Когда менять ремень грм Skoda Rapid

Когда нужна срочная на Шкода Рапид замена роликов ГРМ и ремня

Когда менять ремень грм Skoda Rapid

Автомобили Шкода Рапид комплектуются двумя видами двигателей объемом 1,2 и 1,4 л. Это сложные высокотехнологичные и надежные устройства. Они способны работать длительное время без ремонта. Однако, для обеспечения работоспособности механизма требуется регулярное техническое обслуживание. Т.к. моторы относятся к категории сложных устройств, техническое обслуживание рекомендуется выполнять в автосервисах.

Критерии выбора автосервиса

При выборе следует учитывать:

  1. Наличие обученного персонала. Желательно, чтобы механики обучались в дилерских центрах на выполнение данного вида работ и имели удостоверения;
  2. В автосервисе должны быть зоны диагностики и ремонта, механического участка, где специалисты могут расточить блок, выточить деталь или отшлифовать поверхность узла;
  3. Наличие сайта, где можно ознакомиться с услугами, получить консультацию специалиста, записаться на ремонт или техническое обслуживание, обменяться мнением с другими заказчиками;
  4. Перед проведением технического обслуживания и ремонта, автомобиль моют.

Кроме этого организация должна иметь склад запасных частей и расходных материалов. Это говорит о высоком качестве организации работ в автосервисе. Все это имеется в нашем сервисе.

Дополнительная информация! Прежде чем отдать предпочтение автосервису, следует изучить прайс-лист, где указаны услуги.

Услуги автосервиса

Они должны охватывать весь спектр ремонта:

  1. Проведение диагностики двигателя, системы топливоподачи, передней и задней подвески, исправность электрической части, корректность работы бортового компьютера и блоков управления.
  2. Капитальный и текущий ремонт дизельных и бензиновых силовых агрегатов. Это относится к атмосферным и двигателям с турбонаддувом.
  3. Проверка, замена расходных материалов, замена неисправных узлов и деталей коробок передач.
  4. Ремонт подвески автомобиля.
  5. Замена основных деталей заднего моста, капитальный ремонт подвески.
  6. Восстановление кузовов автомобиля после ДТП, при этом должен быть покрасочный участок с камерами термической сушки.
  7. Все современные машины оборудованы бортовыми компьютерами. Где требуется постоянное обновление программ. В автосервисе должен быть специалист, способный произвести корректировку или замену программного обеспечения.

Такая организация, обеспечивающая весь спектр услуг, заслуживает доверия.

Важно! Следует избегать организаций, которые размещаются в гаражных кооперативах или придорожных мастерских. В них можно произвести небольшой ремонт, чтобы доехать до проверенного автосервиса.

При обращении в сервис для выполнения технического обслуживания, к которому относится замена роликов ГРМ на Рапид. Владелец оформляет заказ, где описывается весь спектр работ и указывается стоимость обслуживания. При этом следует иметь в виду, при замене роликов в обязательном порядке меняется приводной ремень и помпа.

Почему становится нужна замена ремня ГРМ на Шкода Рапид

Согласно регламенту изготовителя, ремень и ролики должны меняться через каждые 120 тысяч км пробега. Но учитывая реальные условия, замена производится раньше, что определяется эксплуатационными факторами:

  • регулярная эксплуатация Рапид в экстремальных условиях и агрессивная манера езды;
  • передвижение по гористой местности с плохим дорожным покрытием;
  • постоянная буксировка нагруженного прицепа;
  • при замене установили ремень низкого качества.

Когда необходима на Шкода Рапид замена роликов ГРМ

Внеочередная замена роликов требуется при появлении следующих симптомов:

  1. При работе двигатель сильно вибрирует.
  2. Становится трудно завести мотор. После запуска он работает с рывками, нет приемистости. Силовая установка не развивает необходимой мощности.
  3. Из глушителя идет черный дым, двигатель работает с сильным шумом.
  4. При визуальном осмотре обнаруживается растяжение ремня. На его поверхности видны трещины, порывы или другие повреждения.
  5. Двигатель перегревается.
  6. Зубцы ремня значительно стерты. Есть опасение его проскальзывания. Это приведет к более серьезной неисправности — можно погнуть клапана.

Внимание! Если появились вышеописанные признаки, следует незамедлительно произвести замену. Обратите внимание! Ролики меняют в комплекте с ремнем ГРМ. Частичную замену этот узел не предусматривает.

Ремень ГРМ на Шкода Рапид: замена в автосервисе

Для замены Рапид устанавливается на подъемник, работы выполняются в соответствии с инструкцией:

  1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
  2. Откручивается правая подушка и крепление двигателя.
  3. Удаляется верхний кожух.
  4. Чтобы освободить доступ к шкиву коленчатого вала, снимают колесо и правый подкрылок.
  5. Демонтируется шкив вала.
  6. Далее снимается натяжной ролик генератора.
  7. Прокручивая коленчатый вал, выставляют механизм ГРМ по меткам. На шестернях распределительных валов должны совпасть отверстия. Чтобы зафиксировать шестерни, в отверстия вкручивают болты или шпильки М8.
  8. При этом скошенный зуб шестерни коленчатого вала должен совпадать с меткой на масляном насосе.
  9. Демонтируются ролики и ремень. Их заменяют новыми деталями. Производится натяжение ремня.
  10. При этом крутится шестигранник, расположенный на детали, против часовой стрелки. При этом штырь сзади ролика должен совместиться с отверстием на рамке.
  11. Отрегулировав натяжение, деталь окончательно фиксируется болтом.
  12. Регулируем натяжение вторым роликом, прокручивая его по часовой стрелке, при этом штырь должен совпасть с меткой, расположенной сзади.
  13. Ролик прикручивается болтом.
  14. Монтаж производят в обратной последовательности.

Приемка и гарантия автосервиса

После замены ремня ГРМ Рапид инженер службы контроля качества проверяет работу. Заводит двигатель и дает поработать 8-10 минут. Мотор должен работать устойчиво, тихо и не вибрировать. После чего машину принимает заказчик. С автомобилем владельцу предоставляется гарантийный талон. Он дает право в гарантийный период провести регулировку или замену неисправных деталей бесплатно. При этом, если заказчик предоставил свои запасные части, автосервис на них гарантию не распространяет.

Стоимость работ

Для уменьшения претензий к качеству ремонта, сервисом осуществляется инструментальный входной контроль покупных деталей. Закупку, которых производят большим оптом по договорным ценам. Они ниже оптовых, что влияет на конечную стоимость ремонта. Она формируется из цен на услуги и запасные части. Конечная стоимость оказывается ниже рыночной.

После проведения ремонта или обслуживания, заказчик становится постоянным клиентом нашего автосервиса. Это дает возможность:

  • участвовать в акциях по снижению цены на запасные части и некоторые услуги;
  • выполнять бесплатно диагностику автомобиля;
  • накапливать бонусы, которые не сгорают;
  • производить ремонт вне очереди, используя бонусы, существенно снизить конечную стоимость ремонта или технического обслуживания.

В результате заказчику становится выгодно постоянно выполнять ремонт и техническое обслуживание в нашем автосервисе.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/skoda/kogda-nuzhna-srochnaya-na-shkoda-rapid-zamena-rolikov-grm-i-remnya/

Замена ремня ГРМ на Шкоде Рапид 1.6

Когда менять ремень грм Skoda Rapid

Ремень ГРМ – это связующее звено между распределительным и коленчатым валами. Служит для синхронизации следующих элементов – поршней и клапанов. Благодаря этому расходнику обеспечивается эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Но, как и любая другая расходная деталь, ремень ГРМ имеет примерные сроки использования, при завершении которых элемент нужно заменить.

Когда требуется замена?

Ремень ГРМ на Шкоде Рапид необходимо менять каждые 50-70 тыс км пробега. Но все зависит от местности, в которой эксплуатируется автомобиль. Например, в российских широтах в летнее время года температура воздуха может доходить до +40 градусов по Цельсию, а зимой до -50 градусов по Цельсию. Такие перепады температур серьезно сказываются на деталях, установленных в транспортном средстве.

Ниже перечислены симптомы, при которых нужно незамедлительно оценить состояние ремня газораспределительного механизма.

Основные признаки необходимости замены ремня:

  • Длительность эксплуатации ременного элемента. Требуется незамедлительно проверить его состояние и, при необходимости, заменить;
  • Трудный запуск силового агрегата, который сопровождается потерей мощности;
  • Появление дыма (черного цвета) из выхлопной трубы;
  • Странные звуки, которые появились в подкапотном пространстве;
  • Наличие следов охлаждающей жидкости и масла на поверхности детали;
  • Потертости и трещины на ремне;
  • Силовой агрегат перестал заводиться, несмотря на эффективную работу стартера.

Один из описанных выше симптомов может свидетельствовать о неисправности ремня газораспределительного механизма. Его нужно проверить как можно быстрее. Если он действительно в плачевном состоянии, потребуется заняться самостоятельной процедурой замены. Но чтобы осуществить этот процесс, необходимо для начала выбрать подходящую деталь.

Выбор нового ремня

Автомагазины предлагают широкий ассортимент деталей для разных моделей машин. Достаточно выбрать нужный размер ремня с необходимым количеством зубьев и найти в списке рекомендованных моделей название своего автомобиля. Желательно покупать запчасти известных производителей.

Знаменитые производители, которые изготавливают ремни газораспределительного механизма:

  • Gates;
  • Contitech;
  • Bosch;
  • Dayco.

Некоторые из них заключили контракты с известными производителями автомобилей по поставке запчастей. Это значит, что их качество на высшем уровне. После приобретения подходящего ремня, можно приступить к подготовительным работам для осуществления самостоятельной замены элемента ГРМ.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Шкоде Рапид 1.6

Необходимые инструменты и материалы для замены ремня ГРМ на Шкоде Рапид 1.6:

  • Наборы ключей (головок, рожковых, шестигранников);
  • Отвертки (крестообразные и обычные);
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Фиксаторы;
  • Новый ремень;
  • Чистая ветошь;
  • Тканевые перчатки (при необходимости).

Также не следует забыть о правилах технической безопасности.

Важные правила техники безопасности при замене расходных материалов:

  1. Автомобиль следует поставить на ровную поверхность. Можно использовать крытое помещение (гараж или другую постройку). Ливень, сильный ветер не должен помешать процессу.
  2. Желательно использовать смотровую яму, эстакаду или подъемник. Многие работы будут проводиться в нижней части транспортного средства. Подобные сооружения создадут максимальный комфорт.
  3. Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные башмаки.
  4. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
  5. Отключить минусовую клемму аккумулятора.

После осуществления подготовительных работ, можно приступить непосредственно к замене. А именно, к снятию ремня ГРМ.

Снятие ремня

Пошаговая инструкция по снятию ремня на Шкоде Рапид:

  1. Открыть капот и снять декоративную накладку силового агрегата.
  2. Аккуратно снять пружинный хомут, после чего демонтировать трубку, которая является магистралью для охлаждающей жидкости.
  3. Демонтировать бачок расширительный.
  4. Сдвинуть еще один патрубок – адсорбера. Он также крепится на пружинном хомуте.
  5. При помощи длинной отвертки можно отвести язычок адсорбера. Затем его можно вытащить из установочного места.
  6. Открутить заливную горловину, в которую заливается ОЖ (охлаждающая жидкость). Легкими движениями она высвобождается из установочного места.
  7. Снять крепление топливного патрубка. Для этого необходимо сдавить специальный хомут, а затем нажать на выступы по сторонам.
  8. Убрать расширительный бачок в сторону. Должен появиться доступ к ремню ГРМ.
  9. Защитная крышка ремня имеет хитрый замок. Его нужно перевести из положения Close в положение Open. Можно использовать небольшую отвертку для того, чтобы отсоединить защелки. Демонтировать крышку.
  10. Приподнять натяжитель ремня и вставить фиксатор. Если фиксатора нет, можно найти что-нибудь другое, что есть по диаметру.
  11. Крепление натяжного ролика необходимо ослабить. Он не должен мешать дальнейшему процессу разборки.
  12. Демонтировать переднее правое колесо. Для этого переднюю часть транспортного средства потребуется поддомкратить. Открутить болты колеса и снять его.
  13. Снять подкрылок. Для этого потребуется открутить саморезы по периметру.
  14. Коленчатый вал необходимо выставить в положение верхней мертвой точки (ВМТ) для первого цилиндра. Чтобы это сделать, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с обозначением на защитной крышке ГРМ.
  15. Открутить шкив и защитные крышки. Затем необходимо снять опору двигателя. Для этого можно использовать домкрат и немного приподнять силовой агрегат.
  16. Открутить натяжитель ремня. Предварительно выставить все метки.
  17. Снять ремень ГРМ.

Установка

Установка ремня ГРМ на Шкоде Рапид 1.6:

  1. Установить новый натяжной ролик. Внимательно проследить за правильной установкой. Стрелка (лапка), которая его фиксирует, должна войти в правильное положение. На головке цилиндров находится специальная выемка, в которую должна попасть эта самая лапка.
  2. Установить новый ремень ГРМ. Он будет устанавливаться с усилиями, так как новый и не растянутый. Сначала необходимо надеть на шестерню распределительного вала, а затем на шкив коленчатого вала и только после на шкив помпы.
  3. Взять специальный ключ и натянуть ремень при помощи натяжителя. Стрелка с окошком должны совпасть.
  4. Затянуть гайку натяжителя динамометрическим ключом. Момент должен составлять 23 Nm.
  5. Ремень установлен и все метки соответствуют между собой.
  6. Теперь можно собрать все в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ на Skoda Rapid завершена. Длительность процедуры около 5-7 часов. Все зависит от наличия необходимых деталей, специальных инструментов и сноровки.

Источник: https://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-remnya-grm/zamena-remnya-grm-na-shkode-rapid-1-6.html

Skoda Rapid 1.6 5дв. лифтбек, 90 л.с, 5МКПП, 2017 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Когда менять ремень грм Skoda Rapid

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более).

Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д. В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки. Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто.

Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

 

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать.

Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться. Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни.

При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло.

Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать. По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены.

Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

 

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают. Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток. Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли поменять водительское удостоверение в Мфц

Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать. Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки.

Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться. Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ. Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать. Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ.

В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д. Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2. Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали.

Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п. Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата.

Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики

Технические характеристики Skoda Rapid 1.6 / Шкода Рапид в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 90 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2017 г.

Двигатель

  • Марка топлива: Бензин АИ-95
  • Объем двигателя, куб. см.: 1598
  • Достигается при об. в мин.: 4250
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 155/3800
  • Максимальная скорость, км/ч: 185
  • Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11.4
  • Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 5.8
  • Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 7.8
  • Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 4.6
  • Система питания: инжектор

Подвеска

  • Передняя: Независимая — McPherson
  • Задняя: Полузависимая — торсионная балка

Тормоза

  • Передние: Дисковые вентилируемые

Габариты

  • Колея колес спереди, мм: 1463
  • Колея колес сзади, мм: 1500

Прочее

  • Размер шин: 175/70 R14; 195/55 R15; 195/55 R16
  • Снаряженная масса, кг: 1160
  • Допустимая масса, кг: 1665
  • Объем топливного бака, л: 55
  • Диаметр разворота, м: 10.2

содержание   ..  330  331  332   ..

Источник: https://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_8/003_dvig_ne_zavod_posle_zamen_Skoda/331.htm

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А5 1.6 MPI 102 л.с

Замена ремня ГРМ является одной из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых в ходе технического обслуживания автомобиля. Согласно перечню регламентных работ, установленных для Шкода Октавия А5, проверка состояния ремня должна производиться через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В данной статье приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специфических знаний.

Именно поэтому владельцы Шкода Октавия А5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию собственноручно, предпочитая обратиться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.

6 без посторонней помощи, мы подготовили поэтапное руководство.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

  • Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
  • Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
  • Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Далее вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Также удаляем подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам коленчатого вала.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ).

Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке).

Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

Источник: http://www.octavia-avto.ru/to-i-remont/zamena-remnya-grm-octavia-a5-16-mpi

Замена ремня грм Шкода Рапид 1.6 (Skoda Rapid) — Автомастер

Ремень ГРМ – это связующее звено между распределительным и коленчатым валами. Служит для синхронизации следующих элементов – поршней и клапанов. Благодаря этому расходнику обеспечивается эффективность работы двигателя внутреннего сгорания.

Замена ремня ГРМ на Шкоде Рапид 1.6

Но, как и любая другая расходная деталь, ремень ГРМ имеет примерные сроки использования, при завершении которых элемент нужно заменить.

Шкода Рапид цепь ГРМ

Все бензиновые модификации Skoda Rapid 1.2,1.4, 1.6, проданные российскими дилерами, имеют цепной привод газораспределительного механизма. Цепь ГРМ Шкода Рапид гораздо надежнее ремня, но и она не может служить вечно.

Регламент

Чешский автопроизводитель заявляет, что цепь привода газораспределения модели рассчитана на весь срок эксплуатации двигателя, поэтому нет нужды ее менять, если устройство работает без сбоев. Подтягивать деталь также не нужно, поскольку механизм оснащен гидравлическим натяжителем.

Специализированный сервис-центр Шкода рекомендуется посещать при появлении неисправности ГРМ. Мастера проведут диагностику и, если необходимо, заменят цепь газораспределения.

Срок службы

На практике доказано, что срок безаварийной работы цепи Шкода Рапид меньше срока службы ДВС. Автокомпонент в среднем ходит 200-250 тысяч км. Случается, что деталь теряет рабочее состояние после 100 тысяч км, все зависит от условий эксплуатации и других факторов. У движков 1.4 TSI риск обрыва увеличивается после 80 тысяч км, у 2.0 TSI после 100 тысяч км. Турбированные моторы сталкиваются с проблемами при достижении пробега 90 тысяч км.

Во избежание обрыва рекомендуется систематически проверять состояние компонента, использовать подходящий тип смазки, контролировать давление масла в системе, применять оригинальные запчасти и расходники для обслуживания Rapid.

Признаки износа

О необходимости покупки новой запасной части ГРМ скажут следующие симптомы:

  • Неравномерная работа агрегата на холостых оборотах
  • Нетипичные звуки (стрекотание, шорох)
  • На панель приборов периодически выводятся ошибки ДВС
  • Выход натяжителя, обнаруженный в результате осмотра устройства
  • Механические дефекты звездочек и непосредственно цепи, замеченные после снятия защитной крышки.

Автомобилисты выявляют неисправности по собственным ощущениям, визуально или на диагностическом стенде. Лучше всего использовать сразу три метода, тогда результат окажется самым правильным.

Советы автовладельцам

Разрыв цепи ГРМ Шкода неприятность, которая приводит к дорогому капремонту двигателя, поэтому допускать критичного состояния не стоит. Для безопасной и долгой работы цепного устройства следуйте рекомендациям:

  • Покупайте масло, допущенное к использованию в ДВС
  • Меняйте ММ с интервалом 10-15 тысяч км
  • Прислушивайтесь к работе автомобиля, вовремя реагируйте на необычные звуки
  • Меняйте цепь при первых признаках износа.

Не забывайте, что срок службы деталей зависит от производителя. Доверяйте оригинальной продукции она самая надежная и долговечная.

Источник: https://am-parts.ru/articles/293/

Шкода рапид замена ремня грм — Авто-ремонт

Аккумуляторная батарея в автомобиле не является, как полагают многие, основным источником питания для его элетрообрудования.

Практически все оно запитано на генератор, которые начинает работать в момент запуска двигателя и вырабатывает электрический ток, расходуемый и на обеспечение работы осветительных приборов, кондиционера, аудиосистемы и прочих многочисленных агрегатов, потребляющих электроэнергию. Часть же вырабатываемого генератором автомобиля электричество идет на подзарядку аккумулятора, являющегося резервным источником питания.

АКБ задействуется в двух случаях:

  1. Когда вырабатываемого генератором электричества оказывается недостаточно для обеспечения работы всех включенных электроприборов – такое может произойти, когда большинство из них включено и работает в режиме максимального энергопотребления;
  2. При выключенном двигателе. В первую очередь, АКБ задействуется для запуска стартера, с помощью которого осуществляется запуск силового агрегата автомобиля, а также для обеспечения работы охранной системы. И, разумеется, для питания кондиционера, аудиосистемы и световых приборов, когда двигатель заглушен. Последнее приводит к быстрой разрядке аккумулятора и, соответственно, машину потом приходится либо заводить с «толкача» (что возможно лишь для авто с механическими трансмиссиями), либо просить у соседа по гаражу «прикурить».

Ресурс автомобильного аккумулятора

Заметки на полях. Любой агрегат должен работать, в противном случае он очень быстро теряет способность выполнять свои функции. Поэтому периодическая разрядка АКБ «в ноль» идет ему на пользу, тем самым продлевается период его идеальной работоспособности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где и как пешеходы должны ходить по улице

Хоть сегодня практически все производители автомобильных АКБ и утверждают, что их агрегаты долговечны и надежны, но без серьезной нагрузки они очень быстро выходят из строя. Особенно, под воздействием таких факторов окружающей среды, как повышенная влажность и сезонные перепады температур.

Даже у новенького автомобиля, два-три года без работы простоявшего на открытой стоянке или в неотапливаемом гараже, аккумулятор может придти в негодность. Так что, если вы долго не пользуетесь автомобилем, имеет смысл АКБ с него снять и хранить его дома. Но при этом надо понимать, что поставить авто на сигнализацию в этом случае не получится.

Сказать, что срок жизни среднестатистического кислотного или так называемого сухого аккумулятора составляет какое-то определенное время нельзя. Какие-то из этих устройств могут прослужить своему владельцу верой и правдой лет десять, а какие-то уже через два-три года после их установки на автомобиль начнут разряжаться до нуля за ночь.

На ресурс АКБ влияет одновременно несколько факторов, среди которых можно выделить следующие:

  • качество самой батареи, определяемое, в первую очередь, ее производителем, поэтому специалисты при выборе АКБ рекомендуют отдавать предпочтение известным брендам (главное, чтобы при покупке аккумулятора вы не стали обладателем подделки);
  • температурный режим его эксплуатации (так, зимой процесс старения АКБ существенно ускоряется);
  • исправность генератора и электросистемы автомобиля в целом (главное, чтобы в сети не было обрывов и замыканий, а также утечки электрического тока);
  • условия эксплуатации автомобиля (так, в городских условиях, когда машине приходится подолгу стоять в пробках, процесс подзарядки АКБ осуществляется неравномерно, что отрицательно сказывается на ресурсе устройства);
  • и, как бы удивительно для многих автовладельцев это ни прозвучало, надежность крепления АКБ в не меньшей степени способно удлинить либо, напротив, укоротить ресурс этого агрегата.

Когда становится нужна замена аккумулятора на Шкода Рапид

Первым и основным симптомом того, что замена АКБ Skoda Rapid необходима, станет его быстрая разрядка. Если после того, как вечером вы оставили машину на парковке, утром не смогли запустить ее двигатель, то, скорее всего, проблема именно в аккумуляторе. Хотя, справедливости ради следует отметить, что АКБ может оказаться и ни при чем, особенно, если подобная история произошла зимой в сильный мороз.

Поэтому не стоит сразу же бежать в магазин за новой аккумуляторной батареей, а имеет смысл тем или иным способом доставить машину в автосервис, где мастер проведет диагностику всего механизма запуска двигателя и точно определит характер ее неисправности. Она может крыться в стартере, свечах, ряде компонентов топливной системы и даже замке зажигания. Так что скоропалительных решений принимать не стоит.

Второй симптом, говорящий о том, что эффективность работы АКБ существенно снизилась, станет горящая лампочка на приборной панели, оповещающая о некорректной работе рассматриваемого нами агрегата. Впрочем, и в этом случае все не вполне однозначно. Так, этот сигнал может свидетельствовать о выходе из строя генераторе или просто о чрезмерной нагрузке на электросеть автомобиля.

Первое, что имеет смысл проверить в этот момент, это уровень зарядки аккумуляторной батареи. Для этого вам, скорее всего, даже не придется пользоваться никакими измерительными приборами – большинство современных АКБ снабжены световой индикацией уровня заряда. Но даже если этот уровень окажется низким, вовсе не обязательно, что виной тому неисправность самого устройства.

Выявить неисправность, опять-таки, поможет диагностика самой АКБ и всех сопряженных с ней агрегатов, проведенная мастером автосервиса.

Собственно, этими двумя симптомами и ограничивается список признаков, говорящих о выработке АКБ своего ресурса.

А вот дальше начинается самое трудное: если замена аккумулятора на Шкода Рапид не составит труда даже для начинающего автомобилиста, то из всего многообразия этих устройств, представленного в специализированных магазинах, и широкого разброса цен на них выбрать АКБ, который одновременно и не был бы дорогим, и работал бы исправно , и прослужил бы долго, без помощи опытного специалиста непросто. А ведь еще и необходимо, чтобы параметры новой АКБ, равно как и ее геометрические размеры, позволяющие новому агрегату беспрепятственно занять свое штатное место, соответствовали определенным требованиям.

Замена АКБ Skoda Rapid: выбор устройства по его основным рабочим параметрам

Основными рабочими параметрами автомобильного аккумулятора являются:

  1. Номинальное рабочее напряжение, которое для аккумуляторов большинства современных легковых автомобилей составляет 12В. Мы не случайно употребили слово «номинальное», так как по факту оно в зависимости от уровня зарядки устройства, температуры наружного воздуха и ряда еще нескольких параметров может несколько отличаться от заданного. Собственно, в этом и кроется разница между дорогими и недорогими агрегатами – в стабильности их рабочего напряжения. Разумеется, чем меньше колебания напряжения АКБ зависят от всяческих факторов, тем лучше.
  2. Емкость АКБ. Чем она больше, тем, разумеется, лучше. Однако, емкость аккумулятора существенно влияет на его размеры и массу, а также стоимость устройства, поэтому автоконструкторам и производителям автомобильных АКБ приходится выискивать золотую середину. Специалисты рекомендуют АКБ следующей емкости: для малолитражных авто подойдут и недорогие небольшие устройства, емкость которых не превышает 40-50 Ач, для городских бензиновых авто, в том числе и для Рапид, потребуются АКБ большей емкости, особенно, учитывая наши холодные зимы. Оптимальный вариант – АКБ емкостью 60-80 Ач. Если же на вашем авто стоит дизельный мотор, то для надежного обеспечения его запуска в холодное время года лучше приобрести аккумулятор емкостью в 100 Ач.
  3. Немаловажное значение при выборе нового АКБ играет такой параметр, как ток холодной прокрутки. Его величина определяет, насколько эффективной окажется работа аккумулятора при попытке завести автомобиль после ночи, проведенной им под открытым небом на сильном морозе. На сегодняшний день нет единого стандарта измерения этого параметра. Согласно европейской системе измерений для наших умеренно северных широт оптимальным является величина этого параметра в 420А.
  4. Что же касается выбора между АКБ различных марок, то на этот счет у специалистов по автомобильной электронике, продавцов специализированных магазинов и большинства опытных водителей существуют свои предпочтения, основанные исключительно на личном опыте. Главное, под видом продукта известного бренда не приобрести подделку, которая и работать будет плохо, и выйдет из строя очень скоро. Покупая аккумулятор на нашей СТО, вы можете быть уверены в его качестве, так как мы получаем их напрямую от официальных производителей. К тому же, при покупке АКБ у нас он обойдется вам существенно дешевле, так как нашим клиентам все запчасти, потребовавшиеся для ремонта их авто, мы продаем без магазинной наценки.

Выбирая и приобретая аккумулятор в магазине, не забывайте, что особенно доверять в вопросе выбора устройства продавцу не стоит.

Он, в конце концов, за правильность вашего выбора никакой ответственности не несет – его задача состоит в том, чтобы, по возможности, всучить вам залежалый товар, пусть даже и достойного качества.

А вот мастер автосервиса, который после диагностики электросистемы вашей Шкоды придет к выводу, что ей требуется новая АКБ, и которому вы доверить выбор новой батареи, эту ответственность уже несет. Поэтому и доверия ему больше.

Источник: https://555-shop.ru/obsluzhivanie/shkoda-rapid-zamena-remnya-grm.html

Шкода рапид замена ремня грм — Блог любителя автомобилей

Skoda Rapid 1,6 90 л.с. › Бортжурнал › Чем просто подробностей о моторе EA211 CWVB

Кто-то уже сделал работу и положил в сеть некие подробности о новеньком моторе EA211 он же CWVB как еще его именуют CWVА, если 110 л.с.Для таких, кто не любит много читать:— клапанов на цилиндр — четыре;— блок цилиндров отлит из дюралевого сплава;

— распределительные валы крутит зубчатый ремень;

— армированный стекловолокном ремень рассчитан полностью на срок службы мотора;
выпускной коллектор встроен в головку блока цилиндров;— облегченные клапана движутся средством роликовых коромысел с гидрокомпенсаторами;— регулирование фаз на стороне впуска;

— антифриз раздельно охлаждает блок цилиндров и его головки.

Объем мотора 1598 куб. Вращающий момент 155 Нм. Мощность 90 л.с. (для модификации CWVA — 110).Система распределенного впрыска горючего. Расстояние меж осями цилиндров 82 мм. Цилиндры соединены с блоком исключительно в его низу, с боков свободно омываются антифризом. Гильзы цилиндров — чугунные.

Мотор серии ЕА211 создавался и доведен до серийного эталона инженерами в Чехии.

Вот информация на полную катушку.

Разработка нового мотора — дело очень не дешевое: счет идет на наверняка миллионы евро. Потому нередки случаи, когда различные авто компании соединяются воединыжды, чтоб сделать один мотор для совместного использования.

При всем этом европейским покупателям атмосферные моторы на данный момент не совершенно увлекательны: по уровню расхода горючего они не имею способности состязаться с современными турбодвигателями, а сейчас это практически приговор.

Потому атмосферные моторы для экономных машин, пользующиеся популярностью у нас и ряде других государств, почаще модернизируются, чем изменяются конструктивно.

Замена ремня грм форд 1.6 экобуст

Что все-таки привело SKODA к созданию нового атмосферного мотора, когда и старенькый был хорош? Ответ звучит умопомрачительно: внедрение новейшей платформы MQB, которая в большей степени рассчитана на применение турбодвигателей. Совершенно запутались? Дело в подходе.

Платформа MQB — это набор некоторых универсальных решений для сотворения автомобилей различных марок, входящих в концерн Фольксваген.

Решения эти касаются кузовов и подвески, узлов коробки и систем безопасности, радионавигационных устройств и, нравятся дамам, движков.

Таковой подход экономически выгоден и концерну, и потребителям: лучше соединить усилия и средства, чтоб создать один очень неплохой мотор, который будет употребляться на 10 различных моделях, чем сделать несколько средних с инженерной точки зрения движков.

Для автомобилей на платформе MQB (туда, к примеру, относится новенькая Octavia) разработана линейка новых турбованных моторов, дизельных и бензиновых. Но принцип «универсальных кирпичиков» применялся в этом вопросе. Какие из движков этой линейки не возьми, у их непременно найдутся общие черты. Например, клапанов на цилиндр окажется ровно четыре.

Блок цилиндров будет отлит из дюралевого сплава. Распределительные валы крутит зубчатый ремень. Но выпускной коллектор так вообщем не виден снаружи: он встроен в головку блока цилиндров. Итак вот и удалось, не расходуя излишних средств, сделать атмосферный мотор объемом 1.

6 литра, отвечающий всем современным требованиям: его придумывали не с нуля, а имея в припасе арсенал готовых решений.

KEY-DOP

Поначалу новый движок предложили в нашей стране для новейшей SKODA Octavia, потом — для SKODA Yeti, сейчас подошла очередь SKODA Rapid. Необходимо отметить: мотор, о котором ведется речь, 1.6 MPI серии ЕА211, создавался и доведен до серийного эталона инженерами SKODA в Чехии, а употребляется на автомобилях различных марок, входящих в концерн.

Движок MPI1.6 MPI — это рядный 4-х цилиндровый 16-клапанный движок рабочим объемом 1598 куб. см, снаряженный системой распределенного впрыска горючего. С прежними моторами с таким же заглавием (но серии ЕА111), ведущими свою родословную с 1990-х годов, имеет фактически ничем не общего. По существу, их соединяет воединыжды рабочий объем, расстояние меж осями цилиндров (82 мм) и распределенный впрыск горючего во впускной коллектор.

Разработчикам сделали ординарную, но роскошную конструкцию. Крапива, блок цилиндров. Он спроектирован соблюдая принцип Open Deck. Другими словами цилиндры соединяются с самим блоком исключительно в его низу, а с боков свободно омываются антифризом.

Отсутствие излишних перемычек благотворно сказывается на охлаждении цилиндров, исключается неувязка кавитации, то естественно образования вредных воздушных пузырьков, которые приводят к неспешному разрушению омываемых охлаждающей жидкостью поверхностей (когда, явлением кавитации разъясняется шум чайника при нагреве).

Замена ремня грм шкода рапид 1.6

Сверху на головку блока цилиндров устанавливается корпус распредвалов. Он точно так же делается из алюминия. Валы крутятся на новых шариковых подшипниках круговой конструкции: утраты на трение понижаются, а вкупе имея его и расход горючего.

Поменялись и клапана: они стали легче, а ради понижения утрат на трение движутся средством роликовых коромысел с гидрокомпенсаторами, а не впрямую от распредвалов. При этом на всех без исключения моторах ЕА211 вприбавок употребляется регулирование фаз на стороне впуска. Лет так 30 такое решение встречалось лишь на дорогих многоцилиндровых движках.

Тщательно на этой технологии останавливаться тут мы не будем, но напомним: она помогает поднять отдачу мотора в широком спектре оборотов. Ведь, по-хорошему, для каждого рабочего режима нужно подобрать определенное время открытия впускных клапанов. Крапива, на малых оборотах их лучше прикрывать пораньше, на больших, напротив, попозже.

Без бухгалтерской системы конфигурации фаз этого достигнуть нереально.

Доработке подверглась даже такая обычная, представить это нереально # в случаях отсутствия этих самых зубов, деталь, как впускной коллектор. Инженеры улучшали размещение и конфигурацию каналов таким макаром, чтоб течение воздуха встречало меньшее сопротивление. А особые резонаторные камеры дозволили уменьшить колебания потока и, как итог, понизить шум во время работы мотора.

Оптимизации подверглась и охлаждающая система. В новеньком движке антифриз циркулирует в движке по двум независящим контурам: блока цилиндров и его головки. Спросите, к чему такие трудности? Нашему клиенту остается разъясняется совсем не сложно.

Чем совершеннее мотор, тем меньше он производит излишнего тепла. Положительный момент в том, отлично. С другой — он подольше выходит на рабочую температуру и меньше выделяет тепла для печки.

Встроенный в головку блока цилиндроввыпускной коллектор и двухконтурная охлаждающая система позволяют эту особенность современных моторов нивелировать.

Замена грм шкода октавия 1.6 а7

Мотор 1.6 MPI серии ЕА211 поставляется и в дефорсированном варианте. Наряду со 110-сильной версией покупателям «Рапида» предлагается «облегченная» — по отдаче, а не конструкции — версия: ее мощность снижена до 90 лошадиных сил, а величина вращающего момента такая же, как на 110-сильном моторе, то естественно 155 Нм. Выгодаете на стоимости машины, на страховке, на оплате каждогоднего транспортного налога.

блока цилиндров выпускной коллектор замена рапид ремень шкода

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/shkoda-rapid-zamena-remnya-grm.html

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как понять что надо менять гранату

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега.

Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Для самостоятельной замены ремня потребуется набор спецключей для фиксации коленвалов и распредвалов.Самостоятельно произвести замену достаточно сложно, для замены рекомендуем обращаться в сервисы.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

  • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.
  • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

Вставляем отвертку в отверстие пробки зажигания

  • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.
  • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.
  • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ.

Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления.

После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс.

км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно Ссылка на основную публикацию

Источник: https://grmexpert.ru/po-markam/skoda/zamena-octavia/

Ремень грм на рапиде когда менять. Оценка ресурса двигателя на Skoda Rapid

Как заявляет завод-изготовитель, цепь ГРМ не меняется вообще, так как она рассчитана на весь срок службы двигателя. Подтягивать цепь вручную тоже нет возможности, так как там стоит гидравлический натяжитель.

В случае возникновения неисправности, необходимо срочно посетить авторизированный сервисный центр Skoda для диагностики или замены цепи газораспределительного механизма.

Последствия выхода из строя цепи ГРМ

В двигателях, пожалуй, механизм газораспределения обращает на себя наиболее пристальное внимание, если не учитывать замену масла и масляного фильтра.

Ведь оборвавшийся зубчатый ремень ГРМ может натворить много бед, как-то погнувшиеся клапана и шатуны, что выливается в очень дорогой ремонт. Поэтому своевременная замена ремня, как и моторного масла, залог долгой жизни двигателя.

Похоже, именно этими факторами руководствовались инженеры компании Фольксваген, когда на многие свои двигатели начали устанавливать вместо ремня – цепь. Причем на большинстве двигателей цепь рассчитана на весь срок эксплуатации.

Казалось бы отличное решение, однако многие автомобилисты имеет совершенно обратное мнение, после того как у них из-за растяжения цепи вышел из строя не один двигатель.

Причем случалось это на небольших пробегах, 60-70 тысяч километров. Также поломке двигателя может способствовать вышедший из строя гидравлический натяжитель цепи.

Регламент ТО Skoda Rapid в формате PDFСвоевременная диагностика

В общем не поленитесь и при пробеге 60 тысяч на ТО попросите снять крышку ГРМ и проверить насколько выдвинулся натяжитель цепи, если он выдвинулся более чем на четыре отметки это сигнал к замене цепи.

На Рапиде также установлены двигатели с цепью ГРМ. Особенно пристальное внимание требует 1,2 литровый двигатель с турбонаддувом.

Насколько они надежны, кто-нибудь задавался таким вопросом? И эти данные о двигателях актуальны еще или на Рапиде стоит модернизированные моторы?

Лифтбэк гольф-класса Skoda Rapid презентовали в 2012 году. Продажи модели в большинстве странах мира начались спустя двенадцать месяцев. До России Рапид добрался только в 2014 году в модернизированном виде. Производитель слегка увеличил клиренс, улучшил подвеску и адаптировал её под наши дороги.

Несмотря на то, что прошло совсем немного лет с начала производства автомобиля, сегодня Шкода Рапид может похвастаться солидной популярностью. А все потому, что производителю удалось сконструировать удачную во всех смыслах машину, которая заполнила пропасть между и Фабией. Перед приобретением лифтбэка лучше всего ознакомиться с тем, каков ресурс двигателя на данном транспортном средстве.

Варианты силовых установок

Изначально каждый желающий мог приобрести Skoda Rapid с одним из трех доступных моторов с рабочим объёмом от 1.2 до 1.6 литра. Трехцилиндровый 1.

2-литровый мотор был откровенно слаб, и не позволял владельцу лифтбэка в полной мере ощутить весь драйв и получить удовольствие от вождения. Мотор часто подвергался критике со стороны независимым экспертов, стоит сказать, что вполне обоснованно.

В конечном итоге чехи решили отказаться от дальнейшей комплектации своего детища этой модификацией двигателя.

Таким образом, с 2015 года остались доступными следующие варианты установок:

  • Атмосферный 1.4-литровый мотор в паре с механикой на пять ступеней;
  • Атмосферный 1.6-литровый движок в паре с механикой/ автоматом на 5/6 ступеней;
  • Турбированный 1.4-литровый двигатель с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Что касается выбора степени форсировки, то здесь, у желающего обзавестись современным лифтбэком, небольшой выбор: 90, 110 и 125 лошадиных сил соответственно. Однако производителем за последнее время была проделана немалая работа.

Чехи постоянно ведут работу над двигателями Шкода Рапид, улучшая их в техническом плане.

Совсем недавно все три разработки получили обновленную технологию системы впрыска топлива, а конструкция, предопределяющая не три, а четыре цилиндра, способствует уменьшению уровня расхода топлива и увеличению динамических показателей автомобиля.

Ресурс двигателя 1.4 TSI

Атмосферный мотор 1.4 TSI в паре с механической коробкой на сегодняшний день является самой востребованной модификацией. Турбированную версию по праву можно назвать топовой сборкой. Четырехцилиндровый силовой агрегат функционирует за счет цепи привода ГРМ, которая отличается неплохим сроком службы.

Производитель рекомендует осуществлять её замену по истечению пробега в 70-80 тысяч километров. Несмотря на то, цепь ГРМ изначально позиционировалась, как «вечный механизм», практика показала, что порой она выходит из строя даже раньше положенного времени.

Поэтому рекомендуется заменять её раньше, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях.

Производитель уверяет, что Шкода Рапид с 1.4-литровым двигателем под капотом пройдет минимум 250-300 тысяч километров. Есть серьёзные основания доверять этой информации. Дело в том, что данный силовой агрегат показал внушительную надежность еще со временем комплектации на автомобили концерна Volkswagen.

Пришедшие на замену моторам серии ЕА111 новые установки Е211 отличаются чугунным блоком, алюминиевой головкой, облегченными поршнями и усиленным коленчатым валом.

Улучшенные технические характеристики позволяют владельцу Skoda Rapid рассчитывать на бесхлопотную эксплуатацию машины до первых 300 тысяч км пробега.

Ресурс мотора 1.6 MPI

Блок мотора выполнен из алюминия, а вот гильзы цилиндров чугунные. Подобная конструкция не самая дешевая, но с инженерной точки зрения надежная. Ведь чугун отличается своими теплопроводными свойствами в сочетании с высокой износостойкостью.

Теплообмен становится еще эффективней за счет шершавой поверхности стенок гильзы. 1.6-литровый движок обрел усовершенствованные, облегченные поршни. «Плоская» форма этой детали делает мотор более мощным и динамичным.

Это технологическая новинка, ведь раньше конструктора не могли добиться оптимального сгорания топливной смеси в камере из-за плоского днища детали.

Здесь также присутствует цепь, которая надежней ремня, но требует больших временных и финансовых затрат во время замены. Модель с 1.6-литровым движком – идеальный вариант для ежедневных поездок.

Кроме того, на этой версии Skoda Rapid удобно отправляться в дальние путешествия. В силу улучшенной по сравнению с модификацией 1.4 TSI конструкцией, сборка 1.6 MPI отличается и большим ресурсом – около 350-400 тысяч км пробега.

Нередки случаи, когда Skoda Rapid проходит и полмиллиона километров дороги.

Сколько ходит двигатель Шкода Рапид по отзывам автовладельцев

О том, каков на самом деле реальный расход двигателя Шкода Рапид, информативней расскажут отзывы владельцев, которые на своем опыте убедились в высокой продолжительности стабильной работы главного узла.

1.4 TSI

  1. Павел, Москва. Я бывший владелец Шкода Рапид 1.4 л. Так уж сложилось, что недавно с машиной пришлось распрощаться. В целом, она оставила после себя хорошие впечатления – удобный и практичный кузов, небольшой расход топлива, и, конечно же, большой ресурс. Комплектующее найти не составляет большого труда, причем многое подходит с автомобилей VG.

    Лично я проехал на авто около 80 тысяч км за все это время, никаких проблем и «косяков» сборки я не заметил. По ходовой части также никаких претензий, бодро держит дорогу.

  2. Алексей, Саратов. Езжу не слишком много, за четыре года накрутил 120 тысяч километров. Заменил цепь, процесс трудоемкий, но оно того стоит. Причем заменил на рубеже первой сотни тысяч, хотя никаких сигналов машина не подавала. Движок 1.

    4 бодрый и напористый, такого объёма и мощности вполне хватает для комфортного ежедневного передвижения по городу. Обслуживание недорогое, как и детали. Рассчитываю проехать на авто до капиталки минимум 250 тысяч км.

  3. Михаил, Ростов. Приобретал новый автомобиль в 2012 году. В первое время пользования машиной заметил, как стучат поршня. Поехал в сервисный центр, там быстро все исправили.

    Об этом чехи давно знают, якобы, проблема была решена еще в 2013 году. Как обстоят дела с поршнями на новых сборках, не знаю. Сегодня пробег составляет 180 тысяч километров. За это время один раз менял цепь ГРМ, которая намного надежней ремня. Один раз заменил – еще сто тысяч километров можно ездить. Пользуюсь импортным моторным маслом. Если пользоваться сертифицированным ГСМ, движок без проблем пройдет 300 тысяч км.

  4. Кирилл. Москва.

    Отличная машинка, нареканий никаких. Своих денег точно стоит. Не рекомендую портить прошивку, может сказаться на общем ресурсе двигателя Шкода Рапид. «Кушает» немного, обслуживание и комплектующее недорогое. За три года накрутил уже 90 тыс. км пробега. Ходовая часть отличная, клиренс именно для наших дорог. По качеству сборки не хуже, чем многие модели от VG, а где-то даже и лучше.

Владельцы Skoda Rapid 1.

4 TSI отмечают высокие эксплуатационные свойства модификации, надежность и высокий ресурс мотора. Ресурс цепи – 90-100 тысяч километров, что больше заявленного производителем срока. Эта машина без проблем способна пройти 200-250 тысяч км.

1.6 MPI

  1. Василий, Санкт-Петербург. По собственному опыту могу сказать, что ресурс движка зависит на 30% от качества ГСМ, и на 70% от стиля езды. Я придерживаюсь спокойной манеры, поэтому мой Рапид после четырех лет эксплуатации ни разу серьезно не ломался. Как и все, проходил плановое ТО, менял расходные материалы и цепь привода ГРМ. Также важно заправляться хорошим топливом, заливать импортное масло и обслуживаться только у ОД.
  2. Сергей, Воронеж. Скажу так – машиной я недоволен. При достижении отметки в 150 тысяч километров стало ломаться буквально все. Новые поршни явно недоработаны, пришлось сильно потратиться на замену деталей поршневой группы. Пользовался Skoda Rapid целых пять лет, и вот совсем недавно продал машину. Взамен получил испорченные нервы, бессонные ночи и кучу выкинутых не ветер денежных средств.
  3. Альберт, Владивосток. Изначально думал приобрести версию с турбированным мотором, но в последний момент передумал. Приобрел Шкода Рапид 1.6 л 2013 года с механической коробкой. Машина мне нравится всем: от сборки до дизайна. Один знакомый работает таксистом именно на турбированном Рапиде, пробег у него уже перевалил за 300 тысяч, правда, за турбиной нужен дополнительный уход. У меня же пока что отметка в 120 тыс. км.
  4. Владислав, Хабаровск. У меня авто 2017 года с модернизированным 1.6-литровым движком. Не знаю, это мне неудачная сборка попалась, либо же собирать автомобили чехи просто разучились. Надежность нового атмосферника явно упала, виной тому новые поршни! Ремень ГРМ работает теперь тише, но он непригоден для ремонта, плюс каждый раз отмечаю «жор» мотором масла. Я меня нет уверенности, что этот агрегат исчерпает хотя бы заложенный в него ресурс, не говорю уже выработке сверх нормы.

Источник: https://cfrs.ru/akkumulyator/remen-grm-na-rapide-kogda-menyat-ocenka-resursa-dvigatelya-na-skoda-rapid.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Когда менять масло в коробке передач Лада Ларгус

Закрыть