всех современных легковых автомобилях и во многих грузовых, а в последние годы все чаще дисковые тормоза используются и на задней оси легковых и коммерческих автомобилях.

Но независимо от типа все колодки имеют принципиально одинаковое устройство. Основой колодки выступает металлический каркас той или иной формы (определяется типом и назначением колодки), в котором предусмотрены отверстия для установки колодки в тормозной механизм.

На одной из сторон колодки (в барабанной колодке — на ее выпуклой части) находится фрикционная накладка, которая обладает высоким коэффициентом трения с металлом, и обеспечивает торможение при контакте с барабаном или диском.

Накладки на современных дисковых колодках приклеиваются на специальный клей, а на колодках для отечественных грузовиков с барабанными тормозами накладки крепятся с помощью заклепок из мягкого металла.

Именно во фрикционной накладке заключается вся сложность особенность тормозных колодок. Для эффективного торможения накладка должна иметь высокий коэффициент трения о стальную, чугунную или алюминиевую поверхность барабана или диска.

Поэтому накладки изготавливаются из сложных композитных материалов, ?рецепт? которых у каждого производителя свой и чаще всего является коммерческой тайной.

Однако в общем случае накладка изготавливается из полимерных композиций, в ее состав могут добавляться минеральные (например, асбест, который сегодня запрещен) или органические волокна, стружка из мягких металлов (в основном используется медь, которая хорошо отводит тепло) и другие добавки.

Для чего нужны такие сложности? Дело в том, что колодки работают в сложных условиях, поэтому их фрикционные накладки должны не просто обладать высоким коэффициентом трения, а обеспечивать эффективное торможение в самом широком интервале температур (практически от -50 до +300°C), при резких перепадах температур, при попадании воды, в условиях повышенного запыления, в присутствии различных химических веществ и т.д.

Кроме того, использование специальной фрикционной накладки значительно понижает уровень шума при трении колодки о тормозной диск или барабан. Использовавшиеся на заре автомобилестроения стальные колодки издавали интенсивный скрип и другие неприятные звуки, которые не доставляли удовольствия. Сегодня же тормоза работают практически бесшумно.

С течением времени фрикционная накладка изнашивается, ее толщина уменьшается, и в какой-то момент колодка перестает эффективно выполнять свои функции — в этом случае необходимо произвести ее замену. Сегодня все чаще используются колодки, оснащенные датчиками и индикаторами износа — такое решение помогает производить своевременную замену тормозных колодок без постоянного контроля их толщины.

Датчики износа колодок бывают:

  • Электронные (как раз их и называют датчиками);
  • Механические (чаще всего их называют индикаторами).

В качестве электронного датчика выступает контакт, встроенный в массу фрикционной накладки на определенной глубине от ее рабочей поверхности. При износе колодки датчик оголяется, и при контакте с тормозным диском на приборной панели загорается соответствующий индикатор — в этом случае следует произвести замену колодок.

В качестве механического индикатора выступает простая металлическая скоба, установленная сбоку колодки на определенной высоте от рабочей поверхности фрикционной накладки. При износе колодки скоба постепенно приближается к тормозному диску, и в какой-то момент начинает о него тереться. В этом случае скоба начинает вибрировать и издавать характерный дребезжащий звук, напоминающий водителю о необходимости заменить колодку.

Как выбрать тормозные колодки?

Выбор колодок — ответственное дело, от которого зависит безопасность автомобиля. Низкокачественные колодки способны значительно понизить эффективность торможения и даже привести к трагическим последствиям. Можно дать несколько рекомендаций по выбору колодок для автомобиля:

  • В идеальном случае следует использовать оригинальные колодки, рекомендованные производителем автомобиля (это дорого, но надежно);
  • При выборе неоригинальных колодок предпочтение следует отдавать известным брендам;
  • Поверхность фрикционных накладок качественных колодок должна быть ровной, с равномерно распределенными вкраплениями;
  • По краям накладки недопустимы сколы, а сама накладка должна быть без трещин;
  • Обычно металлическая основа колодок окрашена или имеет гальваническое покрытие;
  • На колодке обязательно должны присутствовать штампы или иные отметки производителя, а также спецификации колодки;
  • На упаковке колодок должна присутствовать полная информация о производителе, товаре и т.д.;
  • Многие производители для подтверждения подлинности используют голограммы, особые отметки в определенных местах, специальные шрифты и т.д.

Также качество колодок можно определить и по цене. Например, для иномарок колодки не могут стоить слишком дешево, хотя многие отечественные образцы могут иметь цену в пару сотен рублей.

А если на упаковке указано, что это оригинальные колодки, но цена их ниже, чем у оригинала, то это самый настоящий ?кот в мешке? — это могут быть переупакованные оригинальные колодки, а может быть и просто подделка.

Так что при выборе обязательно нужно обращать внимание на спецификации и внешний вид колодок.

Поэтому следует выбирать оригинальные колодки от известных производителей, и покупать их в проверенных магазинах по объективным ценам — в этом случае вы гарантированно получите высокое качество, надежность и безопасность.

Эксплуатация, обслуживание и замена тормозных колодок

Для обеспечения эффективной работы и продления долговечности тормозных колодок необходимо соблюдать простые рекомендации по эксплуатации тормозов. Например, при затяжных спусках лучше использовать торможение двигателем, так как чрезмерный нагрев тормозов может значительно ухудшить эффективность их работы. А при проезде через глубокие лужи или после преодоления реки вброд следует несколько раз произвести кратковременный разгон и торможение для просушки тормозных механизмов.

Со временем тормозные колодки изнашиваются и требуют замены, обычно колодки служат 15-30 тысяч км пробега, однако здесь нужно ориентироваться на фактическую толщину фрикционных накладок или на датчик износа. Обычно колодки меняются при толщине накладок 2-3 мм.

В современных легковых автомобилях колодки заменяются в сборе, во многих грузовиках (особенно в отечественных) предусматривается замена только фрикционных накладок. Замена колодок в каждом конкретном автомобиле производится согласно инструкции по эксплуатации.

Также нужно обращать внимание на некоторые признаки износа или повреждения колодок. В частности, возникновение шума при торможении, а также задержка при торможении и ?мягкая? педаль среди прочего могут свидетельствовать о деформации, возникновении задиров, поломке или плохом креплении колодок.

При соблюдении рекомендаций по выбору колодок, их замене и эксплуатации работа тормозной системы будет надежной и эффективной, а сам автомобиль — безопасным и комфортным.

Источник: http://www.autoars.ru/articles/?name=tormoznye_kolodki

Барабанные и дисковые тормоза (особенности)

Существует два вида тормозов — дисковые и барабанные. Есть модели авто на всех колесах которых, устроены дисковые тормоза, а у некоторых передние оснащены дисковыми, а задние — барабанными.

Как же понять, какие из них  надежнее и дешевле? Это два разных устройства и работают они по-разному.

Дисковые тормоза

Пара колодки-диск – это основной элемент таких тормозов. Принцип работы заключается в состоянии зажима колодками дисков, и вращение прекращается. Это открытая система находится на диске.

Плюсы  в том, что она быстрее охлаждается, легче удалить грязь. Недостаток — быстрое изнашивание колодок, которое происходит при загрязнении и попадании под них грязи. Износ так же, получается, из-за большего прижимного усилия на диск.

Боятся они луж. При торможении диск сильно разогревается и, когда он резко попадает в холодную воду, может лопнуть. В «Инструкции по эксплуатации автомобиля» есть пункт об этом: «способы торможения автомобиля».

Понятно, что для сильного разогрева тормозов, нужны определенные условия. Такая ситуация может возникнуть если ехать на перегруженном авто по затяжному спуску и проигнорировать правила завода – изготовителя. Такое же состояние будет при резком разгоне и резком торможении.

Барабанные тормоза

Барабанные отличаются тем, что вся система спрятана внутри барабана и колодки контачат с его внутренней поверхностью. При торможении расширяются, останавливая вначале барабан, а потом и колесо.

Лучшее в такой системе — это конструкция. Минус в вентиляции и частых перегревах. Это снижает эффективность работы.

Новая барабанная тормозная система по качеству торможения во многом уступает дисковой. С динамикой и скоростью современного автомобиля она не справляется.

В целях безопасности, если невозможно на всех колесах использовать дисковые тормоза, их нужно ставить на передние. Барабанные устройства  могут справиться со своей задачей, находясь на задних колесах бюджетных автомобилей, имеющих не очень мощный двигатель.

Какие тормоза выбрать?

Понятно, что на дорогое авто барабанные не поставят. Дисковые тормоза дорогие и в обслуживании.

Но, выход есть. Вот и в этом случае нашелся компромисс. На передние колеса ставят динамичные тормоза, а на задние-барабанные. Во-первых, транспорт обеспечен по технике безопасности надежными тормозами, за счет характерного свойства передних дисковых тормозов. Во-вторых, есть много владельцев автотранспорта, которые берегут своего «любимца», и поэтому, даже барабанные тормоза служат им долгое время.

Для перевозки больших и тяжелых грузов, и еще с багажником на крыше, желательно укомплектовать машину четырьмя колесами с дисковыми тормозами.

Автопортал carkysha.ru предлагает приобрести элементы тормозной системы через сервис поиска запчастей. На сайте представлены компании и автомагазины с обширными коллекциями деталей на любой автомобиль не только для жителей Москвы, но и для покупателей из других регионов России.

Желаем  приятных покупок!

>

Источник: https://carkysha.ru/articles/art97.html

Ремонт дисковых тормозов или типичные поломки и неисправности

Наверняка многие автомобилисты не раз слышали скрип тормозных колодок и замечали вибрацию педали тормоза. Подобные симптомы свидетельствуют о неисправности этих запчастей. Речь идет преимущественно о дисковых механизмах, которые управляются посредством гидравлического привода, а точнее о наиболее значимых частях суппортов.

Сегодня мы не будем рассматривать барабаны, которые все еще устанавливаются на отдельные модели авто. Они не так востребованы, поскольку дисковые тормоза своими техническими возможностями и характеристиками одержали победу в этой неравной борьбе.

Дисковые тормоза: их конструкция и основные отличия

Дисковый тормозной механизм включает в себя два основных компонента: тормозной диск и тормозной суппорт, в который интегрирован один или несколько цилиндров. Последний представлен в двух вариантах:

  1. Плавающий суппорт крепится напрямую к поворотному кулаку, а в отдельных случаях — к специальному кронштейну посредством направляющих пальцев. При этом рабочий поршень устанавливается лишь с одной стороны. В этом случае тормозная система работает следующим образом: при нажатии на тормозную педаль специальная гидравлическая жидкость оказывает давление на поршень, а он сдвигает внутреннюю колодку ближе к диску. Как только происходит «столкновение», суппорт начинает двигаться целиком, активируя внешнюю тормозную колодку.
  2. Фиксированный или неподвижный суппорт имеет жесткое крепление с поворотным кулаком, а все поршни расположены с двух сторон. Подобная конструкция усиливает давление, оказываемое на колодки — теперь можно на отрезке дороги в 30-35 метров остановить легковую машину и заставить ее сбросить скорость с «сотни» до нуля.

Главным достоинством плавающих суппортов считается их низкая стоимость и небольшой вес. А неподвижные (т.е. фиксированные) суппорты, наоборот, обойдутся чуть дороже, зато смогут обеспечить большую надежность и безопасность авто.

Распространенные поломки дисковых тормозов и их неисправности 

Если же говорить о наиболее распространенных неисправностях дисковых тормозов, то в случае с суппортами двух видов они примерно одинаковы. Зачастую причиной поломок становится грязь и вода, попадающие в уплотнительные манжеты, — под внешним воздействием они разрушаются и приводят к заклиниванию поршней. Именно поэтому ремкомплекты продаются со смазочным материалом, позволяющим продлить срок службы тормозных дисков.

А вот тормозные колодки относят к категории расходных материалов. Внешне они напоминают обычную пластину, на металлическую поверхность которой нанесена фрикционная накладка. Последняя может быть изготовлена из углеволокна или керамики. Других отличий у тормозных колодок нет — только форма и размер рабочей поверхности. Нередко данная запчасть оснащается специальной пружиной — это датчик износа, который в случае износа начинает издавать скрипы.

Что касается тормозных дисков, то большинство деталей производится из недорого чугуна. Так что самыми распространенными проблемами являются:

  • износ в результате трения;
  • коробление из-за постоянного перегрева.

Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза диск нагревается и расширяется. Как только вы отпускаете педаль — он остывает и приходит в норму. Если торможение происходит слишком резко, а охлаждение ускоряет вода из лужи, то диск начинает деформироваться. Результат подобной неисправности — постоянные вибрации.

Помните, что тормозная система — залог вашей безопасности. Так что при появлении первых признаков неисправности тормозного диска или его составляющих, немедленно отправляйтесь на сервис «СТОРА». Мастера автоцентра проведут диагностику тормозной системы, определят проблему и предложат быстрый и недорогостоящий ремонт.

Источник: http://www.storaremont.ru/stati/remont-diskovyh-tormozov-ili-tipichnye-polomki-i-neispravnosti

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  На каком пробеге менять ремень грм на рено логан
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Сколько масла в кпп Лада Приора

Закрыть