Для чего нужен датчик кислорода в двигателе

Обманки на лямбда — зонд: что нужно знать

Для чего нужен датчик кислорода в двигателе

Как известно, лямбда зонд (датчик кислорода) определяет количество кислорода в выхлопных газах. На основании полученных данных ЭБУ двигателя гибко корректирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности мотора.

При этом лямбда зонд по разным причинам может выходить из строя, также проблемным часто оказывается и катализатор. Так или иначе, но двигатель в таком случае будет работать нестабильно, происходит потеря мощности, отмечается повышенный расход горючего и т.д.

Чтобы заставить мотор нормально работать, решением становится обманка лямбды. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализатор, как она работает, а также какие плюсы и минусы имеет установка обманки кислородного датчика.

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда зонд, обманка позволяет нормализовать работу ДВС. Естественно, токсичность выхлопа в данном случае отходит на задний план.  Фактически, обманка лямбда-зонда представляет собой устройство, которое осуществляет коррекцию сигнала второго кислородного датчика. Это позволяет обманывать ЭБУ, подменяя данные о реальном состоянии катализатора.

Идем далее. Если рассматривать сами обманки, существует:

  • механическая обманка кислородного датчика;
  • электронная обманка лямбда зонда;

Первый тип является металлической проставкой, тогда как второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае, обманка катализатора или обманка лямбда-зонда зачастую ставится в том случае, если имеются проблемы с катализатором.

Каталитический нейтрализатор со временем может повреждаться, оплавляется, забивается сажей, грязью и т.д. В таком случае второй лямбда-зонд посылает сигнал о том, что катализатор не работает должным образом, на панели приборов загорается «чек».

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим работы. Это приводит к потере мощности, ограничениям по оборотам, увеличению расхода топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так вот, если вышел из строя лямбда датчик, ставить обманки нецелесообразно, проще поменять лямбду.  

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация другая. Стоимость данного элемента предельно высокая. На старых авто  премиум класса только каталитический нейтрализатор по стоимости может доходить до 1/8 от общей цены такой машины на вторичном рынке.

Еще добавим, что не всегда катализатор убирают именно по причине его поломки. Некоторые владельцы сознательно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Сам катализатор является фильтром, который несколько снижает эффективность выхода отработавших газов. В свою очередь, его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет повысить мощность ДВС.

Как видно, установка катализатора на замену старого выходит достаточно дорогостоящим решением. Естественно, при такой возможности дешевле обмануть ЭБУ, чем выполнять замену катализатора. Также обманка позволяет мотору нормально работать, если было выполнено удаление катализатора, то есть данный фильтр убирается владельцем намерено.   

Обманка датчика кислорода: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, нужно сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы датчика кислорода. Если просто, этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Далее сигнал отсылается на ЭБУ, который корректирует топливно-воздушную смесь, изменяя соотношение топлива и воздуха. 

Устройство лямбда-зонда включает в себя несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (керамика из диоксида циркония ZrO2). Фактически, датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, тогда как второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, способность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после разогрева до 350—400 градусов Цельсия (циркониевый электролит получает проводимость и  гальваническая ячейка становится работоспособной). Чтобы ускорить прогрев лямбда зонда, на многих авто датчик имеет подогреватель, чтобы снизить токсичность выхлопа на ХХ в режиме прогрева мотора.

Идем далее. Сначала датчик кислорода был один, однако со временем, а также с учетом ужесточения экологических стандартов до уровня Евро-3 и выше, машины стали оснащаться, как минимум, двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора, отвечает за корректировку топливовоздушной смеси. Второй датчик кислорода стоит за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопе, который прошел через катализатор.

ЭБУ сопоставляет данные от двух датчиков, отклонения от заданной нормы приводят к тому, что загорается ошибка и мотор переходит в аварийный режим. Получается, если катализатор забит или его вырезали, контроллер будет выдавать ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или же поставить обманку. Рассмотрим все три способа.

  • Механическая обманка лямбда-зонд является стальной проставкой, куда запрессован каталитический элемент. Как правило, механические обманки ставятся на большинство машин без проблем. Главное, подобрать обманку под автомобиль так, чтобы результат соответствовал тому или иному стандарту Евро.

Если коротко, такая обманка представляет собой небольшой катализатор, который фильтрует выхлоп только рядом с датчиком кислорода. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на датчик кислорода приходят отработавшие газы с таким уровнем CO, CHX, а также NOX, что система не видит отклонений и не переводит мотор в аварийный режим.

Еще есть «пустотелые» обманки, они очищают выхлоп минимально, но при этом подходят для машин не выше Евро -3. Купить обманки лямбда-зонда данного типа на практике получается дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на машину достаточно проста. Если нужна обманка лямбда зонда, своими руками установить элемент можно быстро и просто. Нужно выкрутить датчик кислорода, вкрутить на его место обманку, а затем в корпус обманки снова вкрутить датчик.

  • Электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор лямбда-зонда) фактически является электронным блоком с конденсатором и резистором, который припаивается в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью убрать показания от штатного датчика кислорода.

С одной стороны, данные можно полностью подменить, однако чем более сложной оказывается микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с тем или иным авто.

  • Чиповка ЭБУ автомобиля (перепрошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых авто. Подходит не для всех машин (обычно, не выше Евро-3), однако таким образом удается программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, однако стоимость услуги у опытных специалистов довольно высокая. В свою очередь, неопытные чиповщики могут допустить ряд ошибок, что приводит к появлению проблем с работой ЭБУ и самого двигателя.

Получается, программно отключить кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально выполняется форсирование мотора и комплексный тюнинг двигателя (чип-тюнинг), дорабатывается выхлопная система и т.д.

Советы и рекомендации

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плавают обороты двигателя «на горячую». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах плавающих оборотов после прогрева ДВС, а также о способах диагностики и решения данной проблемы.  Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить  более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.)

Второе, не следует активно заливать в бак разные топливные присадки, особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи  и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что катализатор и лямбда зонд напрямую влияют на эффективность работы двигателя. По этой причине проблемы с данными элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое лямбда зонд и признаки его неисправностей. Из этой статьи вы узнаете, какие симптомы указывают на проблемы с датчиком кислорода, как проверить датчик кислорода и заменить, а также на что обращать внимание при эксплуатации ТС. Напоследок отметим, что даже с учетом доступности нескольких способов решения ошибки катализатора, оптимально стремиться максимально увеличить срок службы уже имеющегося нейтрализатора и датчиков кислорода.  Если есть такая возможность, вышедший из строя катализатор лучше заменить.

Такой  подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также избавляет от запаха выхлопных газов, который будет присутствовать в случае установки обманки и удаления катализатора.

Источник: http://krutimotor.ru/obmanka-lyambda-zonda-vidy-obmanok-osobennosti-plyusy-minusy/

Правильное отключение датчика кислорода ⋆ Все об Лямбда зонде

Для чего нужен датчик кислорода в двигателе

Установленный до катализатора лямбда зонд (верхний датчик кислородаотслеживает содержание кислорода в выхлопных газах. По его показаниям ЭБУ двигателя видит – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до оптимальной. Именно при этих условиях происходит наилучшее сгорание топливной смеси. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

Стандарт Евро-3 и более

Евро-3 для его выполнения бензиновые автомобили стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора – «лямбда-зонд 2» или «нижний датчик кислорода».

Задача этого датчика — оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает блоку управления двигателя – справляется ли катализатор со своей задачей.

И если катализатор уже не справляется, то ЭБУ двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).

На самом деле, отключать первый лямбда зонд, который стоит до катализатора большого смысла нет. Он активно участвует в регулировании топливной смеси. Если он вышел из строя, гораздо разумнее поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первый датчик кислорода — использование топлива низкого качества или эксплуатация на газу.

А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка, двигатель перейдет в аварийный режим и повысится расход топлива.

Как правильно отключить датчик кислорода

Единственно правильный вариант — программное отключение. Программа двигателя изменяется для работы без датчика кислорода, так как это было во времена Евро-2 или Евро-0.

Различного рода обманки датчиков кислорода лишь имитируют работу лямбда зонда. «Мозги» двигателя получают недостоверную информацию и соответственно готовят неправильную топливо-воздушную смесь. Последствия таких обманок: пониженная мощность, повышенный расход и быстрый выход из строя катализатора (если он не удалялся).

Отключение лямбда-зондов программно совместно с чип-тюнингом принесет приятные бонусы:

  • Увеличение мощности и крутящего момента;
  • Снижение расхода топлива (по сравнению с аварийным режимом);
  • Улучшение тяги на низах;
  • Более отзывчивая педаль газа;
  • Улучшение общей динамики автомобиля;
  • Более плавные переключения коробки передач;
  • Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером.

Источник: https://autoelectric24.ru/lambda_off/

Кислородный датчик (лямбда-зонд)

Для чего нужен датчик кислорода в двигателе

В современных двигателях большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности: буквально вся его конструкция направлена на понижение наносимого окружающей среде вреда. Большую роль в достижении этой цели играет небольшая деталь — лямбда-зонд, или кислородный датчик, о котором вы узнаете в данной статье.

Что такое лямбда-зонд и зачем он нужен

В современных двигателях, соответствующих экологическим нормам «Евро-2» и выше, обязательно присутствует каталитический нейтрализатор, обеспечивающий значительное снижение в выхлопных газах концентраций угарного газа, оксидов азота и углеводородов. Для нормальной работы нейтрализатора в выхлопных газах должно содержаться некоторое количество кислорода — он необходим для дожигания угарного газа и углеводородов.

Понятно, что другого пути поступления кислорода в нейтрализатор, кроме как вместе с выхлопом, просто нет, поэтому топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндры двигателя, должна содержать этот кислород, а значит, она должна иметь строго определенные концентрации воздуха и топлива (в большинстве двигателей соотношение воздуха к топливу 14,7 к 1). Ведь стоит только измениться количеству кислорода, как нейтрализатор перестанет выполнять свои функции, и двигатель будет загрязнять атмосферу сильнее, чем разрешено нормами.

Как обеспечить подачу в камеры сгорания оптимальной дозы воздуха? Эта задача довольно легко решается на современных двигателях с системой впрыска топлива: на выходе из двигателя устанавливается кислородный датчик. Именно с учетом его показаний блок управления впрыском создает горючую смесь. Эта система обратной связи реагирует на изменение количества кислорода в выхлопных газах и, при необходимости, изменяет соотношение воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси.

Устройство кислородного датчика:
  1. стальной корпус
  2. уплотнительное кольцо
  3. токосъемник электрического сигнала
  4. керамический изолятор
  5. проводка
  6. манжета проводов
  7. контакт цепи подогрева
  8. наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха
  9. стержень со спиралью накаливания
  10. наконечник из церкониевой керамики
  11. внутренний защитный экран с отверстием для отработавших газов

Датчик кислорода называется лямбда-зондом потому, что буквой «лямбда» («λ») обозначается соотношение реального количества кислорода к необходимому (то есть, лямбда-зонд сравнивает реальное количество воздуха в выхлопных газах с тем, которое там должно быть).

Виды, устройство и принцип работы кислородного датчика

Существует два основных типа датчиков, отличающихся по принципу действия:

Резистивные. Они изменяют свое сопротивление в зависимости от количества кислорода, что используется электронным блоком управления;
Гальванические пороговые. Они начинают работать только при температуре выше 300-400°C), при контакте с воздухом на их электродах возникает разность потенциалов, что и используется для измерения.

Резистивные датчики были исторически первыми, однако сейчас они практически вышли из употребления, так как не обеспечивают должной точности измерений, да и сложны в устройстве и изготовлении. Сегодня повсеместно используются пороговые кислородные датчики, которые просты, долговечны и обеспечивают измерения с минимальной погрешностью.

Устроен датчик очень просто. Это небольшой стаканчик, изготовленный из особой керамики — двуокиси циркония, легированной оксидом иттрия. На наружную и внутреннюю поверхности «стаканчика» методом напыления нанесены платиновые электроды. Датчик зафиксирован в корпусе, который имеет резьбу для вкручивания в специально предназначенное отверстие в выпускном коллекторе. Также датчик имеет провода, оканчивающиеся разъемом для подключения к блоку управления.

Принцип работы лямбда-зонда сводится к следующему. Циркониевая керамика — это так называемый твердый электролит, приобретающий проводимость при нагреве до 300-400°C.

Один электрод датчика постоянно контактирует с выхлопными газами, второй — выходит в атмосферу, и оба они взаимодействуют с кислородом. При нагреве датчика между его электродами возникает разность потенциалов.

Причем напряжение между электродами сильно зависит от концентрации кислорода — как раз это и используется для проведения измерений.

Часто для контроля применяются два датчика: один на выходе из двигателя, второй — сразу после каталитического нейтрализатора. Такое решение позволяет контролировать не только количество кислорода в топливно-воздушной смеси, но и работу нейтрализатора.

Так как датчик работает только в определенном интервале температур, при запуске двигателя он отключается, а управление впрыском топлива осуществляется по показаниям других датчиков. Однако сейчас находят довольно широкое применение кислородные датчики со встроенным нагревательным элементом, что решает проблему холодного датчика при запуске двигателя.

Вопросы обслуживания и замены лямбда-зонда

Кислородный датчик — ответственный компонент системы впрыска топлива и выпускной системы, но при этом он очень уязвим и может выйти из строя в самый неожиданный момент. Обычно срок службы датчика — 40-80 тысяч километров пробега автомобиля, однако есть множество причин, которые могут многократно сократить ресурс зонда:

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что означают цифры на коробке автомат

— Использование этилированного бензина (в нем содержится свинец, который, связываясь с платиновыми электродами, кардинально меняет их свойства, из-за чего датчик уже через несколько сотен километров перестает работать); — Износ маслосъемных колец, в результате чего в выхлопе присутствует масло; — Присутствие антифриза в топливно-воздушной смеси;

— Неправильная работа системы впрыска топлива.

В случае выхода датчика из строя нарушается работа двигателя: многократно повышается расход топлива, на порядок растет концентрация угарного газа в выхлопных газах, падает мощность и в целом ухудшаются характеристики. Причем довольно часто диагностические системы автомобиля эту неисправность обнаружить не могут, а автовладелец мучается в догадках о причинах резкого ухудшения работы мотора.

При выходе датчика из строя его необходимо заменить, причем заменить только на тот, который рекомендован производителем данного автомобиля. В противном случае возможны серьезные проблемы с работой двигателя.

Еще в этом разделе

Источник: http://www.autoopt.ru/articles/products/3847086/

Лямбда-зонд, его неисправности и способы проверки

Как работает датчик кислорода

Срок службы лямбда-зонда

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Признаки неисправности лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

  • Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
  • Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу.

На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.

5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

  • Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
  • Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

  • Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
  • Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
  • Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
  • Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
  • Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
  • Замыкание в проводке;
  • Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
  • Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
  • Пропуски зажигания;
  • Присадки и «улучшайзеры» топлива;
  • Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях. Если кислородный датчик вышел из строя, читайте о способах его отключения.

Признаки неисправности лямбда-зонда

  • Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
  • Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
  • Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
  • Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
  • Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
  • Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
  2. Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
  3. Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
  4. Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
  5. Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напр��жение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

инструкция:

Рекомендуем посмотреть

8 4,63 из 5

Источник: https://adact2.ru/a/lambda-zond

Датчик кислорода ваз 2112 — Авто-ремонт

Выхлопные системы с катализатором стали применяться на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ с введением экологических норм Euro-2 и Euro-3, неотъемлемой частью моторов с каталитическим нейтрализатором является лямбда-зонд ВАЗ-2110. Кислородный датчик (другое название этой детали) предназначен контролировать уровень токсичных веществ в выпускных газах и в случае превышения нормы CO передавать тревожный сигнал на блок управления двигателем.

Как и все детали в автомобиле, лямбда-зонд (ЛЗ) может со временем выйти из строя, из-за этого в двигателе происходят различные сбои. В этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности датчика, причины их возникновения, особенности замены детали, а также возможные поломки катализатора, методы их устранения.

Кислородный датчик ВАЗ-2110

Основной функцией ЛЗ является определение количества кислорода в отработанных газах, на основании полученных данных датчик посылает сигнал блоку, управляющему электронной системой двигателя. В соответствии с показаниями лямбда-зонда ЭБУ корректирует функционирование всех элементов топливной системы и зажигания, делая работу мотора наиболее оптимальной.

На автомобиле ВАЗ-2110 (2111, 2112) с 8-клапанным двигателем датчик кислорода находится на приемной трубе глушителя, в непосредственной близости от ее соединения с резонатором. Так как лямбда-зонд начинает работать не сразу, а только при прогреве выхлопной трубы до 360 градусов, часто вазовские датчики оснащаются встроенным электронагревателем, такие ЛЗ имеют четыре провода и соответствующий штекер для подсоединения к электронной схеме авто.

Основные производители вазовских кислородных датчиков – Bosch и NGK, «бошевские» запчасти считаются универсальными, применяются не только на «десятках» и «двенашках», но также и на других ВАЗ, моделях других марок, в частности, на автомобилях:

  • Opel Omega /Vectra/ Astra/ Calibra с двигателем C20NE (необходимо только поменять пластмассовый штекер);
  • ВАЗ 2108-2115;
  • Chevrolet Niva;
  • Газель Бизнес с двигателем Cummins;
  • УАЗ Патриот.

Цена лямбда-зонда БОШ с каталожным номером 0258006537 – в среднем от 1500 до 2000 рублей, купить датчик можно практически в любом автомагазине, часто реклама о продаже деталей встречается в интернете.

К 4-пиновому разъему ЛЗ подходят 4 провода разных цветов:

  • черный – сигнальный;
  • серый – массовый;
  • два белых – для подключения электронагревателя (полярность подсоединения проводов значения не имеет).

Лямбда-зонд БОШ продается в фирменной упаковке, с защитным пластмассовым колпаком, на резьбовое соединение детали нанесена специальная смазка, предотвращающая прикипание датчика.

Основные признаки неисправного лямбда-зонда

Срок службы кислородного датчика в среднем составляет по пробегу 80-120 тыс. км, но ресурс детали часто сокращается по разным причинам:

  • в бак автомобиля заливается некачественный бензин;
  • происходит перегрев двигателя;
  • неправильно отрегулировано зажигание, вследствие чего возникает детонация;
  • установлена бракованная деталь.

Нередко лямбда-зонд выходит из строя преждевременно из-за удара, хрупкий керамический элемент легко разрушается от ударной нагрузки. Именно по этой причине по кислородному датчику нельзя наносить удары, ронять его с высоты на жесткую поверхность.

Определить неисправный лямбда-зонд можно по различным косвенным признакам, неполадкам в работе двигателя:

  • мотор работает нестабильно на холостом ходу, обороты постоянно меняются, чаще такое происходит на непрогретом движке;
  • увеличился расход топлива, а из трубы глушителя идет черный дым;
  • на панели приборов загорается сигнальная лампа Check Engine;
  • свечи зажигания быстро покрываются копотью;
  • двигатель «тупит» – не развивает обороты, не позволяет машине разогнался до нужной скорости.

Если снять лямбда-зонд с автомобиля, можно заметить, что его внутренняя часть покрылась сажей (копотью) – это говорит о том, что топливо сгорает не полностью, пропорция топливной смеси нарушена.

Замена лямбда-зонда (двигатель 8 клапанов)

Чтобы заменить ЛЗ на автомобиле 2110 с двигателем 8 клапанов, машину следует загнать на яму или автоподъемник, так будет гораздо удобнее добраться до нужной детали. Прежде чем начать работу, необходимо дождаться полного остывания частей выхлопной системы во избежание получения ожогов.

Часто кислородный датчик прикипает, особенно в случаях, если он долго не снимался, и пробег у машины уже достаточно большой.

Чтобы лямбда-зонд легче стронулся с места на резьбе, можно перед началом работ обработать его крепление WD-40, только необходимо выдержать время (в течение часа), дать позволить жидкости проникнуть в резьбовое соединение.

Следует отметить, что на приемной трубе ЛЗ прикипает не так сильно, как на выпускном коллекторе у автомобилей с 16-клапанным мотором, там уже ВД-40 обычно не помогает, приходится применять другие методы для демонтажа детали. Все дело в том, что температура около двигателя выше, чем в выхлопной трубе, и металл окисляется интенсивнее.

Замену лямбда-зонда выполняем следующим образом;

  • открываем капот, разъединением штекер с проводами (разъем находится где-то под главным тормозным цилиндром);
  • спускаемся под машину и рожковым ключом на 22 отворачиваем сам датчик;
  • устанавливаем новый ЛЗ на место, затягиваем его с усилием примерно 30-45 Н·м;
  • соединяем провода, на этом работу можно считать законченной.

Важно соединить штекер так, чтобы изоляция не касалась выхлопной трубы, иначе провода поплавятся, и лямбда-зонд нормально работать не будет.

Неисправности каталитического нейтрализатора

Катализатор (он же каталитический нейтрализатор) предназначен для очищения выхлопных газов от вредных примесей, играет роль своеобразного фильтра. Внутри катализаторной банки находятся керамические или металлические соты, покрытие каталитическим слоем из драгоценного металла. Со временем сажа от выхлопных газов накапливается, забивает соты, и выпускные газы проходят через катализатор с трудом.

https://www.youtube.com/watch?v=Un1jwzbD1uI

Прочистить каталитический нейтрализатор удается не всегда, во многих случаях он подлежит замене. Но так как катализатор стоит достаточно дорого, а забивается довольно быстро (часто преждевременный выход из строя происходит из-за некачественного бензина), многие автовладельцы стараются избавиться от этой детали различными способами:

  • удаляют каталитический элемент, выбив соты из банки;
  • вместо катализатора устанавливают пламегаситель;
  • если каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью коллектора, производят его замену на специальную вставку (stinger).

На автомобилях ВАЗ-2110 с двигателем 1.6 л устанавливается два кислородных датчика, и если удалить катализатор, то нижний лямбда-зонд зафиксирует повышенное содержание CO в отработанных газах, а лампа диагностики будет загораться, фиксируя ошибку. Просто отключить кислородный датчик не получится, лампа Check Engine все равно будет загораться. Чтобы избавиться от этой проблемы, применяется специальная обманка, которая представляет собой специальную проставку, дополненную сетчатым фильтром.

Обманка не уменьшает уровень токсичности в выхлопных газах, но ограничивает попадание выхлопа на сам лямбда-зонд, в результате датчика фиксирует нормальное содержание CO, и ошибка не загорается. Если и таким способом обмануть ЛЗ не удается, остается единственный выход – перепрошивать блок управления двигателем.

Отключение лямбда-зонда

Ответы на вопросы «Можно ли отключить кислородный датчик» и «Стоит ли эксплуатировать автомобиль с неисправным лямбда-зондом» интересуют многих автовладельцев, особенно в тех случаях, когда нужно доехать до определенного места, а двигатель работает с перебоями. Отключение ЛЗ не приводит к каким-либо катастрофическим последствиям, но при исправном датчике:

  • незначительно возрастет расход топлива;
  • увеличивается уровень CO в выхлопных газах;
  • немного снижается мощность двигателя.

Отсоединение разъема при неисправном ЛЗ, как правило, дает положительные результаты – машина начинает ехать резвее, появляется динамика. Но эксплуатировать автомобиль с лямбда-зондом, вышедшим из строя, все же не рекомендуется, все равно система управления двигателем работает не в нужном режиме, к тому же регулярно загорающийся Check Engine напоминает об ошибках.

Восстановление работоспособности лямбда-зонда с помощью чистки

В некоторых случаях кислородный датчик перестает работать только из-за того, что отверстия защитного экрана и сам керамический наконечник покрылись сажевым налетом. Для восстановления работоспособности детали необходимо произвести очистку ЛЗ от сажи, но выполняя такую работу, нужно соблюдать определенные правила. Важно не использовать для чистки:

  • металлические щетки;
  • наждачную бумагу;
  • напильники;
  • другие предметы, которые могут повредить керамический элемент.

Самый лучший метод избавиться от загрязнений – замочить керамику лямбда-зонда в растворе ортофосфорной кислоты, но для этого предварительно следует аккуратно отпилить защитный колпачок. Если кислоту не удалось найти, можно воспользоваться преобразователем ржавчины, который продается в магазинах, торгующих автохимией. Разумеется, чтобы очистить деталь от сажевых отложений, датчик необходимо снимать.

Для отмачивания керамического наконечника его необходимо разместить в жидкости на 15-20 минут, сажа должна сама исчезнуть с поверхности. Если все же отложения до конца не удалились, их можно счистить мягкой зубной щеткой. После проведенной процедуры нужно с помощью кэмпи-сварки закрепить защитный экран. Когда восстановить работоспособность «лямбды» не удается, остается один выход – покупать новый кислородный датчик.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой тормозной путь при скорости 50 км в час

Источник: https://555-shop.ru/vaz/datchik-kisloroda-vaz-2112.html

А если неисправен лямбда-зонд — автоцентр.ua

Полезные советы

Лямбда-зонд – один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, который в наших условиях эксплуатации может создавать проблемы. Как их избежать?

Лямбда-зонд – один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, который в наших условиях эксплуатации может создавать проблемы. Как их избежать?

Греческая лямбда в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси. Отсюда и пошло название датчика, который измеряет этот коэффициент, а точнее – остаточный кислород (О2) в отработавших газах (другое название – датчик кислорода). Назначение датчика – предоставить ЭБУ двигателя информацию, позволяющую определить характер сгорания топлива.

Это необходимо для создания нормальных условий работы каталитического нейтрализатора отработавших газов. Дело в том, что «окно» эффективной работы катализатора очень узкое, когда в цилиндрах сгорает 14,6–14,8 части воздуха и 1 часть топлива (при сгорании такой смеси лямбда = 1±0,01). Обеспечить такое точное регулирование состава топливо-воздушной смеси возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива.

Лямбда-зонд в этих системах выполняет функцию контролера в выпускном тракте.

Лямбда-зонд: причины и симптомы поломок

Нарушения в работе или даже отказ лямбда-зонда может произойти из-за:

разрывов электроцепей подключения;
замыкания;
загрязнения продуктами сгорания бензина с повышенным содержанием октаноповышающих присадок;
термических перегрузок вследствие перебоев зажигания;
механических повреждений (например, при езде по бездорожью).

Сильно сокращают срок службы лямбда-зонда плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливо-воздушная смесь.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает с 0,1–0,3% до 3–7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика сложно, т. к. запаса хода регулятора качества смеси потенциометра может не хватить. В автомобилях с двумя лямбда-зондами в случае отказа второго датчика добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику невозможно.

Признаки неисправности лямбда-зонда:
Ухудшение приемистости (разгонной динамики)
Нестабильный холостой ход
Увеличение расхода топлива
Повышение токсичности выхлопа
Интервалы замены датчиков:
для неподогреваемых – каждые 50000–80000 км
для подогреваемых – каждые 100000 км
для планарных – каждые 160000 км

Лямбда-зонд: лечение неисправности

Технологии ремонта неисправных лямбда-зондов не существует – в случае поломки они подлежат замене. Однако наши «дяди Васи» все-таки разработали методику восстановления этих датчиков, но эффективна она не во всех случаях. Чаще всего он перестает работать из-за отложений нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. Если налет удалить, работоспособность «лямбды» восстанавливается.

Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10–20 минут разъедает загрязнения, не уничтожая электроды с редкоземельными металлами. Эффективнее чистить лямбда-зонд после снятия защитного колпачка на токарном станке и мойки с использованием тонкой кисточки. Но делать это целесообразно, если есть возможность закрепить колпачок с помощью аргоновой сварки.

После промывки датчик следует ополоснуть водой и просушить. Если мойка не помогает, значит, «лямбду» нужно менять. Стоимость мойки значительно меньше, чем стоимость нового лямбда-зонда (от 300 грн.). Можно заменить неподогреваемый датчик на подогреваемый (но не наоборот!).

При несовместимости разъемов недостающую электроцепь подогрева проложите самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Зачем вовремя менять лямбда-зонд:
новый лямбда-зонд экономит до 15% топлива
уменьшается токсичность отработавших газов
не сокращается ресурс катализатора
динамические характеристики двигателя неизменны

Лямбда-зонд: диагностика

Специалисты Bosch рекомендуют проверять лямбда-зонд и систему регулирования топливной смеси каждые 30 тыс. км пробега.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после его разогрева до температуры 300–400°С.

Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при включенном и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, поскольку с его помощью наиболее точно оценивается форма и частота сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отсоединенном штекере), составляющее при комнатной температуре от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя). Далее проверяется напряжение, подведенное к нагревателю: при включенном зажигании и подсоединенном разъеме зонда оно должно составлять не менее 10,5 В. Если это значение ниже, необходимо тщательно проверить напряжение батареи, кабели и соединения.

Лямбда-зонд: тонкости монтажа

Датчики должны устанавливаться и демонтироваться только при помощи соответствующих инструментов.
Если лямбда-зонд используется повторно, резьбу необходимо обработать специальной монтажной пастой. При этом следует избегать попадания пасты на защитную трубку, так как это может привести к сбоям в работе датчика. Новые лямбда-зонды ведущих производителей заранее обработаны пастой.
Соблюдайте указанный производителем момент затяжки, обычно составляющий от 40 до 60 Нм.
Лямбда-зонды требуют осторожного обращения во избежание механических повреждений (например, из-за падения).
Поскольку датчики всасывают наружный (эталонный, для сравнения) воздух через соединительный разъем, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой. При промывке двигателя и днища разъем лямбда-зонда следует тщательно изолировать.
 Мнение 
Вадим ДолгийТехнический консультант компании «Роберт Бош Лтд.»При выходе лямбда-зонда из строя возникает вопрос, где купить новый. Это не проблема, так как созданы универсальные лямбда-зонды для установки на любой автомобиль. Они отличаются от «обычных» только способом подключения. Для подключения универсального лямбда-зонда компания Bosch разработала специальный переходник, который подключается к штатной проводке штекера старого зонда. Переходник обеспечивает точный и устойчивый сигнал, водонепроницаем, не подвержен влиянию перепадов температур и вибрации, обеспечивает поступление чистого воздуха на измерительный элемент.

Юрий Дацык
Фото Bosch, GM

Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/a-esli-neispraven-lyambda-zond-284502.html

Кислородный коктейль: системы нейтрализации

На моторы уже давно накинули поводок экологических норм, и с каждым годом ошейник затягивают все туже. Во что превратилась жизнь современного дизеля, мы рассказывали в ЗР, 2014, № 1. Система нейтрализации отработавших газов бензинового мотора проще, но диктует свои условия игры постоянно.

Везде поспел

При всех различиях бензинового и дизельного моторов у них есть общий эковраг — выбросы оксидов азота (NO x). Они образуются в камере сгорания при высокой температуре и избытке воздуха в топливовоздушной смеси. В основном этот эффект снижают, совершенствуя конструкцию самого двигателя.

Но все чаще одних конструктивных мер становится недостаточно, поэтому инженеры вынуждены применять решение для дизеля — систему рециркуляции отработавших газов (EGR), возвращающую часть их обратно на впуск. Это снижает количество кислорода в свежей топливовоздушной смеси и сбивает температуру сгорания в цилиндре. Конструктивно бензиновая система гораздо проще.

Она состоит из управляющего клапана и канала отвода отработавших газов (ОГ).

Управляющий клапан EGR регулирует количество ОГ, идущих на впуск. Его работой заведует модуль управления двигателем. Залипание клапана в одном из открытых положений из-за нагара — самая распространенная неисправность. При этом в двигатель возвращаются большие порции ОГ с продуктами сгорания.

Хотя ему прилично достается и при нормальной работе системы. Это очень хорошо видно по состоянию дроссельной заслонки, которая на некоторых моторах стоит слишком близко к трубке EGR. Уже к 30 000 км пробега на ней скапливаются масляные отложения и нагар.

А если она еще и электронная, то рано или поздно из-за этого начнут плавать или даже зависать обороты.

За индикацию неисправностей EGR отвечает лампа Check. «Мозг» двигателя следит за системой с помощью датчиков. Чаще всего это лямбда-зонд и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Иногда применяют варианты с дополнительными наблюдателями — датчиком положения клапана EGR и датчиком давления отработавших газов в трубке.

ПОСТФАКТУМ

В выпускной системе с оксидами азота борется трехкомпонентный нейтрализатор. Такое название он получил потому, что преобразует в нетоксичные вещества еще и угарный газ (СО) с углеводородом (СН).

Состоит он из монолитного носителя с сотами, каналы которых покрыты активным слоем благородных металлов (платина, родий и палладий). Они выступают катализаторами химических реакций окисления и восстановления вредных выбросов.

Для начала реакций нужен нагрев нейтрализатора до 250–550 ºC. Именно поэтому его устанавливают как можно ближе к двигателю.

Для преобразования СО и СН двигатель должен работать на обедненной смеси, чтобы в ОГ было достаточное количество остаточного кислорода. В этих условиях СО и СН окисляются в безвредный углекислый газ и воду. Преобразование NO x требует, напротив, обогащенной смеси. Под действием СО оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. При реакции высвобождается кислород, которого хватает для окисления СО и СН.

Эффективная работа нейтрализатора достигается тонкой регулировкой состава топливовоздушной смеси на грани стехиометрического показателя (коэффициент избытка воздуха λ равен единице): от чуть бедной до слегка обогащенной. Для этого в выхлопную систему встроены датчики кислорода (лямбда-зонды). Первый, перед нейтрализатором, следит за содержанием остаточного кислорода в ОГ. По его показаниям модуль управления двигателем корректирует впрыск топлива.

Второй датчик находится за нейтрализатором и нужен только для определения эффективности его работы.

Анатомия зла

Датчики кислорода бывают двух видов: триггерный (скачкообразный сигнал) и широкополосный. Чувствительный элемент триггерного состоит из керамического корпуса (двуокись циркония), покрытого снаружи и изнутри электродами.

Они изготовлены напылением слоя газопроницаемой платины и могут проводить ионы кислорода при температуре от 300 ºC. Чтобы достичь ее быстрее, в датчик встроен нагреватель.

Внешняя часть элемента находится в потоке отработавших газов, а внутренняя — в среде окружающего воздуха.

Между электродами возникает разность потенциалов: в зависимости от доли кислорода в ОГ, от 0,1 В (бедная смесь) до 0,9 В (богатая смесь). При переходе от богатой смеси к бедной и наоборот датчик передает скачок сигнала. По нему ЭБУ и корректирует впрыск топлива. За счет этого он постоянно регулирует смесь для эффективной работы нейтрализатора.

Широкополосный датчик преобразует содержание кислорода в ОГ в значение тока. Он может измерять коэффициент избытка воздуха λ в диапазоне 0,7–4,0. При этом его сигнал непрерывный и более четкий. Это позволяет использовать его в дизельном моторе, который работает на очень бедных смесях. Датчик состоит из гальванического элемента Нернста и элемента кислородной накачки.

Оба изготовлены из двуокиси циркония с напылением пористой платины. Между элементами есть диффузионный зазор (область измерения), в который поступают ОГ. Элемент Нернста устроен и работает как триггерный кислородный датчик, выдавая сигнал напряжения.

По нему насосная ячейка управляет подачей кислорода в область измерения так, чтобы коэффициент избытка воздуха в ней всегда был равен единице. При работе двигателя на бедных смесях (большое содержание кислорода) насосный элемент откачивает ионы кислорода из области измерения. При работе двигателя на богатых смесях (низкое содержание кислорода) — наоборот.

При этом элемент потребляет ток: положительный при откачке и отрицательный при накачке. По этой величине блок управления двигателем и определяет коэффициент избытка воздуха в ОГ.

Как правило, перед нейтрализатором ставят триггерный датчик. Но когда нужно очень точное регулирование смеси, все чаще используют широкополосный. А вот за нейтрализатором всегда идет более простой триггерный, так как он следит только за его работой и на двигатель не влияет.

Отпечатки пальцев

Беда в том, что из-за переднего кислородного датчика работа бензинового двигателя постоянно зажата в очень узкие рамки.

А при его неисправности возможна нештатная работа мотора — от ярко выраженного перехода в аварийный режим и потери динамики, как на французских двигателях, до дерганья при разгоне на японских. При этом лампа Check загорается далеко не всегда.

Благо, за выходными сигналами датчиков можно проследить с помощью компьютерной диагностики. Чаще всего срок их жизни сокращает некачественное топливо.

У обоих видов кислородных датчиков волнообразный выходной сигнал. У триггерного это колебания напряжения, а у широкополосного — направление тока: от положительного до отрицательного. Помимо не очень заметных различий в сигналах рабочего и неисправного датчиков бывают и явные. К примеру, зависание показаний на постоянном уровне вообще за границами измерений. Или позднее начало работы из-за неисправного подогрева.

Последний проверяют простым прозваниванием его контактов на разрыв цепи. В основном неправильный сигнал можно увидеть на стоящей машине, к примеру поиграв оборотами двигателя. Но иногда не обойтись без дорожного теста. Дополнительно путем сравнения показаний переднего и заднего датчиков удается определить состояние нейтрализатора. Если сигналы обоих похожи, он неисправен.

При его нормальной работе концентрация кислорода на выходе должна быть постоянно низкой, без перехода на бедную смесь и обратно, то есть без скачков сигнала.

Двое из ларца

Все чаще для соблюдения жестких экологических норм в выхлопную систему встраивают второй трехкомпонентный нейтрализатор, уже без датчиков. Есть и более изощренный вариант, который воздействует на управление двигателем, — накопительный нейтрализатор. Служит он для дополнительного обезвреживания оксидов азота. Одна из таких систем стояла на 2-литровых моторах FSI концерна «Фольксваген».

Конструктивно накопительный нейтрализатор похож на трехкомпонентный, а по характеру работы напоминает дизельный сажевый фильтр. Дополнительно в активный слой нейтрализатора включен оксид бария, способный удерживать NO х и серу при температуре от 250 до 500 ºC. По мере его насыщения начинается двухэтапный процесс регенерации.

На первом этапе двигатель переходит на обогащенные смеси, при этом повышается и температура ОГ. В таких условиях NO х распадаются и преобразуются в безвредный азот. Для выжигания серы нужна еще более высокая температура ОГ, свыше 650 ºC. Этот этап начинается при сильном сокращении интервалов регенерации NO х.

Для этого двигатель переходит на еще более богатую смесь с поздним зажиганием.

В систему включены датчик температуры ОГ перед нейтрализатором, а после него — датчик NO х со своим отдельным блоком управления. Первый нужен для контроля регенерации и защиты системы от перегрева. А датчик NO х используется для определения насыщения нейтрализатора. Работает он по принципу широкополосного кислородного датчика.

Накопительный нейтрализатор гораздо меньше вмешивается в работу двигателя, чем дизельный сажевый фильтр. Конечно же, как и все виды нейтрализаторов, он рано или поздно забивается. Продлить ему жизнь может качественное топливо с низким содержанием серы и периодическая езда на больших оборотах двигателя под нагрузкой.

Экология, безусловно, важна. Но цена соблюдения ее требований очень высока. Слишком уж сильно зависит управление двигателем от работы систем нейтрализации. А судя по напору экологов, дальше станет еще труднее.

На «ты»

Без компьютерной диагностики очень сложно выявить неисправность в системе нейтрализации. Обычный мультиметр не сможет дать нормальной картины сигнала, а осциллограф есть далеко не у всех.

Если все же возникли подозрения, то можно ограничиться внешним осмотром и прозвонить проводку на целостность. Повреждений ее или выхлопной системы еще никто не отменял.

Если последняя «сечет» поблизости от кислородных датчиков, то именно подсасываемый воздух может искажать их показания. Нередки случаи, когда проблема кроется в креплении датчиков.

Замена элементов системы с трехкомпонентным нейтрализатором не требует программирования. Важно помнить правила обращения с ржавым и закисшим крепежом: недолго обломить сам датчик либо слизать резьбу.

В системах с накопительных нейтрализатором возможна компоновка с повязанными друг на друга датчиком NO х и модулем его управления. Последний, скорее всего, придется программировать.

Ну а в повседневной жизни не стоит забывать, что даже при нормальной работе нейтрализаторы нагреваются до 600 ºC. Когда паркуетесь, обращайте внимание, чтобы под машиной не оказалось ничего быстровоспламеняющегося.

Без претензий

За нейтрализацию вредных выбросов отвечают еще две системы, но уже без возможности влиять на управление двигателем: вентиляция топливного бака и вентиляция картерных газов.

Пары бензина токсичны и взрывоопасны. Они всегда есть в топливном баке. Система контроля предотвращает их попадание в атмосферу. Она забирает пары топлива из бака в абсорбер (фильтр с активированным углем). Из него при определенных режимах работы двигателя они попадают во впускную систему. К составным частям системы относятся крышка топливного бака и предохранительные клапаны, препятствующие вытеканию топлива при опрокидывании автомобиля.

Никакие поршневые кольца не способны полностью герметизировать камеру сгорания и предотвратить попадание отработавших газов в картер двигателя. Экологические нормы запрещают их выброс в атмосферу. Система вентиляции картерных газов возвращает их на впуск двигателя через магистрали и клапаны. Некоторые ее виды плохо отделяют от ОГ пары масла, и последние нещадно загрязняют впускную систему двигателя.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/649188-kislorodnyj-koktejl-sistemy-nejtralizacii/

Устройство лямбда-зонда (датчика кислорода)

  • Диагностика лямбда-зонда
  • Замена лямбда-зонда
  • Установка лямбда зонда

Лямбда-зонд (датчик кислорода, регулятор лямбда, датчик концентрации кислорода в отработавших газах, Датчик о2) — это кислородный датчик в выхлопной системе, который позволяет отслеживать количество кислорода в отработавших газах.

Откуда же взялось такое необычное название этого датчика? Слово лямбда происходит от одноименной греческой буквы, которая в автомобилестроении означает коэффициент избытка кислорода в топливно-воздушной смеси. А слово зонд от франц. sonder — исследовать, выведывать.

Так зачем же нужно знать какое количество кислорода находится в выхлопных газах? Дело в том, что жесткие экологические нормы давно ввели в обиход такую вещь как катализатор, устройство снижающие выброс вредных веществ в атмосферу. А для эффективной и долговечной работы катализатора необходимы особые условия (оптимальное соотношение топлива и кислорода).

Оптимальное соотношение топливно-воздушной смеси — это когда на 1 кг топлива приходится 14,7 кг воздуха, в этом случае лямбда=1, такая смесь называется стехиометрической и при сгорании топлива выделяется наименьшее количество вредных веществ. При лямбда1 — бедной (переизбыток кислорода). Количество кислорода в смеси измеряется довольно оригинальным способом — путем измерения остаточного количества кислорода в отработавших газах.

Поэтому лямбда-зонд и стоит в выхлопной системе перед катализатором. Лямбда-зонды бывают 2-х типов: резистивные и электрохимические. Резистивные — изменяют свое сопротивление в зависимости от среды, в которой находятся. Но в настоящее время используются электромеханические датчики кислорода, которые основаны на свойстве диоксида циркония ZrO2 создавать разность напряжения в зависимости от количества кислорода (в выхлопных газах и в окружающем воздухе).

Устройство лямбда-зонда

Устройство датчика кислорода: 1- стальной корпус . 2 — уплотнительное кольцо. 3 — токосъемник электрического сигнала. 4 — керамический изолятор. 5 — проводка. 6 — манжета проводов. 7 — контакт цепи подогрева. 8 — наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха. 9 — стержень со спиралью накаливания. 10 — наконечник из церкониевой керамики.

11 — внутренний защитный экран с отверстием для отработавших газов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько весит двигатель газ 66

Основная часть лямбда-зонда — это керамический наконечник, сделанный на основе двуокиси циркония, на который путем напыления нанесены токопроводящие, пористые электроды из платины. Внутренний защитный экран находится в потоке отработавших газов, а наружный соответственно снаружи. Из-за разного количества кислорода создается разность напряжения.

Малейшее отклонение лямбды от 1 приводит к неэффективной работе катализатора, так как его эффективным диапазоном работы является окно равное 1±0,01. Поэтому циркониевый лямбда-зонд очень эффективен, так как в диапазоне лямбды от 0,97 до 1,03 напряжение на выходе датчика меняется от 0,1 до 0,9 В.

Эффективная работа лямбда-зонда осуществляется только при температуре свыше 300оС. Поэтому практически все современные датчики кислорода снабжены электрическим подогревом. Нагревательный элемент расположен внутри кислородного датчика и подключается к электросети автомобиля.

При пуске и прогреве двигателя работа осуществляется без использования лямбда-зонда, а коррекция состава топливно-воздушной смеси осуществляется по показателям других датчиков (число оборотов двигателя, температура охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки).

Напряжение, вырабатываемое лямбда-зондом, меняется по несколько раз в секунду, что позволяет подготавливать и корректировать состав топливно-воздушной смеси в любом режиме работы двигателя.

Причины выхода из строя лямбда-зонда

Ресурс датчика кислорода, при нормальных условиях эксплуатации, обычно составляет 60-80 тыс.км.
Возможные причины выхода лямбда-зонда из строя следующие:

  • применение этилированного или некачественного бензина (особенно опасно содержание свинца);
  • использование при установке кислородного датчика нетермостойкого или содержащего силикон герметика;
  • перегрев лямбда-зонда по разным причинам (неправильно выставленный угол опережения зажигания, богатая топливно-воздушная смесь, перебои в зажигании);
  • многократные, неудачные попытки пуска двигателя (что приводит к попаданию топлива в выхлопную систему и возникает опасность воспламенения с детонацией);
  • плохое состояние маслосъемных колпачков (попадание масла в выхлопную систему);
  • попадание антифриза в выхлопную систему;
  • обрыв, плохой контакт, замыкание на массу выходной цепи датчика кислорода;
  • негерметичность в выхлопной системе.

В случае неисправности лямбда-зонда электронный блок управления системы впрыска топлива («мозги») начинает работать по усредненным показателям, записанных в его памяти. Соответственно состав топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате чего возможны следующие проблемы, которые и будут указывать на неисправность датчика кислорода:

  • неустойчивая работа двигателя на малых оборотах;
  • повышенный расход топлива;
  • ухудшение динамики автомобиля;
  • потрескивание в районе катализатора после остановки двигателя;
  • на некоторых автомобилях, загорание лампочки CHECK ENGINE.

Необходимость лямбда-зонда

Нужен ли лямбда-зонд в случае замены катализатора на пламегаситель?
После замены катализатора на пламегаситель лямбда-зонд, обеспечивающий нормальную работу катализатора не нужен, но только в том случае если на автомобиле есть возможность перепрограммировать «мозги», например, «мозги» BOSCH (SIEMENS не перепрограммируются). На автомобили на которых невозможна перепрошивка «мозгов» устанавливаются, так называемые обманки или эмуляторы лямбда-зонда. Кроме того на некоторых авто отсутствие кислородного датчика практически никак не влияет на работу двигателя, например, на автомобилях Toyota или Mercedes 90-х годов.

Источник: http://gsavto.ru/ustroystvo-lyambda-zonda

Датчик кислорода на ваз 2114: где находится, замена — АвтоЭксперт

В связи с ужесточившимися нормами экологии все автомобили стали оборудоваться дополнительными системами, уменьшающими токсичность выхлопных газов, и практически на каждой машине с бензиновым двигателем теперь устанавливается катализатор. Датчик кислорода ВАЗ 2114 предназначен контролировать уровень вредных веществ в выпускной системе, в случае превышения нормы подавать сигнал о неисправности на блок управления.

Наиболее часто встречающиеся причины возросшего CO (токсичности выпускных газов) – забитый катализатор, выход из строя самого кислородного датчика (лямбда-зонда). Чтобы выявить поломку, автовладельцы обращаются к специалистам в автосервис, но найти причину сбоев в работе ДВС можно и самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Основные признаки неисправности датчика кислорода

Лямбда-зонд на автомобиле ВАЗ-2114 представляет собой керамический нагревательный элемент с тонким покрытием платины, он замеряет содержание кислорода в выхлопной системе. На машине с двигателем 1.5 л (8 клапанов) датчик устанавливается на приемной выхлопной трубе, в непосредственной близости от ее соединения с резонатором (другой частью выпускного тракта).

Неисправность датчика кислорода (ДК) определяется по следующим признакам:

  • плавают холостые обороты, особенно это хорошо заметно сразу после запуска двигателя;
  • возрастает расход топлива;
  • автомобиль не развивает максимальной скорости, плохо едет;
  • при нажатии на педаль акселератора (газа) появляются провалы;
  • увеличивается токсичность в отработанных газах (измеряется с помощью газоанализатора);
  • появляется черный дым из трубы глушителя;
  • загорается лампа диагностики (Check Engine) на панели приборов.

На двигателе 1.6 л в зависимости от модификации устанавливается один или два ДК: основной из датчиков расположен на выпускном коллекторе сверху (вкручивается в катализаторную банку), второй – в непосредственной близости от соединения коллектора с приемной трубой. Но второй лямбда-зонд встречается далеко не на всех 2114, вместо ДК здесь может быть ввернута и заглушка.

Диагностика на автомобиле с двумя лямбда-зондами несколько усложняется, во многих случаях выявить неисправность удается лишь с помощью компьютерной диагностики.

Причины выхода из строя кислородного датчика

Каждая деталь автомобиля обладает определенным ресурсом и со временем выходит из строя. Средний срок службы лямбда-зонда на «четырнадцатой» – 80-120 тысяч километров по пробегу, но датчик может выйти из строя раньше. Основные причины преждевременной поломки:

  • некачественный бензин, заливаемый в бак;
  • перегрев ДВС;
  • механические воздействия на датчик (удар во время аварии, неаккуратное обращение при снятии ДК);
  • заводской брак детали;
  • детонация двигателя;
  • неправильно отрегулированное зажигание.

При демонтаже кислородного датчика обязательно следует учитывать, что это деталь «боится» ударной нагрузки, поэтому стучать по лямбда-зонду, чтобы его открутить, ни в коем случае нельзя – керамика от удара рассыпается и приходит в негодность.

Определение неисправности по коду ошибки

Любая неполадка в электронной схеме управления двигателем выявляется с помощью различных диагностических приборов, о появившейся ошибке информирует сигнальная лампа на щитке приборов Check Engine. Каждой неисправности присваивается свой определенный код, наиболее характерные ошибки, связанные с отказом лямбда-зонда 2114:

  • Р0135 – неисправность нагревательного элемента датчика кислорода;
  • Р0134 – отсутствует отклик (такая ошибка нередко связана с обрывом проводов);
  • Р0133 – слабый отклик лямбда-зонда;
  • Р0130 – отсутствие или неверные показания сигнала;
  • Р0131 – низкий уровень сигнала с датчика.

Следует отметить, что Check Engine загорается не во всех случаях, и тогда найти причину сбоя в работе ДВС становится сложнее. Определяется код с помощью:

  • специального диагностического сканера;
  • компьютерного стенда;
  • ноутбука, подключенного к диагностическому разъему ДВС.

Также определить неисправность можно, не используя диагностическое оборудование, это делается с помощью одометра. В этом случае поступаем следующим образом:

  • нажимаем кнопку, находящуюся с правой стороны от спидометра, включаем зажигание, все стрелки на приборах начнут двигаться против и по часовой стрелке;
  • еще раз жмем на кнопку, на табло под спидометром высветится версия прошивки;
  • производим нажатие еще раз, при наличии ошибок появляются коды, которые нужно расшифровать.

Если неисправностей в электронной системе ДВС не обнаружено, на табло будет высвечиваться ноль. Чтобы сбросить все коды, нужно при включенном зажигании и положении табло в режиме ошибок удерживать кнопку до тех пор, пока показания с экрана не исчезнут.

Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114

Чтобы заменить кислородный датчик на машине с двигателем 1.5 L, желательно воспользоваться автоподъемником или ямой, так как ДК находится в достаточно труднодоступном месте. Производим работу в следующем порядке:

  • открываем капот, находим разъем, соединяющий провода датчика с электропроводкой ЭСУД;
  • разъединяем штекер;
  • ключом нужного размера отворачиваем датчик;
  • устанавливаем новый лямбда-зонд на место, соединяем провода.

Так как запчасти производятся различными фирмами-изготовителями, конструкция лямбда зонда может несколько отличаться, соответственно, и ключ под шестигранник может понадобиться разного размера (на 17, 19 или 22). Снятие ДК на авто с мотором 1.6 производится аналогично, только здесь не обязательно загонять машину на яму, снятие-установка детали производится сверху, так как датчик здесь расположен достаточно удобно.

Проверка датчика кислорода самостоятельно

Прежде чем приступать к замене лямбда зонда, необходимо убедиться в его неисправности, проверить датчик. Диагностика ДК обычно производится с помощью мультиметра или осциллографа, но прежде необходимо произвести внешний осмотр, потому что причина поломки может заключаться в оборванных проводах, плохом контакте в штекере.

Чтобы проверить кислородный датчик тестером, необходимо один из щупов прибора подключить к сигнальному проводу лямбда-зонда (плюсовой разъем, обычно с проводом красного цвета), второй подсоединить к массе (щуп с черным проводом). Выполняем измерения в следующем порядке:

  • запускаем двигатель и прогреваем мотор;
  • устанавливаем мультиметр в режим постоянного напряжения (предел измерения – 20 Вольт);
  • не останавливая мотор, подключаем щупы к ДК, производим замер. Если движок холодный, при исправном датчике тестер обычно показывает напряжение примерно 0,5 V, по мере прогрева показания на дисплее прибора меняются от 0,1 до 0,9 V.

Следует отметить, что такая проверка дает приблизительные результаты, и судить о полной исправности датчика здесь нельзя (в этом случае не проверяется скорость срабатывания, другие характеристики). Так можно только убедиться лишь в том, что лямбда-зонд вообще работоспособен в целом.

Замена коллектора с катализатором на вставку

Катализатор – «больное» место на автомобилях ВАЗ, с учетом плохого бензина, невысокого качества изготовления и тяжелых условий эксплуатации эта деталь служит относительно недолго, а стоит достаточно дорого. Самое простое решение – замена каталитического нейтрализатора на новую запасную часть, но нет никакой гарантии, что она честно отработает положенный ресурс, и ее не придется менять раньше времени.

Достаточно часто автовладельцы производят замену катализатора на специальную вставку (stinger), особенно актуальна такая операция для автомобилей 2114 с двумя лямбда-зондами. Стингер для вазовского двигателя 1.6 L выполнен в виде обычного выпускного коллектора, но имеет два отверстия с резьбой под установку ДК, а для нижнего «зонда» сделан специальный отвод (обманка датчика).

Дополнительный отвод, приваренный к корпусу стингера, позволяет «обманывать» блок управления (при этом занижается уровень токсичности выхлопных газов, поступающих на датчик), и поэтому во многих случаях не требуется вмешательства в прошивку ЭБУ. Но следует отметить, что «обмануть» электронную систему двигателя удается не всегда, в таком случае электронный блок все равно приходится перепрограммировать.

Проблемы со снятием прикипевшего лямбда-зонда

Беспроблемно открутить датчик кислорода удается далеко не во всех случаях, от высоких температур металл прикипает, и стронуть лямбда-зонд с места порой очень сложно. Наиболее часто встречающиеся осложнения, возникающие при демонтаже ДК:

  • закатывание граней шестигранника под ключ;
  • сорванная резьба на самом датчике и в коллекторе.

Если лямбда-зонд идет под замену, не все так плохо – есть немало способов, позволяющих достаточно быстро произвести демонтаж:

  • воспользоваться газовой горелкой или резаком, чтобы произвести нагрев места соединения датчика с элементом выпускной системы;
  • обрезать провода со штекером и попробовать открутить ДК не рожковым, а накидным ключом или головкой с воротком;
  • перед отворачиваем основательно обстучать металл молотком вокруг датчика, и если резьба не поддается, повторить эту операцию несколько раз.

Нужно заметить, что проверенный метод с использованием WD-40 здесь практически не работает: закипевшая резьба настолько герметична, что химический состав практически не проникает вглубь соединения, и поэтому не «отъедает» окислившийся металл.

Если нужно сохранить кислородный датчик, лучше воспользоваться нагревом с помощью газового резака, но нагревать следует только выхлопную трубу (коллектор), сам лямбда-зонд греть не рекомендуется.

Источник: https://nissan-modus.ru/starter/datchik-kisloroda-na-vaz-2114-gde-nahoditsya-zamena.html

Для чего нужен лямбда-зонд в автомобиле

Устройство автомобиля – это сложнейшая конструкция, которая имеет огромное количество датчиков. В чем-то автомобиль можно сравнить с человеческим организмом, и если проводить эту аналогию, то такой механизм, как лямбда зонд можно сравнить с дыхательной системой человека.

Действительно, если обратиться к механику с вопросом – что становится причиной резкого падения тяги у автомобиля, то скорее всего специалист усомнится в исправности лямбда зонда. В критической ситуации потребуется его замена, но на практике – в ряде случаев этого можно избежать

Для чего нужен лямбда зонд?

В ситуации поломки автомобиля знание принципа работы механизма не помешает никому. Во-первых, так механику будет сложнее одурачить владельца авто, приписывая к смете ненужные услуги. Во-вторых, водитель обладая знаниями технических особенностей деталей своего авто может сам поставить «диагноз», а возможно и устранить неполадку.

Так для чего же предназначен лямбда зонд? Он создает условия для работы каталитического нейтрализатора, который в свою очередь предназначен для фильтрации выхлопных газов. К слову, катализаторы обязаны своим широким распространением экологам и ярым борцам за чистоту окружающей среды. Именно катализаторы позволяют сделать выхлоп наименее вредным, а лямбда зонд осуществляет контроль за эффективной работой этого механизма.

Лямбда зонд унаследовал свое название от соответствующей буквы греческого алфавита. Также лямбдой принято называть величину количества кислорода в топливно-воздушной смеси, которая составляет 14,7 долей воздуха на 1 долю топлива. Обеспечить такую пропорциональность способен механизм электронного впрыска топлива с обратной связью с лямбда зондом.

%rtb-4%

Также предназначение лямбда зонда определяет его месторасположение – перед катализатором в выпускном коллекторе. Установленный на этом участке, лямбда зонд вычисляет объем излишек кислорода в топливно-воздушной смеси.

При появлении дисбаланса прибор дает сигнал в блок управления впрыска. Но, порой одного датчика становится недостаточно, поэтому в последних моделях автомобилей все чаще предусмотрено два датчика кислорода, между которыми располагается катализатор.

При такой конструкции контроля точность анализа выхлопа топлива увеличивается в разы.

В основе лямбда зонда гальванические элементы с твердым керамическим электролитом из диоксида циркония. Поверх покрытия нанесен слой оксида иттрия и напыление из токопроводящих пористых платиновых электродов. Электроды на поверхности механизма действуют по принципу забора выхлопа и воздуха из атмосферы.

Лямбда зонд начинает работать только после того, как прогрев достигнет 300 градусов по Цельсию. Высокая температура приводит в действие циркониевый электролит, который пропускает сигнал об уровне выходного напряжения.

При заведении непрогретого двигателя, датчики кислорода не работают, а их нагрузку при низкой температуре выполняют другие датчики двигателя.

Существуют также датчики, которые используют вместо циркония двуокись титана. Их принцип работы заключается в том, что они изменяют объемное сопротивление по количеству содержания кислорода в выхлопе. Большим минусом этого механизма является то, что они имеют сложную конструкцию и не могут генерировать ЭДС. Однако, именно они включены в конфигурацию многих самых продаваемых моделей автомобилей.

Еще одной разновидностью датчиков являются механизмы с дополнительным подогревом. Такой принцип позволяет им быстрее активизироваться, а значит, результат показателей параметров получается более точный.

%rtb-4%

Последствия поломки лямбда зонда?

В первую очередь, поломка лямбда зонда может грозить авто владельцу увеличением расхода топлива и ухудшением разгона. Основная причина таких последствий заключается в том, что при поломке показания лямбда зонда не будут соответствовать действительности.

По этой же причине соотношение топлива и кислорода в результате может получиться неидеальным. Однако, даже при неисправности лямбда зонда машина все же будет на ходу. Но, критичность ситуации зависит от устройства автомобиля.

Существуют модели, которые при отказе этого механизма, могут расходовать топливо в колоссальных объемах, поэтому становится необходим экстренный ремонт.

Также существует ряд причин, способных вывести лямбда зонд из строя. К примеру, механизм может сломаться лишь частично, а именно – лямбда зонд продолжает работу, однако точность показаний резко падает.

Лямбда зонд также может перестать активизироваться при определенной температуре. В любом случае, установить точную причину поломки может только специалист. Стоит отметить, что если лямбда зонд окончательно вышел из строя, то менять его нужно только на аналогичный механизм.

В противном случае бортовой компьютер может просто не принимать его сигналы.

В случае, если отказывают сразу два датчика, то автомобиль может полностью выйти из строя. Единственный вариант передвижения, который остается в таком случае – это буксир или эвакуатор. Стоит помнить, что лямбда зонд чрезвычайно чувствителен к поломкам.

Его могут вывести из строя некачественные поршневые кольца, сложный состав топлива и пропуски зажигания. В первую очередь, усугубить поломку может использование этилированного топлива, которое благодаря содержащемуся в нем свинцу выводит из строя платиновые электроды.

Достаточно пару раз заправиться таким бензином, чтобы окончательно разрушить лямбда зонд.

Что такое катализатор в автомобиле?

Признаки забитого или разрушенного катализатора машины. Методы диагностирования неисправностей катализатора

Источник: https://autoshas.ru/dlya-chego-nuzhen-lyambda-zond-v-avtomobile.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Какие лампочки в фарах Ларгус

Закрыть