На каком пробеге надо менять амортизаторы

Замена задних амортизаторов на Форд Фокус (Ford Focus II)

На каком пробеге надо менять амортизаторы

В среднем, амортизаторы на Ford Focus II служат около 90-100 тыс.км. пробега. Однако, необходимо учитывать, что эти сроки актуальны для средней интенсивности эксплуатации автомобиля, при более экстремальном вождении, при езде по некачественному дорожному покрытию, ресурс амортизатора может заметно снизиться.

Точную диагностику состояния амортизаторов можно провести только на СТО, однако, есть признаки, которые достаточно точно могут указать на проблему износа или некорректной работы амортизатора:

  • наличие подтеков масла (если у вас стоит масляный амортизатор)
  • наличие посторонних стуков в подвеске при работе автомобиля
  • невозможность держать траекторию при резком прохождении поворотов

Все перечисленные признаки могут говорить о необходимости замены амортизаторов.

Этапы замены задних амортизаторов на Форд Фокус 2

Заменить задние амортизаторы на Ford Focus II можно самостоятельно, без обращения на СТО. Для этого следуйте нашим рекомендациям:

1. Снимите заднее колеса с необходимой стороны для получения доступа к амортизатору.

2. Открутите болт крепления амортизатора ключом или головкой «на 15».

 3. Открутите два болта, крепящих кронштейн амортизатора с помощью головки «на 10».4. Извлеките старый амортизатор.

5. Отверните гайку крепления кронштейна с помощью ключа «на 13». Удерживайте шток от поворачивания с помощью разводного ключа.

6. Соберите новый амортизатор.

Обратите внимание на то, что перед установкой новый амортизатор надо прокачать. Эту процедуру вы также сможете осуществить самостоятельно. Для этого необходимо повернуть амортизатор штоком вниз, медленно сжать и зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды. После этого, не разжимая, поверниите амортизатор штоком вверх и зафиксируйте на 3-6 секунд.

После чего необходимо выдвинуть шток до конца, удерживая амортизатор вертикально. Повторите процедуру 5-8 раз, сохраняя последрвательность действий. Чтобы процерить степень прокачки амортизатора вдавите шток несколько раз резкими движениями, если прокачка выполнена верно, поршень должен двигаться без провалов.

Обратите внимание, что прокачанный амортизатор следует держать вертикально и штоком вверх до самой установки на автомобиль.

Какой амортизатор выбрать на Ford Focus?

Чтобы амортизатор работал полный ресурс и качественно выполнял свои функции, необходимо выбирать детали только проверенных производителей.

Мы рекомендуем к установке амортизаторы KAYABA (Япония) — лидера в области разработки и производства автомобильных амортизаторов, систем рулевого управления и гидравлического оборудования для автомобилей. В арсенале компании 6 научно-исследовательских баз, а также 39 производственных баз по всему миру.

Тщательный процесс разработки, современные технологии производства и строгий контроль качества гарантируют долгую и надежную работу каждой детали KYB. Приобрести продукцию Kayaba можно в магазине СамАвто. 

Производитель Номер детали Название детали
KAYABA  323056  АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ (R) FORD FOCUS — F(R) 333709
KAYABA  323057  АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ (L) FORD FOCUS — F(L) 333710
KAYABA 333379  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FUSION — F(R)
KAYABA 333380  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FUSION — F(L)
KAYABA  333383  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FIESTA (3.02 — ) — F(R)
KAYABA  333384  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FIESTA (3.02 — ) — F(L)
KAYABA  333398  АМОРТИЗАТОР FORD FUSION — F(R) 
KAYABA  333399  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FUSION — F(L)
KAYABA  333400  АМОРТИЗАТОР ПЕР. ПРАВЫЙ(3.02-1.04) FORD FIESTA (3.02 — ) — F(R)
KAYABA  333401  АМОРТИЗАТОР ПЕР. ЛЕВЫЙ(3.02-1.04) FORD FIESTA (3.02 — ) — F(L) 
KAYABA  333704  АМОРТИЗАТОР FORD FIESTA (96 — 2.02) — F FORD FIESTA VAN, COURIER — F 
KAYABA  333709 АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FOCUS — F(R) 
KAYABA  333710  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FOCUS — F(L) 
KAYABA  333759  Амортизатор Ford Ka (4.03 — ) — F(R)
KAYABA  333760 Амортизатор Ford Ka (4.03 — ) — F(L)
KAYABA  333821  АМОРТИЗАТОР FORD ESCORT MK. V, VI, XR — 3, RS (90 — 95) — F FORD ESCORT TURNIER MK. V, VI, VII (90 — 
KAYABA  333826  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD ESCORT MK. VII, XR — 3, RS (95 — 2.99) — F FORD ESCORT TURNIER MK. V, VI
KAYABA  334018  Амортизатор Ford Scorpio / Granada (GAE/GGE) — F
KAYABA  334333  CТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ FORD MAVERICK — F(R) 
KAYABA  334334  CТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ FORD MAVERICK — F(L)

Источник: https://samauto.pro/news/Zamena-zadnih-amortizatorov-na-Ford-Fokus-Ford-Focus-II

Ремонт ходовой части автомобиля

На каком пробеге надо менять амортизаторы

О состоянии российских автодорог нашим автовладельцам напоминать не приходится. На бездорожье страдает больше всего именно ходовая часть автомобиля, поскольку она принимает на себя огромную нагрузку. 

Диагностика ходовой и ремонт подвески периодически требуются любому авто. Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, то проверять подвеску рекомендуется раз в 10-15 тыс. км пробега, если же авто используется в сельской местности или в районе с неразвитой дорожной инфраструктурой, то даже чаще. 

Безопасность движения автомобиля зависит, в том числе, от состояния подвески. Только внимательное и бережное отношение к состоянию подвески и ее периодическая диагностика и своевременный ремонт будут служить залогом уверенности водителя на дороге, а также залогом длительной работоспособности ходовой части. 

Диагностика подвески 

Автоцентр «ФАНТОМ» — это профессиональные мастера, которые проведут диагностику Вашего авто с соблюдением всех рекомендаций и требований официальных дилеров и заводов-производителей. В процессе диагностики наши специалисты проведут визуальный и инструментальный осмотр шаровых опор, амортизаторов, ступичных подшипников, сайлентблоков и других частей. Обладая большим опытом в ремонте автомобилей разных марок, мы быстро выявим причину любого стука в подвеске.

Ремонт ходовой 

Если в процессе диагностики были обнаружены повреждения или деформация элементов, то специалисты компании «ФАНТОМ» дадут рекомендации по устранению и дальнейшему ремонту подвески автомобиля. Вот некоторые работы в этом направлении:

  • замена шруса;
  • развал-схождение;
  • замена шаровых и сайлентблоков;
  • замена стоек, амортизаторов или пружин амортизаторов;
  • замена рулевых наконечников;
  • ремонт тормозной системы, в том числе, замена суппортов, тормозных дисков, тормозных трубок и шлангов, а также замена тормозных колодок;
  • замена ступичных подшипников.

Замена шаровых и сайлентблоков — процедура, которую необходимо производить на каждом автомобиле.

С какой периодичностью стоит менять эти расходные материалы? Это зависит от марки авто, от манеры вождения и качества ранее установленных запчастей (оригинальные или аналоги). Например, сайлентблоки на отечественных автомобилях требуется менять примерно раз в сезон.

Как определить, что пора меня сайлентблок? Когда Вы проезжаете по неровному дорожному покрытию, то раздается отчетливый металлический звон в подвеске. 

Граната (шрус) предназначена для передачи крутящего момента на колеса. Если при повороте автомобиля в подвеске слышится щелканье или хруст, то это говорит о том, что гранату нужно менять. Какой именно шрус подлежит замене (левый или правый), зависит от того, в каком направлении при повороте руля раздается хруст. 

Амортизаторы влияют на темп износа тормозной системы в целом, шин, подшипников, шаровых и трансмиссионных валов. Поэтому своевременная замена амортизаторов — залог снижения затрат на ремонт подвески. 

Если Вы меняете тормозные колодки, то следует обратить внимание на то, что менять их нужно всем комплектом той оси, на которой делается замена. 

Своевременная замена тормозных колодок также важна, как и замена других расходных материалов. Срок службы колодок зависит от стиля езды автовладельца и качества самих колодок. Важно отметить, что не всегда наиболее износостойкие и «твердые» колодки лучше, бывает, что их фрикционные свойства слабее, и они могут изнашивать тормозной диск. Выбрать оптимальный вариант помогут опытные специалисты.

Проводите своевременную диагностику ходовой, осуществляйте ее ремонт и замену деформированных частей, и Ваш автомобиль будет служить Вам безотказно и долго, а Вы будете получать удовольствие от каждого километра пути.

Внимание!Сейчас автосервис работает только в г. Новокуйбышевск.

Адрес: ул. Молодогвардейская, 10 А, (84635) 46-5-64

Установочные центры работают и в Новокуйбышевске и в Самаре!

Все Спецпредложения

Источник: http://www.centr-tuning.ru/ru/avtoservis/remont-podveski.htm

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек). Разберем также заднюю подвеску

На каком пробеге надо менять амортизаторы

Рано или поздно мы с вами меняем амортизаторы на своих железных конях, кто-то  называет их стойками.

Наши дороги мягко сказать, далеки от идеала, а поэтому уже через 60 – 80 000 они начинают постукивать или просто течь – это признаки которые говорят, что нужна замена.

НО технология Макферсон подразумевает сборную конструкцию, в которой уже вставлена пружина, однако новая стойки идет без нее! И тут возникает справедливый вопрос – а нужно ли менять пружину или можно оставить старую? Будем разбираться

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Нужно помнить, что пружины стоят как спереди, так и сзади автомобиля, но все же конструктивно это различные задачи, хотя и выполняют одну и ту же работу.

Однако для начала определение.

Пружины (применительно в авто) – это упругий элемент подвески, который призван сделать нашу езду комфортной и безопасной, за счет смягчения ударов получаемых подвеской от дороги. Также этот элемент не дает колесу оторваться от дорожного покрытия при сильных ударах (например, наезд на высокую неровность), он старается вернуть колесо на дорогу, тем самым делая управляемость намного лучше.

Применение пружин в конструкции

Так повелось, что амортизатор и пружина идут в паре. Это неразъемный механизм (в передней части) который обеспечивает лучшую плавность хода, а также управляемость машины. Если быть честным до конца, то можно отметить что – без пружин мы бы не испытывали такой комфорт от вождения, нас бы трясло как на телеге.

Со своей работой современные пружины справляются замечательно, производители научились подстраивать подвеску для различных нужд, будь то жесткая спортивная, сбалансированная комфортная или внедорожная.

Работа пружины в любом случае сводится к поглощению ударов от дорожного покрытия, а также возвращение колеса на место. И нужно понимать, чем мягче этот элемент, тем большей силы удар он может поглотить – но та энергия (которая поглощена) не улетучивается мгновенно, она передается кузову и он раскачивается — если качнуть машину без амортизаторов, то она будет долго качаться.

Работа амортизатора – гасить эти «паразитные» колебания, причем чем быстрее, тем лучше.

В итоге получается идеальная смесь – удар идет на пружину, а колебания, которые у нее образовались, гасятся амортизатором.

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится — «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри. И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 — 60). Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так — при средней езде автомобилиста 20 000 в год,  такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет.

К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная.

Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

— Усталость от времени, 80 — 100000 это серьезный пробег.

— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

Что еще не нужно делать!

Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных ПРИОРАХ. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.

Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг. Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!

В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».

В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.

Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

Надеюсь, помог – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(11

Источник: http://avto-blogger.ru/texchast/nuzhno-li-menyat-pruzhiny-pri-zamene-amortizatorov-stoek-razberem-takzhe-zadnyuyu-podvesku.html

Как сберечь стойки

01 января 2016

Пишет Антон Силиванов — специалист по подвеске. 

Это было лет 15 назад, когда я  жил ещё в Барнауле. Я оказался в больнице. Но нет, я не был травмирован или болен — пошел навестить друга после легкой операции. И вот сижу я в холле, надеваю бахилы — и тут вижу молодую девочку в белом халате и с белым же, как тот халат, лицом. Как потом выяснилось, интерн.

По обрывкам разговора с медсестрой я понял, что студентка ассистировала на операции. Учится на детского хирурга. Она говорила, что никак не может привыкнуть к тому, что малыши попадают на стол часто из-за халатности родителей. Чуть ли не плакала.

Так и в тот раз: мальчишка двух лет проглотил маленькую батарейку. Честно сказать, я не думал, что это так уж критично, но по их беседе понял, что всё может окончиться плохо. Но, к счастью, в тот раз обошлось. Спасли ребенка.

Так вот к чему я это пишу: как и та девочка-хирург, я не могу привыкнуть к новым по паспорту, но уже убитым по факту автомобилям. Вроде и работа та же, и проблема ясна, и сложностей нет — но как-то тяжело на сердце. Я отлично понимаю, что любого вмешательства лучше избегать и даже качественно восстановленный автомобиль всё равно будет хуже нового. Как ни крути.

Вот, например, взять недавний случай. Ко мне попал автомобиль с полностью, абсолютно мертвой подвеской. Передние стойки были убиты в дым — штоки аж сизыми стали.

Зачем нужна подвеска?

  • Тут всё очень просто. Подвеска — это элемент, который связывает корпус и колёса. Можно было бы соединить их напрямую, но тогда езда в машине напоминала бы передвижения на кибитке. Даже на карете будет поприятнее: всё же там стоит ременная, а чаще даже простейшая рессорная подвеска (кстати, попробуйте как-нибудь поездить, в Питере их полно).
  • В общем, без подвески никак. Она обеспечивает комфорт, улучшает управление и создаёт безопасность при движении. Конструкция этого узла достаточно сложная и существует в множестве вариантов.
  • Там более десятка элементов, которые нужно проверять и периодически заменять на новые. Что чаще всего ломается? Стойки, сайлентблоки, шаровые опоры и, пожалуй, пыльники.
  • Сегодня поговорим о стойках.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить шрус на гранте

Что такое стойки

Правильное название — амортизаторы, но «стойки» звучит короче. Думаю, все знают, что это такое. Но если вкратце, то стойки служат для гашения колебаний и создания комфорта для водителя и пассажиров.

Вообще стойки рассчитаны не меньше, чем на 100150 тыс. км пробега. Но это на западе, по хорошим дорогам. Максимум, на что можно рассчитывать в нашей стране — 80100 тыс. км или чуть более. При аккуратной езде. На практике же неровности, а особенно глубокие ямы ломают стойки очень быстро и уже на 50 тыс. км приходится ехать в сервис.

Как обнаружить поломку?

Со временем износ амортизаторов начинает сказываться на управлении в целом.

Признаки поломки: машину начинает раскачивать на поворотах из стороны в сторону; управляемость ухудшается; пассажиры сзади жалуются на тошноту; появляется стук подвески на неровной дороге; масляная течь. Если вы заметили хотя бы что-то из этого — загляните на сервис, пока не поздно.

Но есть один нюанс. Надо быть очень внимательным и опытным, чтобы замечать все эти признаки на ранней стадии. Поясню на примере. Предположим, у вас, две машины: одна новенькая, а вторая с убитыми стойками. Конечно же, поездив на первой и пересев за руль «старичка», вы сразу заметите разницу в управлении.

Однако если каждый день вы проводите за рулём своей ласточки, то ухудшения заметить тяжело. И только уже в крайнем случае, когда на стоянке под автомобилем за ночь натекает лужица масла, а звуки ударов на ямах пугают даже случайных прохожих, водитель начинает лихорадочно искать ближайшую ремонтную мастерскую.

Поэтому, чтобы не гадать на кофейной гуще и не думать, действительно ли людей сзади начало тошнить или это просто пассажиры попались вредные, предлагаю провести тест.

Тест проводится на каждое колесо отдельно. Подойдите к автомобилю и с силой надавите на капот над каждым из передних колес (а затем и сзади на багажник). Начните раскачивать автомобиль, а затем уберите руки и смотрите. Кузов должен мгновенно стабилизироваться, буквально в течение одного толчка. Если этого не произошло — амортизаторы работают плохо и их нужно менять.

Ремонт стоек

Иногда после рекомендации заменить стойки меня спрашивают: «это обязательно?» Я понимаю, что ни у кого нет лишних денег, но ездить на убитых стойках не просто некомфортно, а и опасно. Я выше уже писал, что в этом случае машину начинает сильно раскачивать, на поворотах она становится плохо управляемой, а однажды стойку может просто заклинить и но не будем о плохом.

По поводу ремонта старых стоек. Бытует мнение, что если хорошо «прокачать» стойки, то они будут почти как новые и смогут отслужить ещё пару лет. Так вот, это чепуха. Сгодится только в крайнем случае, если денег на новые стойки совсем нет, да и то ненадолго. В общем, это не решение проблемы.

Поэтому если мастер говорит «надо менять стойки», это значит, что их действительно надо менять, причём сейчас. Кстати, стойки меняются строго парами, даже если «потекла» только одна.

Всё просто: не летайте по ямам, не заскакивайте на поребрик с разгона, не перепрыгивайте лежачих полицейских. Если короче, то проезжайте все неровности на малой скорости. И не забывайте, что в дождь каждая, даже самая мелкая лужа, может скрывать хорошую колдобину.

Нажимая на педаль тормоза, не забудьте отпустить её прямо перед ямой. Смысл такой: при торможении центр масс автомобиля смещается вперед, передняя ось и амортизаторы сильно нагружаются. Если в таком состоянии вы влетите в яму, то пожалеете, что вообще начали тормозить.

Есть еще один способ, но он сгодится только опытным водителям (или тем, кто хочет им стать). Если внезапно прямо перед собой вы увидели дыру в асфальте, то можно попытаться проехать её только одним колесом. При этом руль нужно резко повернуть в сторону «от ямы» (но, пожалуйста, не подрежьте кого-нибудь). Так вы разгрузите стойку и значительно ослабите удар.

Чего я делать не советую, так это уменьшать давление в шинах. Нагрузка на подвеску действительно уменьшится, но зато могут повредиться колеса, причём по деньгам ремонт выйдет дороже, чем обслуживание подвески. Оно вам надо?

Подобрать и приобрести стойки и пружины, можно на нашем сайте.  

Берегите свой автомобиль!

Источник: https://cardone.org/Blog/Kak-sberech-stojki

Амортизаторы: сколько на роду написано?

Тогда, как выяснилось, «померли» оба задних амортизатора сразу. В эпоху дефицита это казалось почти смертным приговором, но мне повезло: жигулевский магазин в Текстильщиках одарил меня как раз парой нужных мне изделий на «копейку» — последними, кстати говоря.

Марку дефицитных амортизаторов я не знаю — в те времена таких вопросов просто не задавали. Это сегодня можно купить KYB, KONI, Monroe, Sachs, Boge, Bilstein — все это очень серьезные амортизаторные бренды, представленные в России. А тогда искали просто «амортизаторы на 2101»

Вспоминая тот случай, замечу, что явные признаки отказа были налицо. Но сегодня понятно, что кончина наступила не мгновенно: просто я по неопытности не замечал ее симптомов. Их можно было почувствовать как по поведению машины, так и при визуальном осмотре амортизаторов.

Как меняется поведение машины?

1. Клевки при разгоне и торможении

2. Раскачка автомобиля при маневрировании

3. Увеличение тормозного пути

4. Приходится постоянно подруливать

5. Чувство усталости водителя на привычных ранее пробегах

Внешние признаки выхода из строя амортизаторов

1. Износ сальника и штока (появление течи)

2. Естественный износ сайлент-блоков

3. Повреждения корпуса и/или крепежных элементов

Невидимые признаки выхода из строя амортизаторов

1. Изменение свойств амортизационной жидкости (старение, попросту говоря)

2. Износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра

3. Естественная деформация пластин клапанного механизма

Иными словами, амортизаторы изнашиваются постепенно, но постоянно

Конечно, самый распространенный «в народе» способ проверки состояния амортизаторов — раскачать кузов автомобиля. Но на практике так можно определить только два крайних состояния: демпфер полностью вышел из строя либо его подклинивает. А сопротивление элементов многорычажной подвески вообще сводит ценность такого метода почти к нулю. Проще съездить на СТО.

При каком пробеге надо менять амортизаторы?

Типичный вопрос, но точного ответа нет и быть не может. Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации, состояния остальных элементов амортизаторного узла и подвески, а также шин и колесных дисков. Например, изношенная пружина сокращает срок службы амортизатора более чем в два раза.

А в среднем та же KYB рекомендует в России менять амортизаторы через каждые 70 тыс. км, проводя диагностику не позднее чем через каждые 20 тыс. км пробега. Примерно те же цифры называет Monroe: 80 тысяч плюс диагностика. Рассказы бывалых про то, как родные амортизаторы отходили без проблем тысяч триста (кто больше?), отнесем к «охотничьим байкам».

Кстати, моторное масло меняют куда чаще.

И еще о сроке службы. Для его увеличения старайтесь не устанавливать на машине рекордов по перевозкам излишних тяжестей или в гонках по бездорожью. С наступлением холодов после трогания с места старайтесь хотя бы первые 500 м двигаться медленно, чтобы амортизаторы немного прогрелись и пришли в рабочий режим.

Немного теории

Скорость перемещения штока амортизаторов составляет до 4 м/с, а температура жидкости в них достигает 120 °C. При этом давление газа внутри амортизатора может достигать 50 атмосфер. И все это при количестве циклов на километр пробега примерно колеблющемся в диапазоне 1500–2500. В пересчете на 70 тыс. км рекомендованного пробега это составит примерно 120–200 млн циклов.

Отметим, что амортизатор состоит примерно из 70 деталей, половина из которых — компоненты клапанного механизма. Чтобы максимально удешевить его производство, ряд восточных изготовителей экономит на каждой из них. Говорить всерьез о ресурсе и надежности при этом не имеет смысла.

Чем опасны изношенные амортизаторы?

Потеря сцепления шин с дорогой

Увеличение тормозного пути (особенно на автомобилях с системой ABS!)

Некорректная работа электронных систем (ABS, ESP и т.п.)

Ухудшение управляемости автомобиля

Раннее появление эффекта аквапланирования на мокрой дороге

Мерцание света фар, ослепление встречных водителей в темноте

Потеря комфорта

Увеличение усталости водителя и пассажиров

Ускоренный износ шин, других деталей подвески и прочих систем автомобиля

Как и где купить амортизаторы?

По-моему, это самый больной вопрос. Бежать в магазин, ехать на сервис, обращаться к официалам? Отвечу так: конечно, самый простой способ — брать оригинал у официалов. Пусть это дорого, зато спокойно. Если что не так, то никаких разговоров на тему «Где вы это взяли?» не последует.

Если же переплачивать категорически не хочется, то остаются магазины и СТО. В магазине нужно поискать изделия с того же конвейера, что и оригинал. Что до подделок, то тут уже каждый бренд ведет себя по-своему.

Производители рекомендуют приобретать их продукцию только в сертифицированных магазинах и на авторизированных СТО. В этом случае при покупке вам должны выдать гарантийный талон (2 года или вышеупомянутые 70 тыс. пробега).

Что до поиска нужной СТО, то выбранный вами дилер должен посоветовать место, где ставят точно фирменное изделие. Если у кого-то есть другие решения, с удовольствием к ним прислушаюсь.

В общем, не экономьте на амортизаторах, коллеги. Не берите пример с «благополучной Европы»: там каждая вторая пожилая машина ездит с абсолютно убитыми амортизаторами − что в Германии, что во Франции, что в Италии. Кстати говоря, при наличии ABS машина с убитыми амортизаторами начинает тормозить гораздо хуже, чем без нее

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/688098-amortizatory-skolko-na-rodu-napisano/

Менять или чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Конечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд.

Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500.

А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности.

Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми.

Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью.

Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей.

Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро.

Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы.

Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage.

В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300.

Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько времени требуется для замены ремня грм

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового.

В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта.

Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам.

Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники.

У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG),контактные данные (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вы сталкивались с неисправностями амортизаторов?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/menyat-ili-chinit-kak-i-zachem-remontiruyut-amortizatory

Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля.

Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами.

Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля  — это стационарный вибростенд.

Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации.

Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника.

При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности

Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Влияние конструкции и особенности выбора

Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей.

Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Источник: https://dvizhok.su/parts/pravilnaya-zamena-amortizatorov-rekomendaczii-daet-kyb

Как заменить амортизаторы

Амортизатор представляет собой масляный, газовый или газомасляный насос, работающий в паре с пружиной в подвеске автомобиля. Основным предназначением амортизатора является гашение колебаний автомобиля от неровностей, то есть предотвращение раскачивания кузова.

Со временем амортизатор изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом. Замена амортизаторов, как передних, так и задних, должна производиться своевременно, так как это влияет на устойчивость и управляемость автомобиля, а также, безопасность движения.

Важно различать и понимать, что стойка и амортизатор не являются одним и тем же. Стойка амортизатора удерживает вес автомобиля и в сборе, как правило, состоит из опорных чашек (неподвижная стойка) либо опорных подшипника и чашки (подвижная стойка), пружины и крепиться к ступице и кузову автомобиля. Амортизатор же, представляет собой цилиндр с движущимся внутри поршнем на штоке. В отличие от стойки, амортизатор крепиться сайлентблоками и подвергается нагрузке вдоль его оси.

Ниже будет рассмотрен процесс замены передних стоек и задних амортизаторов своими руками. Данная процедура не является трудновыполнимой и под силу даже автолюбителю с минимальным опытом. Выполнив работу, можно получить полезные практические знания об устройстве элементов подвески, а также сэкономить немалые средства на ремонте автомобиля.

Когда менять амортизаторы

Срок службы амортизаторов зависит от марки и модели, а также, от климатических, дорожных и эксплуатационных условий. Обычно, заводом-изготовителем не предусматривается нормативный пробег до замены стоек амортизатора.

Рекомендуется проверять стойки раз в год или каждые 20 тыс. км. пробега и производить замену или ремонт, если амортизаторы утратили свои эксплуатационные свойства. А вообще, ресурса амортизаторов должно хватать на 50-60 тыс. км.

пробега, но, в зависимости от условий работы, эти цифры могут быть как больше так и меньше.

Выполнить проверку можно с помощью специализированного оборудования на СТО или самостоятельно. Для самостоятельной проверки нужно сильно, но аккуратно (чтобы не погнуть) надавить на крыло автомобиля, чтобы кузов ушел вниз. Затем, резко отпустить руки, чтобы кузов поднялся вверх. Если кузов вернулся в исходную точку плавно без раскачиваний, то амортизаторы еще могут послужить, а если кузов начал качаться вверх и вниз, то это свидетельствует об неисправных амортизаторах.

Также, на необходимость замены или диагностики стойки амортизатора могут указывать следующие симптомы:

  • Следы подтеков на стойке
  • Посторонние звуки в подвеске при движении и при повороте (щелчки, стуки, скрежеты, скрипы)
  • Увеличение тормозного пути и ухудшение управляемости
  • Раскачивание автомобиля при движении
  • Коррозия опорной чашки или штока
  • Пробой подвески
  • Неравномерный износ покрышек
  • Повреждение корпуса и креплений амортизатора или штока.

Опасность несвоевременной замены амортизаторов

Обычно, амортизатор отказывает не сразу, а постепенно, со временем ухудшаются его демпфирующие свойства. Водитель не может почувствовать протекающие изменения и просто привыкает к неправильной работе подвески.

Неисправности в работе амортизатора становятся заметны тогда, когда автомобиль начинает раскачивается на кочках и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы сохранить контроль над машиной.

Также, при выходе из строя амортизатора может появиться визг покрышек и периодическое включение системы АБС, что в дальнейшем, может привести к неравномерному износу шин и других деталей подвески.

Неисправность стойки атомизатора негативно сказывается на сцеплении с дорогой, особенно на неровной дороге, например, когда из-за поломки колесо какое-то время не соприкасается с дорожным покрытием после наезда на кочку.

Посчитано, что нерабочая стойка амортизатора среднестатистического автомобиля может увеличить тормозной путь на 5-10 метров при скорости в 90 км/ч. Также, увеличивается начало появления эффекта аквапланирования на мокрой дороге, примерно на 10-15 км/ч.

Все это сильно уменьшает безопасность движения и увеличивает риск попадания в ДТП.

Нерабочий амортизатор также может повлиять на работу электронных систем автомобиля, таких как: ABS, ESP и др. Данные системы рассчитаны на работу подвески с заводскими настройками, поэтому выход из строя амортизатора может способствовать некорректному отклику электронного блока управления на сложившиеся дорожную ситуацию. Все это может привести к увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости.

Инструменты

Чтобы произвести замену амортизаторов, потребуются следующие инструменты:

  • Домкрат
  • Баллонный ключ или аналог, чтобы снять колесо
  • Противооткатные устройства
  • Набор гаечных ключей и отверток
  • МолотокСтяжки для пружин
  • WD-40 будет не лишним, так как могут возникнуть трудности с откручиванием болтов и гаек
  • Новая стойка или амортизатор, отбойники и пыльники (может потребоваться новые пружина и опорный подшипник).

Замена передних стоек амортизаторов

На многих автомобилях процесс замены передних амортизаторов идентичен, но лучше заглянуть в инструкцию или руководство по ремонту и эксплуатации конкретного авто, чтобы лучше узнать особенности устройства данной модели. Ведь если неправильно поменять стойку амортизатора, то это приведет к очень быстрому выходу из строя новой детали. Порядок работы:

Снятие стойки

  • Открыть капот и найти болты крепления верхней опоры стойки к «стакану». Обычно стойка крепится 3-мя или 2-мя шпильками к опоре, расположенной в районе стыка лобового стекла и крыла автомобиля. Если что-то мешает доступу к верхней опоре, то необходимо открутить и снять эти элементы
  • Если на верхней опоре имеется заглушка — необходимо снять ее. Затем, надо немного открутить гайку посередине, которая крепит шток стойки с опорным подшипником. В некоторых случаях, это лучше выполнить на неснятой стойке, так как потом это будет сделать гораздо тяжелее, так как шток будет прокручиваться
  • Сорвать гайки (болты) крепления колеса и приподнять машину с помощью домкрата или подъемника. Если используется домкрат, то необходимо поставить автомобиль на ручник и положить под задние колеса противооткатные устройства, а под машину подставку или опору
  • Снять колесо и смочить болты крепления стойки с поворотным кулаком WD-40, чтобы было проще откручивать гайки в дальнейшем. Если к стойке прикреплены тормозной шланг, провод датчика ABS и тяга стабилизатора, то их необходимо демонтировать
  • Открутить гайки (обычно 2) с болтов крепления картриджа стойки с поворотным кулаком. Демонтировать болты и убедиться, что стойку ничего не держит снизуОткрутить гайки со шпилек в верхней части стойки, которые крепят верхнюю опору стойки к «стакану». Извлечь стойку.

На этом процесс снятия стойки окончен. Если имеется новая стойка в сборе, то можно сразу приступить к ее установке. Но если таковой нет, то придется разобрать старую и заменить изношенные детали. Также, надо внимательно осмотреть и при необходимости заменить другие детали подвески.

Разбор и сборка стойки

  • Сжать стяжками пружину и открутить гайку со штока стойки, которая ранее была ослаблена
  • Снять верхнюю опору и пружину (будьте предельно аккуратны, пружина может сорваться и причинить неприятности)
  • Осмотреть состояние отбойника и пыльника, но лучше заменить их на новые. Также, надо проверить состояние опорного подшипника и пружины на необходимость замены
  • Если производитель новой стойки амортизатора рекомендует прокачивать деталь перед установкой, то необходимо выполнить данную процедуру
  • Собрать стойку в обратном порядке: установить резиновые прокладки под пружину, поставить пружину на посадочное место, надеть пыльник и отбойник, установить верхнюю опору с подшипником
  • Прикрутить гайку на шток стойки и затянуть. Снять стяжки с пружины.

Теперь стойка готова к установке на свое место.

Установка стойки

  • Вставить шпильки верхней опоры стойки в предназначенные для них отверстия в «стакане» и прикрутить гайки
  • Прикрепить стойку снизу к поворотному кулаку с помощью болтов и гаек, и протянуть их
  • Прикрепить на место тормозной шланг, провод датчика ABS и тягу стабилизатора
  • Прикрутить колесо и опустить машину
  • Хорошо протянуть гайки крепления колеса, штока и шпилек, крепящих верхнюю часть стойки к кузову автомобиля.

На этом процесс замены передних стоек амортизаторов своими руками закончен. Если после проведенных процедур машину начало тянуть в сторону, начался неравномерный износ резины или были заменены тяги стабилизатора, то необходимо выполнить развал-схождение колес.

Замена задних амортизаторов

В большинстве автомобилей задний амортизатор установлен отдельно от пружины, поэтому процедура замены будет несколько проще, чем замена стойки. Если же сзади установлена стойка, вместе с пружиной и амортизатором, то необходимо открутить верхнее и нижнее крепление, при необходимости разобрать стойку, используя стяжки, и установить новую на место. Для замены заднего амортизатора необходимо:

  • Приподнять заднюю часть автомобиля, так, чтобы колесо немного оторвалось от земли и сорвать гайки крепления амортизатора снизу и сверху, желательно побрызгав перед этим WD-40. Если используется домкрат, то необходимо обездвижить машину противооткатными устройствами спереди
  • Открутить гайки и вытащить болты, крепящие амортизатор. Если мешает колесо, то необходимо демонтировать его. Отсоединить от тормозного шланга и провода датчика ABS (если прикреплены) амортизатор и вытащить его
  • Взять новый амортизатор и если требуется — прокачать его
  • Установить на место старого новый амортизатор, пыльник и отбойник
  • Прикрепить амортизатор болтами и гайками, и затянуть их
  • Опустить автомобиль.

Если при замене заднего амортизатора были замечены повреждения других деталей подвески, то необходимо устранить неисправности. Если была произведена замена задних стоек в сборе или нарушен угол наклона колес, то необходимо выполнить сход-развал.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какая должна быть компрессия в бензиновом двигателе

Прокачка амортизаторов

Часто, при транспортировке и хранении во внутреннюю камеру двухтрубного амортизатора попадает воздух или газ, что ведет к неправильной работе стойки.

Если не удалить воздух перед установкой детали, то, в дальнейшем, это приведет выходу поршневой системы амортизатора, и в скором потребуется замена новой стойки.

Также, прокачка стойки позволяет выявить неполадки в работе механизма и обнаружить заклинивание клапанов. Чтобы правильно прокачать амортизатор перед установкой, необходимо выполнить ряд действий:

  1. Поставить амортизатор вертикально, штоком вниз, уперев в твердую поверхность
  2. Плавно сжать амортизатор и задержать на несколько секунд
  3. Перевернуть амортизатор штоком вверх и подождать несколько секунд
  4. После, плавно вытянуть шток насколько это возможно
  5. Повторить данные процедуры 5-6 раз.

Завершив прокачку, важно не переворачивать амортизатор и не класть на бок до установки на автомобиль. Хороший рабочий амортизатор, как правило, легко сжимается и тяжело разжимается. В отличие от масляного амортизатора, в газомасляном шток будет выходить сам после сжатия под действием давящего газа.

В заключение

Как видите, заменить амортизаторы своими руками не так уж и сложно. Данную процедуру можно проделать самостоятельно в домашних условиях. Главное помните, амортизаторы необходимо менять попарно на одной оси. Меняйте или ремонтируйте амортизаторы вовремя — это не только комфорт, но и безопасность на дороге!

Источник: https://yaauto.ru/podveska/kak-zamenit-amortizatory/

На каком пробеге нужно менять амортизатор

18.03.2015

Необходимо стабильно проверять Ваши амортизаторы для спокойного и безопасного передвижения по нашим дорогам.

Ваш автомобиль проехал более 80000 км, и Вы никогда не проверяли амортизаторы?

На автомобильных покрышках имеются вытертые участки, и скаты изнашиваются очень быстро?

При прохождении крутых поворотов Ваш автомобиль «проседает»?

Вы стали ощущать во время движения каждый бугорок и ямку и машина начала вести себя неуверенно?

Корпус и шток амортизатора покрыты маслом?

Если на любой из вопросов Вы ответили одни раз «да» — немедленно проверьте свои их и узнайте когда надо менять амортизатор.

Основные сведения

С технической точки зрения, амортизатор является непростой деталью автомобиля и каждому автомобилисту нужно знать, на каком пробеге меняют амортизаторы.

Подвеску машины можно диагностировать простыми способами, а для выявления причин неисправности амортизаторов, как правило, необходимы специальные стенды.

Компании – производители проводили исследования и пришли к выводу, что основными причинами выхода амортизаторов из строя являются:

  • Непрофессиональная установка на автомобиль;
  • Нарушение условий и правил эксплуатации;

Шесть наиболее распространенных причин неисправностей амортизаторов

  1. Механическое повреждение амортизатора: искривление штока, вмятина или трещина на корпусе,
  2. Разрушение сальника штока амортизатора;
  3. Естественный износ, разрушение или выход из строя поршня или клапанного узла;
  4. Отрыв крепежной проушины, разрушение сайлентблоков;
  5. Пришла в негодность амортизационная жидкость или залили не ту, что необходимо;
  6. Нет газа в амортизаторе;

Оценить работоспособность амортизаторов можно несколькими способами. Чем проще способ, тем менее точным бывает результат диагностики.

Определение неисправности амортизатора по изменению управляемости, устойчивости и жесткости подвески

Любая деталь или узел в автомобиле подвержен естественному износу, и амортизаторы не исключение. Машины разных марок и моделей имеют отличные друг от друга показатели управляемости, устойчивости, жесткости подвески, которые закладываются конструкторами на заводе.

Многие спрашивают — можно ли менять один амортизатор? Можно, но лучше два, так как это обеспечит лучшую работу. Манера вождения водителя, оценка ходовых качеств автомобиля также индивидуальна. Поэтому, данный способ определения работоспособности амортизаторов весьма субъективный.

Производители амортизаторов рекомендуют при применении данного способа диагностики, сравнивать работу аналогичных моделей машин, на которых установлены 100% исправные устройства.

  • Диагностика при помощи надавливания (нажатия) на автомобиль. В зависимости от поведения автомобиля, с помощью данного метода можно сказать, что амортизатор полностью вышел из строя или его «подклинивает».
  • Во время движения водитель считает, что подвеска «мягкая» (неустойчивая, плавает по дороге). При таком поведении машины возможной неисправностью амортизаторов может быть отсутствие жидкости в рабочей камере, неисправен клапанный узел, оторвано крепление устройства.
  • Во время движения водитель слышит стук в подвеске. Причиной такой неисправности может стать оторванное крепление амортизатора, внутренний дефект устройства.

Визуальный способ диагностики амортизаторов

Этот метод самый распространенный среди водителей. Они осматривают автомобиль на предмет подтеков масла, механических повреждений амортизаторов или крепления.

  • Масло на корпусе амортизатора, видны подтеки на корпусе. Причин такой неисправности несколько: естественный износ сальника, нарушено уплотнение штока, царапины на штоке, шток амортизатора работает на излом.

Чтобы устранить подобные неисправности необходимо снять амортизатор и определить, возможно, его восстановить ремкомплектом или надо менять полностью.

Источник: http://boge.com.ru/kogda-nado-menyat-amortizator/

Надо ли менять пружины при замене амортизаторов — Иксора — Автозапчасти для иномарок

Качество наших автодорог – одна из причин поломок амортизаторов и пружин в автомобилях. Поэтому нередко требуется их замена. В этой статье будем разбираться — нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?

Назначение пружин и амортизаторов

Конструкция подвесок предусматривает их общую работу с целью обеспечения плавности движения и управляемости автомобилей. Предназначение пружин – смягчение ударов и толчков при наезде на любые неровные места на дорогах.

Однако в момент наезда колеса автомобиля на какое-либо препятствие, оно, отталкиваясь от него, отрывается от дорожного полотна и делается неуправляемым. При этом пружина сжимается, а разжимаясь, возвращает колесо на дорогу.

Оно вновь ударяется о дорожное полотно, и процесс повторяется снова и снова.

Это происходит из-за поглощения пружиной энергии удара колеса о препятствие и затем достаточно медленного ее расходования. Потому и затухание колебаний пружины происходит весьма длительно. К тому же они и дальше подпитываются толчками от удара колеса об иные препятствия. Вот здесь одновременно с пружиной и начинает работать амортизатор, решающий задачу быстрого гашения этих колебаний.

Замена амортизаторов и когда требуется замена пружин

Устройство амортизаторов достаточно сложно, они чаще, чем пружины подвергаются поломкам, и, следовательно, их требуется периодически заменять. Причинами же потерь своих свойств пружинами могут быть:

  • естественный износ;
  • механические повреждения;
  • частая чрезмерная автомобиля;
  • скоростная езда по неровным дорогам;
  • усталость, а также коррозия метала.

Вследствие потери своих свойств, наблюдается проседание пружин. В результате автомобиль хуже удерживает дорогу, снижаются его тормозные характеристики, быстрее изнашиваются амортизаторы и т.д.

При движении по нашим дорогам амортизаторы требуют замены в среднем уже после наезда 60-80 тыс. км. Тут-то и возникает вопрос, как быть с пружинами? Особенно, если это пружина амортизатора передняя. Т.к. в современных авто в передней подвеске по технологии МакФерсона устанавливаются сборные конструкции с уже вставленной пружиной. А новые амортизаторы (стойки) продаются без них.

Конечно, идеальный вариант – меняя амортизаторы, произвести замену и пружин. Однако это достаточно дорого, да и не обязательно. Ведь при аккуратной езде пружины способны выдержать и до 200-300 тыс. км. А определить визуально, что она потеряла свои свойства не всегда возможно.

Поэтому замена пружины амортизатора (или всех пружин) обязательна в случае:

  • ее поломки;
  • явной коррозии металла или повреждения пружины;
  • когда наблюдается снижение высоты автомобиля или не одинаковая высота ее различных частей.

Если же пружины в нормальном состоянии, можно порекомендовать заменять их во время  каждой второй замены амортизаторов. Тем же, кто в основном ездит один, следует при смене амортизаторов поменять местами правые и левые пружины, т.к. на сторону водителя авто в этом случае приходится большая нагрузка.

Что касается задней подвески, то в ней амортизаторы идут как бы отдельно от пружин (не вставлены в них напрямую). Т.е. здесь произвести замену амортизаторов гораздо проще.

Узнать об основах правильного подбора амортизаторов и пружин можно в другой нашей статье. А при необходимости их замены мы рекомендовали бы воспользоваться качественными амортизаторами KAYABA и автомобильными пружинами LESJOFORS.

Все перечисленные выше амортизаторы и пружины амортизаторов купить можно в магазинах IXORA. Помощь в их выборе всегда окажут наши квалифицированные менеджеры.

Кстати, а вы знаете, как отличить оригинальный амортизатор от подделки? Несколько советов для такой проверки найдете в видео ниже.

Полезная информация:

Источник: https://ixora-auto.ru/Info/nado_li_menyat_prujiny_pri_zamene_amortizatorov.html

Замена амортизаторов Kia Sportage 3 на FFF

Большинство владельцев Киа Спортейдж 3 сталкиваются с проблемой — стук в амортизаторах.

И меня эта участь не избежала. Долго слушал эти неприятные стуки, особенно спереди, которые становились сильней при наступлении холодов.

Как оказалось единственный способ всё исправить это замена амортизаторов на доработанные серии FFF комфортной серии U — которые максимально настроены на комфортную езду. Подробней про подбор амортом на странице амортизаторы

Номера амортизаторов FFF для заказа

Поднимаем домкратом переднюю часть авто, либо как в моём случае авто поднят на подъёмнике.

Откручиваем болт крепления стойки стабилизатора и два болта крепления аморта. Также откручиваем болт фиксации тормозной трубки.

Откручиваем три гайки, смотрим фото:

Далее вытаскиваем стойку, её не что не держит.

Стягиваем пружины двумя стяжками и откручиваем гайку, которая держит верхнюю опору:

Если менять амортизатор то есть смысл поменять и все резинки на стойке на доработанные FFF. Тем более нижняя прокладка пружины ещё на 40 000 км пробега была уже протёрта. А подшипник на пробеге в шестьдесят тысяч км уже очень уставший, весь болтается и поскрипывает.

Поставил новый модернизированный опорный подшипник с прокладкой, все номера запчастей в статье опорный подшипник и опора.

Модернизированный подшипник после TSB: 54612-3S050FFF

Прокла для нового подшипника: 54623-3S000FFF

Нижняя прокладка пружины, осталась без изменения: 54633-2M000

Оригинальный пыльник 54625-3Q000 Отбойники поставили старые.

Стойка в сборе, можно устанавливать на место, в обратно порядке. После замены сход-развал делать не обязательно!

Замена задних

Чтобы снять задние амортизаторы откручиваем задние стойки стабилизатора, болт крепления плавающего сайлентблока, нижнее крепление амортизатора и верх амортизатора:

После того как всё открутили, вытаскиваем амортизатор и меняем на новый. Обычно открутить нижние болты крепления аморта открутить очень сложно, чаще их спиливают. Для этого необходимо запастись новыми болтами:

  • Болт 554472G000 — (2шт)
  • Гайка 626184D000 — (2шт)

Источник: https://sportage-3.ru/remont/zamena-amortizatorov.php

Амортизаторы и стойки рейтинг и отзывы владельцев

Принимая во внимание столь широкий ассортимент амортизаторов на отечественном рынке, зачастую нежелание автовладельцев купить замену уже порядком износившимся демпферам подвески собственного авто может показаться, как минимум, необоснованным.

И все же, так и есть – нередко водитель принимает решение о том, что пора заменить амортизаторы в тот момент, когда машина уже начинает вести себя на дороге действительно плохо.

Данная тенденция осталась еще с тех далеких советских времен дефицита, владелец “Жигулей” явно видит, что его автомобиль всячески раскачивается на каждой кочке и превращается в жалкое подобие резинового мяча. С тех пор прошло немало лет, но к сожалению, суть дела осталась прежней.

В качестве примера можно привести одновременный выход из строя двух задних амортизаторов. В эпоху острого недостатка товаров данная неприятность была равносильной смерти, но все же, если повезет, жигулевский магазин мог предложить пару амортизаторов для железного коня, называемого в народе “копейкой”.

О марке дефицитных амортизаторов в те времена спрашивать было неприлично. Это сегодня можно купить KYB, KONI, Monroe, Sachs, Boge, Bilstein – все это очень серьезные амортизаторные бренды, представленные в России. А тогда искали просто подходящие амортизаторы.

Приведенный пример отказа двух задних демпфирующих узлов говорит о том, что признаки их неисправности были явными, но это вовсе не означает, что они вышли из строя мгновенно – просто по неопытности первых симптомов можно не заметить. Их можно было почувствовать как по поведению машины, так и при визуальном осмотре амортизаторов.

Каким образом меняется поведения автомобиля? Да все просто: он начинает “клевать” при разгоне и торможении, раскачиваться при выполнении маневров, а при езде по прямой – то и дело уходить с заданного курса, в связи с чем, приходится постоянно подруливать. Кроме того, длина тормозного пути заметно увеличивается, да и водитель быстрее устает на привычных ранее пробегах.

Если говорить о признаках, свидетельствующих о том, что амортизатор неисправен, то они бывают, как видимые, так и скрытые.

Внешние (видимые) признаки выхода из строя амортизаторов:

• Износ сальника и штока (появление течи); • Естественный износ сайлент-блоков; • Повреждения корпуса и/или крепежных элементов.

Невидимые (скрытые) признаки выхода из строя амортизаторов:

• Изменение свойств амортизационной жидкости (старение, попросту говоря); • Износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра; • Естественная деформация пластин клапанного механизма.

Говоря попросту, амортизатор не ломается сразу (если только он не бракованный) – процесс износа происходит постоянно, но очень постепенно.

Конечно, самый распространенный в народе способ проверки состояния амортизаторов – раскачать кузов автомобиля. Но на практике так можно определить только два крайних состояния: демпфер полностью вышел из строя либо его подклинивает. А сопротивление элементов многорычажной подвески вообще сводит ценность такого метода почти к нулю. Проще съездить на СТО.

При каком пробеге амортизаторы подлежат замене?

Этот вопрос весьма типичен, но точного ответа на него не существует. Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации, состояния остальных элементов амортизаторного узла и подвески, а также шин и колесных дисков. Например, изношенная пружина сокращает срок службы амортизатора более чем в два раза.

А в среднем та же KYB рекомендует в России менять амортизаторы через каждые 70 тыс. км, проводя диагностику не позднее чем через каждые 20 тыс. км пробега. Примерно те же цифры называет Monroe: 80 тысяч плюс диагностика. Рассказы бывалых про то, как родные амортизаторы отходили без проблем тысяч триста , можно смело отнести к “охотничьим байкам”.

Кстати, моторное масло меняют куда чаще.

И еще о сроке службы. Для его увеличения старайтесь не устанавливать на машине рекордов по перевозкам излишних тяжестей или в гонках по бездорожью. С наступлением холодов после трогания с места старайтесь хотя бы первые 500 м двигаться медленно, чтобы амортизаторы немного прогрелись и пришли в рабочий режим.

Если же обратиться к теоретическим данным, то специалисты знают, что скорость перемещения штока амортизаторов составляет до 4 м/с, а температура жидкости в них достигает 120 °C. При этом давление газа внутри амортизатора может достигать 50 атмосфер. И все это при количестве циклов на километр пробега примерно колеблющемся в диапазоне 1500-2500. В пересчете на 70 тыс. км рекомендованного пробега это составит примерно 120-200 млн. циклов.

Стоит отметить, что амортизатор состоит примерно из 70 деталей, половина из которых – компоненты клапанного механизма. Чтобы максимально удешевить его производство, ряд восточных изготовителей экономит на каждой из них. Говорить всерьез о ресурсе и надежности при этом не имеет смысла.

Опасность, которая таится в использовании изношенных амортизаторов

Пренебрегая необходимость проверки и замены амортизаторов, владельцу машины следует быть готовым к тому, что во время езды, прежде всего, ухудшится сцепление шин с дорогой, а длина тормозного пути существенно увеличится (особенно это касается автомобилей, оснащенных системой ABS). При этом системы ABS и ESP и т. д. начнут некорректно функционировать.

Помимо этого, ухудшается управляемость машины, уже не говоря о появлении эффектна аквапланирования на мокром дорожном покрытии и общей потере комфорта.

Дополнительные неприятные моменты – это мерцание фар в ночное время, повышенная усталость водителя и пассажиров, а также значительное снижение эксплуатационного ресурса шин, других деталей подвески и прочих систем автомобиля.

Где покупать амортизаторы для своего автомобиля?

Для многих автомобилистов этот вопрос достаточно больной. Бежать в магазин, ехать на сервис, обращаться к официальным представителям? Пожалуй, лучшим решением станет покупка оригинальных изделий официальных представителей производителя. Пусть это дорого, зато спокойно. Если что не так, не последует никаких разговоров на тему “Где Вы это взяли?”.

Если же переплачивать категорически не хочется, то остаются магазины и СТО. В магазине нужно поискать изделия с того же конвейера, что и оригинал. Что до подделок, то тут уже каждый бренд ведет себя по-своему.

Производители рекомендуют приобретать их продукцию только в сертифицированных магазинах и на авторизированных СТО. В этом случае при покупке вам должны выдать гарантийный талон (2 года или вышеупомянутые 70 тыс. пробега).

Если же говорить о поиске СТО, то дилер в обязательном порядке должен посоветовать, где ставят точно фирменное изделие.

В общем, экономить на амортизаторах крайне не рекомендуется. Здесь даже не стоит брать пример с европейских водителей: в таких “благополучных” странах, как Германия и Франция, подавляющее большинство машин ездит на полностью изношенных амортизаторах. К слову, при наличии ABS автомобиль с неисправными амортизаторами тормозит гораздо хуже.

Источник: http://www.avtoamort.ru/article/2015/avtomobilnye-amortizatory-ekspluatacionnyj-resurs-/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Как снять обшивку потолка на ваз 2110

Закрыть