Для чего нужна подвеска

Назначение, устройство и виды подвесок автомобиля

Для чего нужна подвеска

Подвеска автомобиля представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих упругую связь между кузовом (рамой) и колесами (мостами) автомобиля. Главным образом подвеска предназначена для снижения интенсивности вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), действующих на человека, перевозимый груз или элементы конструкции автомобиля при его движении по неровной дороге.

В то же время она должна обеспечивать постоянный контакт колеса с дорожной поверхностью и эффективно передавать ведущее усилие и тормозную силу без отклонения колес от соответствующего положения. Правильная работа подвески делает управление автомобилем комфортным и безопасным.

Несмотря на кажущуюся простоту, подвеска является одной из важнейших систем современного автомобиля и за историю своего существования претерпела значительные изменения и усовершенствования.

История появления

Попытки сделать передвижение транспортного средства мягче и комфортнее предпринимались еще в каретах. Изначально оси колес жестко крепились к корпусу, и каждая неровность дороги передавалась сидящим внутри пассажирам. Повысить уровень комфорта могли лишь мягкие подушки на сиденьях.

Зависимая подвеска с поперечным расположением рессоры

Первым способом создать упругую «прослойку» между колесами и кузовом кареты стало применение эллиптических рессор. Позже данное решение было позаимствовано и для автомобиля. Однако рессора уже стала полуэллиптической и могла устанавливаться поперечно. Автомобиль с такой подвеской плохо управлялся даже на небольшой скорости. Поэтому вскоре рессоры стали устанавливать продольно на каждое колесо.

Развитие автомобилестроения повлекло и эволюцию подвески. В настоящее время насчитываются десятки их разновидностей.

Основные функции и характеристики подвески автомобиля

У каждой подвески существуют свои особенности и рабочие качества, которые напрямую влияют на управляемость, комфорт и безопасность пассажиров. Однако любая подвеска вне зависимости от своего типа должна выполнять следующие функции:

  1. Поглощение ударов и толчков со стороны дороги для снижения нагрузок на кузов и повышения комфорта движения.
  2. Стабилизация автомобиля во время движения за счет обеспечения постоянного контакта шины колеса с дорожным покрытием и ограничения чрезмерных кренов кузова.
  3. Сохранение заданной геометрии перемещения и положения колес для сохранения точности рулевого управления во время движения и торможения.

Дрифт-кар с жесткой подвеской

Жесткая подвеска автомобиля подходит для динамичной езды, при которой требуется мгновенная и точная реакция на действия водителя. Она обеспечивает небольшой дорожный просвет, максимальную устойчивость, сопротивляемость крену и раскачиванию кузова. Применяется в основном на спортивных автомобилях.

Автомобиль класса «Люкс» с энергоемкой подвеской

В большинстве легковых авто применяется мягкая подвеска. Она максимально сглаживает неровности, однако делает автомобиль несколько валким и хуже  управляемым. Если требуется регулируемая жесткость, на автомобиль монтируется винтовая подвеска. Она представляет собой стойки-амортизаторы с изменяемой силой натяжения пружины.

Внедорожник с длинноходной подвеской

Ход подвески — расстояние от крайнего верхнего положения колеса при сжатии до крайнего нижнего при вывешивании колес. Ход подвески во многом определяет «внедорожные» возможности автомобиля. Чем больше его величина, тем большее препятствие можно преодолеть без удара об ограничитель или без провисания ведущих колес.

Устройство подвески

Любая подвеска автомобиля состоит из следующих основных элементов:

  1. Упругое устройство – воспринимает нагрузки от неровностей дорожной поверхности. Виды: пружины, рессоры, торсионы, пневмоэлементы и т.д.
  2. Демпфирующее устройство — гасит колебания кузова при проезде через неровности. Виды: все типы амортизаторов.
  3. Направляющее устройство обеспечивает заданное перемещение колеса относительно кузова. Виды:

Источник: https://techautoport.ru/hodovaya-chast/podveska/podveska-avtomobilya.html

Подвеска спортивного автомобиля. Часть #1: теория — Сервис спортивной команды Kramar Motorsport. Ремонт и обслуживание автомобилей Subaru

Для чего нужна подвеска

Начиная рассказ про подвеску спортивного автомобиля, особое внимание нужно уделить амортизаторам.

У всех на слуху такие фирмы, как Reiger, Ohlins, Proflex, EXE-TC, KW, TEIN, KONI, AST и другие. Часть производителей специализируются на ралли, часть на кольце. Кто-то делает подвески для тюнинга. Есть и менее известные производители как с простыми, так и с очень сложными и дорогими продуктами.

У всех достойных производителей самым сложным элементом подвески является амортизатор, именно он либо позволяет быстро ехать, либо нет.

1. Амортизатор

В чем состоит задача амортизатора? В способности гасить колебания кузова автомобиля при движении по различным покрытиям. Если амортизатор не справляется – машина слишком раскачивается. Если амортизатор слишком жесткий – машина «подпрыгивает». Но это слишком просто. На самом деле, амортизатор должен по-разному работать в разных условиях, обеспечивая постоянство контакта колеса с дорогой и не передавая излишние колебания на кузов.

В обычных автомобилях сейчас широко используются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Они компактны, просты в изготовлении и служат достаточно долго. Из минусов можно отметить то, что газ смешан с маслом, при активной работе идет нагрев и появляются пузыри. Все это ухудшает стабильность работы.

Спортивный амортизатор, во-первых, должен позволять быстро ехать. Во-вторых, он должен быть надежным. Поэтому «размер не имеет значения». Спортивный амортизатор больше.

Вот пример того, как работает раллийная подвеска. Короткий кусочек видео.

Если кто бывал на гонке «Южный Урал», тот знает, насколько это покрытие требовательное. Нам удавалось несколько лет там выигрывать и занимать призовые места, в том числе благодаря правильно сконструированной и настроенной подвеске.

Размеры и варианты исполнения

В спортивном амортизаторе гораздо больший объем масла, поэтому он более громоздкий и имеет выносную камеру, резервуар. Наличие выносного резервуара позволяет увеличить рабочий ход амортизатора, т.к. газ и разделительный поршень не находятся на оси движения штока амортизатора. Иногда выносной резервуар выполнен на гидравлическом шланге. В этом случае резервуар крепится где-то в подкапотном пространстве или в багажнике автомобиля.

Некоторые амортизаторы выполнены с резервуаром, жестко закреплённым к корпусу в нижней части (рюкзачного типа). Все зависит от конструкции и компоновки. В любом случае суть одна. Больший объем масла внутри – большая стойкость к продолжительным нагрузкам с разной амплитудой и как следствие, меньший нагрев. Большая стойкость, в данном случае – отсутствие эффекта вспенивания масла и потери рабочих характеристик.

Гонка может быть и в пустыне, где температура на улице плюс 40-50 градусов.

Также в выносном резервуаре имеется отсек для закачки инертного газа (как правило, азота), который имеет низкий коэффициент расширения при нагреве, что обеспечивает практически одинаковую характеристику газового подпора во всем диапазоне работы.

Часто спортивная подвеска выполнена «перевернутой», а именно шток амортизатора «спрятан» внутри стойки, т.е. находится внизу. Из явных плюсов:

  • на шток нет изгибающих нагрузок;
  • на шток нет внешнего механического воздействия, т.к. не летят камни, пыль, влага.

То есть, когда вы смотрите через витки пружины и видите полированную трубу большого диаметра – это только корпус амортизатора, который по тефлоновым направляющим скользит в корпусе стойки.

Алгоритмы работы амортизаторов

Работа амортизатора обычного автомобиля осуществляется практически по линейным зависимостям, а именно, чем выше колебания в подвеске, тем выше сопротивление перемещению поршня. Но любой гражданский амортизатор имеет ограничение по работе гидравлики, и при скоростях перемещения поршня около 2 м/c амортизатор «пробивает», гидравлика не справляется.

Спортивный амортизатор рассчитан на гораздо большие нагрузки. К тому же есть принципиальная разница в базовом алгоритме работы амортизаторов на скользких (гравий, грунт, снег) и твердых (асфальт, особенно кольцевой) покрытиях.

В ралли автомобиль постоянно скользит и задача подвески – обеспечить максимально возможный контакт всех колес с поверхностью дороги в скольжении.

В кольце автомобиль движется без явных скольжений, на пределе сцепления шины с полотном, и в этих условиях важно максимально нагрузить опорное колесо, перемещая на него вес.

В гражданском же автомобиле задача сделать езду предельно комфортной, максимально уменьшив колебания кузова.

На рисунке ниже схематически показаны алгоритмы работы подвески (пружина и амортизатор) на гражданском, раллийном и кольцевом автомобиле.
Эскиз графика создан исключительно для наиболее наглядной иллюстрации различных процессов, это не результаты замеров на стенде конкретных амортизаторов.

Здесь хочу остановиться подробнее и разобрать работу каждого типа подвески в различных условиях для разных характеристик.

Сжатие – способность подвески сжиматься при внешнем воздействие на колесо. Обратите внимание, насколько абсолютные величины по сопротивлению сжатию для кольцевого автомобиля больше, чем для раллийного, при скорости штока до 1 м/c. Это важно для понимания анализа ниже.

Диапазон 1 (см. рисунок) – «Low speed» или низкая скорость перемещения штока поршня. Пусть это будут скорости от 0 до 0,25 м/c. На практике это движение по ровной дороге или вход в поворот.

Кольцевой автомобиль должен быть пропорционально жестким в этом режиме. Вся энергия должна уходить в разгон или поддержание скорости, а не теряться на «отработку» раскачки. Если на входе в поворот подвеска мягкая на сжатие, то выберется весь ход амортизатора (который достаточно короткий) и машину «сорвет».

Раллийный автомобиль здесь должен быть гораздо мягче кольцевого, и сопротивление на сжатие должно быть небольшим для обеспечения максимального пятна контакта колес с дорогой и постоянного плавного перераспределения веса. Если на входе в поворот подвеска будет сильно сопротивляться приходу веса на колесо, то автомобиль «сорвет», а не «загрузит».

Диапазон 2а – «Medium Speed», скорость перемещения штока поршня от 0,25 до 1 м/c.

Для кольцевого автомобиля задача – уменьшить сопротивление сжатию, т.к. любая неровность может начать его подбрасывать и разбалансировать. Конструктивно усилие уменьшить практически невозможно (только сложной системой клапанов с электронным управлением), поэтому сопротивление сжатию стараются сохранить хотя бы на постоянном уровне.

На неровной дороге сопротивление сжатию для раллийного автомобиля растет пропорционально самим неровностям, но график пока не резкий.

Диапазон 2b – «Medium Speed», скорость перемещения штока поршня от 1 до 1,5 м/c.

Волны, подбросы и поребрики – враги кольцевого автомобиля. Характеристику в этом диапазоне стараются также сохранить ровной.

В ралли кочки и волны на траектории это норма. Сопротивление сжатию (усилие демпфирования) увеличивается достаточно сильно и пропорционально. Чем больше кочка или подброс, тем лучше подвеска должна сопротивляться перемещению колеса в арку.

Диапазон 3 – «High Speed», скорость перемещения штока поршня от 1,5 м/c и выше.

Малоактуально для кольца, разве что в случае внезапного наезда на высокий поребрик.

А вот тут начинается то, за что все любят ралли: полеты и трамплины! На некоторых спецучастках автомобиль проводит в воздухе не меньше времени, чем на земле. Усилие на шток поршня при приземлении очень большое, соответственно скорость перемещения резко растет – как видно на рисунке – кривая сжатия имеет резкий рост. При приземлении подвеску не должно «пробить», раллийный автомобиль должен «прилипать» к дороге. Этот эффект достигается и за счет правильной характеристики сжатия.

Отбой – способность подвески выталкивать колесо при потере пятна контакта. Это может быть как отрыв колеса при прыжке, так и наезд на яму. Отбой также вступает в работу, когда колесо сначала на кочке ушло в арку. Его тоже нужно вытолкнуть, вернув на землю и обеспечив контакт.

Вообще, настройка отбоя это всегда компромисс, тема неоднозначная. Если сопротивление отбою настроено слишком мягко, то возникает раскачка автомобиля, т.к. колесо слишком энергично выталкивается. Если сопротивление отбою слишком велико, колесо «подвисает» и не возвращается на землю. А дальше может возникнуть эффект «сбора» подвески, когда сопротивление отбою значительно превышает динамическую характеристику пружины и подвеска перестает отрабатывать.

В кольце сопротивление отбою масштабно всегда выше, т.к. используются более жесткие пружины.

Диапазон 1 – «Low Speed», скорость перемещения штока поршня от 0 до 0,25 м/c.

При движении по относительно ровной дороге (кольцо) задача отбоя «успокоить» колесо при наличии жесткой пружины, поэтому величина сопротивлению отбоя очень высокая при практически нулевой скорости хода штока. То есть пружина всегда стремится вытолкнуть колесо, гидравлика удерживает, компенсируя жесткость.

В ралли характеристика похожа, но диапазон сдвинут пропорционально мягкости пружины.

Диапазон 2 – «Medium Speed», скорость перемещения штока поршня от 0,25 до 1,5 м/c.

Идеология базово одинакова. При движении по неровностям, волнам и кочкам пружина стремится вытолкнуть колесо и неподрессоренную массу для возврата в пятно контакта, сопротивление отбою не должно мешать ей это сделать, поэтому по графику характеристика практически не растет. Разве что в ралли сопротивление увеличивается в абсолютном значении при больших неровностях.

В диапазоне быстрых скоростей тенденция такая же.

Как все просто в теории и как сложно порой настроить автомобиль!

Но это еще не все. Помимо трех характеристик (отбой, медленное сжатие, быстрое сжатие), которые мы можем самостоятельно регулировать в достаточно широком диапазоне, подбирая настройки под ту или иную трассу и погодные условия, у продвинутых спортивных амортизаторов бывают еще две системы с регулировками: быстрый отбой (fast rebound) и гидробуфер (сжатие).

Быстрый отбой

На чертеже видно, что при нормальном режиме работы амортизатора (движение по дороге) работает калиброванный канал. Именно он определяет работу амортизатора на отбой. Вращая регулировку на штоке сверху между тестовыми заездами можно изменять проходное сечение, перемещая конус вверх или вниз. Тем самым подбирается наилучшее постоянно проходное сечение, что гарантирует наилучшую работу подвески по отбою на конкретной дороге в данных условиях.

Если же автомобиль прыгает, и особенно если прыжок высокий, но короткий по времени, то за время полета колесо не успевает полностью выйти из арки (не выбран весь ход отбоя) и приземление получается очень жёстким, потому что именно на такое же расстояние будет сжиматься подвеска при приземлении.

Но есть ноу хау. При резком перемещении штока поршня открывается канал большего сечения, вся жидкость моментально получает свободу движения из одной полости в другую и колеса как бы «выпадают» сами под силой тяжести (работа системы на рисунке усилия демпфирования показана черными линиями).

Пересмотрите на видео как прыгает машина WRC – колеса именно «выпадают»! Захватывающе выглядит!

Машина без проблем продолжает ускорение, поскольку полный ход сжатия амортизатора дает возможность «отработать» приземление.

Стоит хоть раз попробовать проехать с такой подвеской, ощущения изнутри непередаваемые. Кажется, ты совсем не прыгаешь, а когда тебе показывают фото, ты не веришь своим глазам – ты летишь и достаточно высоко.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Для чего нужен конденсатор на генераторе ваз 2107

Гидробуфер

Вы сталкивались с тем, что подвеска пробивается при слишком жестком приземлении или наезде на препятствие? Каким бы большим не был ход сжатия, порой его недостаточно. Инженеры придумали систему, которая называется гидробуфер.

Это дополнительный гидравлический демпфирующий элемент, состоящий из клапана и поршня и установленный ближе к концу хода сжатия.

При высокой скорости движения штока, когда на ход сжатия остается от 30 до 60 мм, он включается в работу и сопротивление сжатию резко возрастает, тем самым шансы пробить подвеску, получить жесткий подброс автомобиля при наезде на препятствие или пробить колесо сильно уменьшаются.

Источник: http://www.kramar-motorsport.ru/podveska-sportivnogo-avtomobilya-chast-1-teoriya/

Подвеска автомобиля: зачем она нужна и как работает

Для чего нужна подвеска

Подвеска, в общем-то, вещь незамысловатая. Это тот набор железок, который снаружи толком и не виден, но все же соединяет колеса с кузовом автомобиля. Помимо собственно соединения, подвеска должна обеспечивать три действия:

  • перемещение колес относительно кузова (вверх-вниз, а для передних колес — еще и поворот вправо-влево);
  • вращение колес (очевидно, но не так уж просто);
  • упругость и спружинивание при вертикальных перемещениях.

Для выполнения первой функции подвеска закреплена не жестко, а чаще всего через так называемые сайлент-блоки («официально» они называются резинометаллическими шарнирами). Если совсем на пальцах — это резиновые прокладки, через которые элементы подвески соединяются с кузовом.

Обычно сайлент-блок применяется там, где элемент подвески должен «ходить» только в одной плоскости (или, говоря «по-умному», иметь только одну степень свободы).

Если же нужно обеспечить не только ход вверх-вниз, но и поворот — применяется так называемая шаровая опора — металлический шар с торчащим пальцем, запрессованный в корпус — он может одновременно и вращаться вокруг оси пальца, и ходить в одном или нескольких направлениях.

На самом деле, есть еще ряд решений — например, вместо сайлент-блоков могут применяться специальные игольчатые подшипники, а вместо шаровых опор — так называемые шкворни (так сделано на многих грузовиках и старых легковых автомобилях). Но для современной легковой машины это, скорее, экзотика.

Вращение колеса относительно подвески помогает обеспечить так называемый ступичный подшипник. Это довольно крепкий и долговечный элемент, и его выход из строя очень редко связан с проблемами дорожного покрытия и неаккуратной езды.

А чтобы решить третью задачу, в подвеске имеются так называемые упругие элементы — как правило, это пружины (хотя в старых, экзотических или специализированных машинах это могут быть рессоры или торсионы). Они обеспечивают мягкость хода машины и комфорт при езде.

Есть, однако, еще один момент. Чтобы машина не раскачивалась, создавая неприятные ощущения и возможность «улететь» с дороги, в составе подвески предусмотрены демпфирующие элементы — амортизаторы. При исправных амортизаторах машина не будет раскачиваться даже после очень сильных неровностей, тогда как без них любой камешек под колесом превратит машину в маятник, болтающийся на пружине подвески.

2. Если в подвеске столько элементов, наверняка это жутко хрупкая конструкция?

Большинство бережливых автовладельцев страдальчески морщится, проезжая дорожные неровности на скорости выше, чем кажется им безопасной для подвески. И каждый, кто смотрит на стоимость элементов подвески и ее ремонта, прекрасно понимает, чем вызвана эта гримаса.

Между тем, последствия этих самых неровностей вовсе не так страшны. В первую очередь важно понимать, что по-настоящему серьезную нагрузку на кочках испытывают лишь некоторые элементы подвески. Чаще всего это амортизаторы (именно на них приходится вся тяжесть вертикального перемещения при въезде на кочку) и шаровые опоры.

Конечно, и эти запчасти недешевы, вечны и требуют внимательного отношения. Однако лучше просто почаще заезжать на инспекционный сервис и точно знать, что с автомобилем все хорошо, чем ездить «шепотом» и просто тихо надеяться на хорошее состояние подвески — как раз в последнем случае вероятность внезапной поломки выше.

Впрочем, не стоит забывать еще и о шинах с колесными дисками — вот они-то по полной «наедаются» всех прелестей дорожного покрытия. Куда реальней поймать «грыжу» на колесе или трещину на диске, особенно, если резина низкопрофильная.

 

Конечно, конструктивный запас прочности подвески — еще не повод ехать через все колдобины на максимальной скорости. Как минимум, это бывает просто некомфортно, а пассажиры при таком подходе порой проливают кофе на дорогостоящую обивку сидений и матерятся на водителя.

Притормаживать перед неровностями крайне желательно. Ключевое слово здесь — «перед». Очень не рекомендуется проезжать лежачих полицейских и прочие дорожные сюрпризы с зажатой педалью тормоза. Дело в том, что при торможении машина «клюет» носом, пружины передней подвески сжаты, а сама подвеска близка к крайнему положению своего хода. Все это приводит к тому, что в момент прохождения неровности упругие элементы не срабатывают, так как подвеска находится в зажатом состоянии.

Следовательно, удар передается прямо на кузов и на неподвижные элементы подвески, и в таком режиме износ ее значительно более силен, а находящимся в салоне людям — особенно дискомфортно.

Основная нагрузка на подвеску приходится на момент, когда колесо начинает карабкаться вверх. Например, когда ты въезжаешь на пресловутого лежачего полицейского или выезжаешь из ямы — то есть когда на колесо приходится дополнительное усилие. Если же, скажем, впереди просто участок со снятым асфальтом, то съезд на него не представляет ничего страшного — машина просто мягко «спрыгнет» практически на любой скорости. А значит, не нужно лихорадочно притормаживать и собирать позади себя пробку.

5. У меня во время движения что-то дребезжит в районе колес и сзади скрежещет по асфальту. Как понять — может быть, дело в подвеске?

Исправная подвеска работает практически бесшумно. В идеале при езде может быть слышен только шелест шин да приглушенное шипение амортизаторов при резком наезде на кочку или въезде в яму. Однозначно не должно быть никаких постукиваний и лязганий, а также вибраций и люфтов.

Впрочем, далеко не все звуки и странные ощущения говорят именно о проблемах подвески.

Например, вибрация руля на скоростях около 90 км/ч — это чаще всего неотбалансированные колеса. А вибрация руля при торможении может быть вызвана как проблемами подвески, так и «поведенными» передними тормозными дисками.

Точно также и стуки при проходе неровностей могут быть связаны не с подвеской, а, например, с вышедшими из строя подушками двигателя. А зачастую и просто разболтавшимся креплением какой-нибудь металлической защиты под днищем.

В любом случае, странные звуки, доносящиеся из-под днища автомобиля во время движения — повод посетить автосервис и выявить проблему наверняка, а не дожидаясь, пока твоя машина начнет терять детали на ходу.

Источник: https://mhealth.ru/technics/garage/podveska_avtomobila_zachem_ona_nuzhna_i_kak_rabotajet/

Когда нужен ремонт передней подвески Skoda Octavia

Автомобили Skoda Octavia оснащены передней подвеской МакФерсон, которая отличается надежностью и долговечностью. Бывают случаи, когда владельцы транспортных средств сталкиваются с появлением стука при движении автомобиля. Самостоятельно устранить такую неисправность очень сложно. В таких ситуациях необходимо обращаться на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте Шкода http://www.autorol.ru/skoda.htm.

Как проверить состояние МакФерсон

Передняя подвеска автомобилей Skoda Octavia состоит из:

  • рычагов;
  • рулевого наконечника;
  • пружин и амортизаторов;
  • стоек стабилизаторов.

Нужно знать, что производитель рекомендует через каждые 100-150 тысяч километров пробега менять сайлент-блоки и амортизаторы. Также в процессе данного обслуживание мастера СТО уделяют внимание состоянию стоек стабилизаторов, опорных подшипников и рулевых наконечников. Эти детали обычно требуют замены через каждые 200 тысяч километров пробега.

Для проверки состояния подвески необходимо приподнять с помощью домкрата одну из сторон автомобиля. Далее следует прокрутить переднее колесо транспортного средства. Его вращение должно быть беспрепятственным и не издавать постороннего звука. Обязательно нужно обратить внимание на наличие люфта (это свидетельствует о необходимости замены подшипника ступицы). Для этого надо попробовать пошатать колесо.

Для проверки состояния шаровой опоры необходимо в промежуток от поворотного кулачка до рычага вставить отвертку и попробовать отжать ее в сторону. Если наблюдается люфт, то шаровая опора меняется на новую. Пружины обязательно осматриваются на наличие трещин и деформаций. Таким образом проверяется состояние передней подвески с обеих сторон.

в числе реализованных нами проектов

Развлекательные и торговые центры, бизнес-парки, административно-офисные здания, многоквартирные жилые комплексы, а также здание школы и Малый Храм Сергия Радонежского на Рязанском проспекте.

Лицензии

Свидетельство Саморегулируемой организации Некомерческого партнерства Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой» — СРО НП «МОСО ОборонСтрой» № С-01-153-504—86405 — 2010 выданной 18 февраля 2010 года.

Источник: http://www.moistroy.ru/highslide/articles/article-27.html

Спортивная подвеска автомобиля в чем особенность конструкции?

Подвеска спортивного автомобиля отличается от стандартной меньшими размерами дорожного просвета, а еще особыми настройками пружин и амортизаторов, которые направлены на придание конструкции повышенной жесткости.

Это улучшает управляемость и усиливает контакт колес с поверхностью трассы. Настройки спортивной подвески могут изменяться в зависимости от типа покрытия.

Функциональные элементы системы подвески

Система подвески гарантирует упругое соединение колес с кузовной частью автомобиля. Подвеска воспринимает воздействие дорожного покрытия, гася колебания.

В устройстве шасси конструктивные элементы подразделяются на группы:

  1. Демпфирующие элементы амортизаторы.
  2. Упругие детали– пружины, стабилизаторы устойчивости.
  3. Опоры стоек.
  4. Направляющие элементы – рычаги.
  5. Крепежные компоненты.
  6. Стопор ограничения хода.

Амортизатор (главная часть подвески) поглощает колебания корпуса авто в процессе движения. Узел обеспечивает непрерывный контакт колес и покрытия.

В амортизаторе спортивного авто заключен значительный объем масла, поэтому узел отличается большими габаритами и снабжен выносным резервуаром, что расширяет возможности устройства. Благодаря объему масла снижается его нагрев, устраняется появление пены в масле, сохраняются рабочие показатели в условиях жары.

Компоненты:

  • Пружина предназначена для удержания кузова на определенной высоте по отношению к дороге, придания мягкости, плавности перемещениям кузова. Витая пружина цилиндрической формы работает на сжатие, жесткость выбирается в зависимости от целей (ралли, езда по скоростному шоссе) и вида дороги.
  • Поперечный стабилизатор устойчивого положения – устраняет крен кузова на виражах, предотвращает смещение центра тяжести, повышая устойчивость машины. Для скоростных соревнований используются стабилизаторы различной жесткости, которые выбираются для передней и задней оси, исходя из конкретных дорожных условий.
  • Опора стойки амортизатора верхняя для спортивных авто изготавливается из металла. Узел содержит в центре шарнир сферической формы, который позволяет стойке перемещаться в трех плоскостях. Опора имеет возможность регулировки для изменения продольного и поперечного угла крена стойки.
  • Направляющие элементы ограничивают и направляют перемещение колеса по отношению к кузовной части.
  • Крепежные детали обеспечивают упругую связь системы подвески с кузовом.
  • Стопор ограничения хода служит для фиксации границ хода подвески.

:  Подвеска внедорожника в чем особенность?

Разновидности спортивных подвесок

Автомобили со спортивной подвеской эксплуатируются в условиях обычных дорог, на скоростных трассах. Спорткары оснащаются подвеской спортивного типа для соревнований.

Drag racing

Гонки формата «Дрэг рейсинг» (Drag racing) на короткую дистанцию в четверть мили требуют от автомобиля жесткой скоростной выкладки с агрессивным стартом.

Подвеска из легкосплавных материалов специально настраивается для оптимизации контакта с покрытием во время скоростного рывка. Клиренс имеет диапазон от 65 до 100 мм, в соответствии с маркой и моделью авто. Применяется разборная стойка, пружины из стали повышенной жесткости.

Дрифт

Чтобы войти в поворот, набрать скорость за счет центробежной силы, и выйти без потерь скорости из поворота, используется подвеска для дрифта.

Система отличается повышенной жесткостью за счет увеличения диаметра стойки до 5,5 см, возможностью регулировки клиренса, доступностью регулировки жесткости амортизатора (30 позиций). Задние и передние опоры стойки позволяют регулировать развал колес.

Ралли

Для участия в ралли применяется система, разработанная для дорог с проблемным покрытием. Устройство комплектуется амортизаторами в стальном корпусе с удлиненным штоком. Амортизаторы позволяют регулировать степень демпфирования. Дорожный просвет можно увеличивать на 70 мм либо уменьшить на 20 мм по отношению к базовому клиренсу.

Кольцевые гонки

Для кольцевых гонок применяется подвеска с регулируемым амортизатором, имеющим 36 степеней жесткости. Система оборудуется верхними опорами, позволяющими регулировать развал колес.

Регулировка клиренса выполняется без демонтажа стоек, благодаря винтовому узлу «койловер», синтезированному производителем из пружины и амортизатора.

Специализированные спортивные подвески обеспечивают устойчивость автомобиля в экстремальных дорожных условиях.

Настройки спортивной подвески

Настройки подвески обеспечивают соответствие технических характеристик системы условиям эксплуатации. Грамотно выполненные корректировки улучшают динамические характеристики, повышают эффективность систем и узлов авто.

:  В чем особенность подвески раллийных автомобилей

Принципы регулировки:

  • Развал колес считается нулевым, если они расположены под углом в 90° плоскости дороги. Для улучшения управляемости устанавливается отрицательный развал, что улучшает прилегание шин к трассе, особенно при выполнении поворотов. Развал оптимизирует распределение массы и величину крена.
  • Схождение характеризуется разворотом колеса внутрь. Превышение допустимых величин сокращает способность к маневрам, уменьшает срок службы шин.
  • Регулировка кастера, или степени продольного наклона поворотной оси колеса необходима для оптимизации усилий при вращении руля. Замена штатных опор под стойки специальными дает возможность регулировки кастера.
  • Регулировка центра крена служит для улучшения сцепления внешнего колеса с трассой при поворотах. Центр крена – точка, вокруг которой вращается спорткар при выполнении виражей. Нужный параметр достигается изменением положения рычагов.
  • Под развесовкой подразумевается распределение снаряженной массы между осями. Мероприятие важно для преодоления крутых поворотов и достигается снятием штатных узлов. Установка легких узлов приводит к улучшению управляемости при дрифтинге.

Настройки амортизатора позволяют изменять клиренс, что повышает устойчивость, управляемость, оптимизирует скоростные качества. Изменение вносится автоматически с помощью управляемой подвески винтового типа – койловера.

Достоинства и недостатки спортивной подвески

Система подвески для спортивных автомобилей нашла применение в городских моделях.

Подвесное устройство спортивного типа обладает несомненными достоинствами:

  1. Смешение центра тяжести вниз, повышение устойчивости.
  2. Возможность автоматической регулировки дорожного просвета без демонтажных работ.
  3. Улучшение управляемости.
  4. Повышение скорости.
  5. Отсутствие проседания.

Установка подвески спортивного типа связана с рядом неудобств.

  1. Дороговизна установки и ремонта оборудования.
  2. Необходимость профессионального обслуживания подвески.
  3. Снижение комфортности при езде в автомобиле.
  4. Низкий срок эксплуатации.
  5. Частый ремонт в условиях плохих дорог.

Легковые автомобили комплектуются стандартными подвесками, которые дорабатываются до подвесок спортивного типа в тюнинг-центрах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как устроен клапан Егр

Источник: http://podveska-avtomobilya.ru/sportivnaya-podveska-avtomobilya.html

Какая подвеска лучше — выбираем подвеску

Поговорим в этот раз о том, какая подвеска лучше: мягкая или жесткая. Разберем, в чем отличия. Расскажем, почему выбор подвески зависит от целей, которые вы преследуете при покупке автомобиля. Ибо жесткость не всегда идет в ногу с цепкостью, а мягкость – с комфортом.  

Суть подвески

Для начала разберем, какие функции должна выполнять любая подвеска:

  • уменьшать крен при повороте;
  • быть одним неотделяемым от авто механизмом при экстренном торможении или столкновении;
  • обеспечивать плавность хода машины;
  • поддерживать четкость углов установки колес авто;
  • эффективно и быстро гасить колебания кузова во время движения по ямам, кочкам, «лежачим полицейским» и пр..

Чтобы все 4 колеса уверенно стояли на дорожном покрытии, у них должна быть возможность двигаться вверх-вниз и прикасаться к дороге всей шириной. Сделать подвеску мягче или жестче помогает настройка пружин. Амортизаторы также играют немалую роль.

Амортизаторы

Эти элементы подвески отвечают за гашение колебаний. То есть, от их настройки зависит крен, а также перемещения кузова при движении по неровной дороге. Амортизатор может сделать подвеску жесткой, но гибкой. Не нужно настраивать его слишком мягко – автомобиль будет качаться, как маятник.

Жестко – тоже не нужно: машина будет «собирать» мельчайшие шероховатости дорожного покрытия. Грамотные автослесари могут настроить амортизаторы так, что кренов будет меньше, «клевков» при разгоне и торможении – тоже.

Притом подвеска не будет отзываться на спине водителя при малейшей ямке и не пробьется, если автолюбитель окажется в глубокой луже.

Далее поговорим о подвеске жесткой настройки, ее плюсах и минусах.

Жесткая подвеска

Когда подвеска настроена жестко, железный конь становится более безопасным и маневренным. Потому на спортивные автомобили ставят только жесткую подвеску. Плюсов у нее, как минимум, 6:

  • колеса хорошо цепляются за дорожное покрытие;
  • при повороте даже на большой скорости машина почти не кренится;
  • резкие маневры совершаются без усилий;
  • тормозной путь меньше, чем у мягкой подвески;
  • на ровной дороге легко развить большую скорость за минимальное время;
  • мокрая, заснеженная или покрытая льдом дорога – не повод снижать скорость.

Но минусы у жесткой подвески есть. Связаны они со здоровьем водителя и стоимостью обслуживания.

Так, владелец автомобиля с жестко настроенной подвеской чувствует каждую яму, кочку, камень. Позвоночник перегружается, что уже через пару лет езды может заявить о себе – спина начнет болеть, может появиться искривление и пр..

Еще один существенный минус – за жесткой подвеской придется тщательно следить, т.к. изнашивается она быстро. Амортизаторы придется менять каждые 70 тысяч километров или даже чаще.

Эксперты уверены: жесткая подвеска – не лучший вариант, потому как одно колесо часто разгружено. Это значит, что при прохождении поворотов и совершении резких маневров вес автомобиля «перекатывается» на одну сторону. Так, колесо, оставшееся без «веса», легко отрывается от поверхности, отчего машина станет неуправляемой.

Как сделать подвеску жестче

Если часто ездите по ровным городским дорогам или трассам с множеством поворотов, хотите сделать машину более маневренной и управляемой – перенастройте подвеску. Сделайте ее жестче. Сразу оговоримся: не стоит делать это самостоятельно, если вы не профессиональный автослесарь. В сервисной станции сделать подвеску жестче могут двумя способами:

  • Установят качественный стабилизатор поперечной устойчивости, который не даст колесам, находящимся на одной оси, двигаться в разном ритме. Способ, впрочем, не из лучших — одно колесо останется разгруженным при повороте на 90 градусов и менее.
  • Сделают подвеску жестче: Настроят определенным образом пружины, амортизаторы. Машина действительно станет более «послушной», но разницу в комфорте почувствуете сразу.

Далее поговорим о мягкой подвеске.

Мягкая подвеска

Очевидные плюсы автомобиля с мягкой подвеской – комфорт и четкое сцепление с дорогой (лучше, чем у жесткой подвески). Мягкая настройка подвески много лет была популярна в Штатах – 8 из 10 дорог там прямые. Четко обозначит плюсы можно так:

  • эффективное гашение колебаний осей при передвижении по неровной дороге;
  • комфортное передвижение, отсутствие нагрузок на позвоночник водителя и пассажиров;
  • детали правильно настроенной мягкой подвески изнашиваются к 100 тысячам километров пробега или даже больше;
  • нагрузка на колеса при крене распределяется равномернее, чем на жесткой подвеске;
  • сцепление с дорогой лучше, чем у жесткой настройки.

Минусов у мягкой подвески также немало. Они связаны с особенностями конструкции.

При повороте приходится снижать скорость, иначе крен становится слишком сильным, есть даже риск перевернуться.

Машина хуже управляется, чем с жесткой настройкой. Быстро ездить, разгоняться и тормозить на авто с мягко настроенной подвеской не получится – машина «клюет» при любом резком движении. «Полицейские развороты», дрифт, короткие заезды по прямой (драг-рейсинг) – даже не думайте об этом.

Пассажиров автомобиля с мягко настроенной подвеской часто укачивает.

Когда подвеска чересчур мягкая, она слишком сильно сжимается на повороте: колеса с другой стороны провисают в воздухе.

Если вес пассажиров и багажа на одной стороне больше, чем на других (с учетом багажника), машина на повороте накренится еще сильнее и станет практически неуправляемой, потеряет сцепление с дорогой. Опытные автовладельцы борются с этим, меняя развал колес.

Как сделать подвеску мягче

Если часто ездите по разбитым, грунтовым дорогам, ваш путь пролегает по прямой или спокойно водите автомобиль, предпочитая комфорт – выбирайте машину с мягкой подвеской. Еще один вариант – «смягчить» жесткую подвеску одним из следующих способов:  

  • Купите мягкие шины или уменьшите давление в тех, что установлены сейчас. Безопаснее первый вариант, т.к. автомобиль на спущенных шинах управляется «на троечку» и неустойчив на дороге. Ездой на таких шинах вы нагружаете двигатель и заставляете его потреблять больше топлива. К тому же, спущенные шины долго не прослужат.
  • Загоните машину в автосервис, поменяйте амортизаторы. Если установите газомасляные или масляные, получите более мягкую подвеску.
  • Также в сервисной станции можно заменить пружины амортизаторов. На выбор два способа: купить новые, более мягкие или подрезать старые. Второй вариант сделает автомобиль ниже. Понравится ли вам это – решайте сами.

Запомните: для смягчения подвески также нужны грамотные настройщики. Разумный вариант – последняя ступень мягкости подвески, на грани с жесткой.

Источник: https://avtocod.ru/blog/post/kakaya-podveska-luchshe-myagkaya-ili-zhestkaya

На что влияет подвеска автомобиля

Автоликбез 13 августа 2016

На заре развития автомобилестроения производители не уделяли должного внимания подвеске. Из-за этого страдал комфорт поездок – машина шла слишком жестко, колебания ничем не гасились. Вскоре автомобилестроители начали разрабатывать все новые и новые типы подвесок, которые превратили использование автомобиля в одно сплошное удовольствие.

Для чего нужна подвеска?

Неровности дорожного покрытия неизменно приводят к колебанию кузова. Именно из-за них возникает характерная тряска в салоне автомобиля, особенно на средних скоростях. Помимо этого, удары колес о дорожные выбоины порождают некоторую энергию, способную повредить элементы кузова или некоторые агрегаты.

Подвеска смягчает колебания автомобиля, что делает поездку комфортней. Кроме того, она защищает кузов от возможных повреждений. Современные подвески способны настолько смягчать передвижение машины, что даже довольно крупные выбоины не будут заметны для пассажиров.

Еще одно назначение подвески – снижение степени кренов при крутых поворотах автомобиля на больших скоростях. Это возможно благодаря стабилизатору поперечной устойчивости. Он представляет собой упругую балку, скрепляющую кузов с подвеской.

Устройство подвески

То, из чего состоит подвеска автомобиля, формирует довольно сложный технический агрегат. Ничего удивительного в его сложности нет, ведь подвеске необходимо распределять вес автомобиля, а так же снижать нагрузки, воздействующие на кузов. В связи с этим, ремонт некоторых моделей подвесок очень затруднителен в гаражных условиях, приходится обращаться в автосервис.

Подвеска автомобиля состоит из нескольких узлов, на каждом из которых лежит собственная функция:

  • Упругие элементы. У разных моделей они могут различаться: пружины, торсионы, а иногда рессоры. Они могут быть выполнены из металла или резины. Задача этих элементов заключается в распределении нагрузок от неровностей по кузову.
  • Амортизаторы. Это гасящие устройства, которые нивелируют колебания кузова из-за неровностей, обеспечивая плавное движение автомобиля.
  • Рычаги, играющие роль направляющих элементов. Они отвечают за взаимное движение колес и кузова.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости, о котором было рассказано выше.
  • Поворотные кулаки, выполняющие роль опоры для колес. Они равномерно распределяют нагрузку от каждого колеса по всей подвеске.
  • Элементы, соединяющие подвеску с кузовом: сайлентблоки, шарниры, жесткие болтовые крепления.

Вот собственно и все, что входит в подвеску автомобиля. У некоторых видов техники устройство подвески может отличаться от этого классического варианта, однако все, что касается легкового автомобиля, выглядит именно так.

Принцип работы подвески

При контакте колеса с дорожной неровностью, возникает энергия, которая распределяется по кузову и его отдельным элементам согласно законам физики. Если бы не было подвески, то тряска была бы невыносимой. Это хорошо заметно на примере некоторых автомобилей периода ВОВ. Тряска была такая, что на особо резких ухабах водитель рисковал вылететь из кабины. У этих транспортных средств была слишком примитивная подвеска, которая была не в состоянии поглотить силу толчков.

Когда колесо попадет на неровность, та энергия, которая могла обрушиться на кузов, переходит в гасящий узел, то есть амортизатор. В зависимости от направленности воздействия энергии, он сжимается или расширяется. Получается, что в вертикальное движение приходит только колесо, а не весь кузов автомобиля.

Одновременно с этим к работе подключаются рычаги. Они отводят энергию колебаний от конкретного участка кузова автомобиля, равномерно распределяя ее по всей подвеске. Это спасает от перекосов кузова, а так же от возможных технических повреждений.

Жёсткость — залог управляемости

С тем, как работает подвеска автомобиля, связана комфортабельность поездок и безопасность пассажиров. Важно правильно подобрать этот агрегат, иначе будут проблемы. Как минимум, будет затруднительно использовать автомобиль в некоторых ситуациях.

Например, если машина используется для быстрой и агрессивной езды, то подвеска должна быть пожёстче. В этом случае, управляемость автомобиля будет несравнимо выше, чем с мягкой подвеской. Помимо этого, машина будет разгоняться и тормозить намного динамичнее. Хорошее решение – активная подвеска. Ее жесткость можно регулировать в зависимости от условий использования транспортного средства.

Как известно, подвеска обеспечивает упругую связь между кузовом и колесами, смягчая толчки и удары, возникающие при движении автомобиля по неровностям дороги. Благодаря ее наличию автомобиль служит долго, а водитель и пассажиры чувствуют себя комфортно. Нельзя забывать и о безопасности, подвеска положительно влияет на устойчивость и управляемость автомобиля, его плавность хода.

Подвески бывают зависимыми и независимыми. В первом случае левое и правое колеса одной оси связаны между собой жесткой балкой: при наезде одного колеса на неровность дороги второе наклоняется на тот же угол. Во втором колеса подвешены независимо: при наезде на неровность дороги одно из колес меняет свое положение, а второе — нет, что повышает управляемость, устойчивость и плавность хода автомобиля.

Пружины подвески служат для смягчения ударов и колебаний, передаваемых от дороги к кузову, а гидравлические амортизаторы необходимы для гашения колебаний кузова за счет сопротивления, возникающего при перетекании жидкости через калиброванные отверстия из одной полости амортизатора в другую. Также могут применяться газовые амортизаторы, в которых сопротивление возникает при сжатии газа.

Алюминиевый подрамник BMW 5 Series

Стабилизаторы поперечной устойчивости предназначены для повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах. При выполнении поворота кузов и колеса автомобиля с одной стороны прижимаются к земле, а с противоположной стороны — стремятся оторваться от земли. Стабилизатор препятствует этому, прижимая разгруженную сторону автомобиля.

Подвеска является очень важной системой автомобиля. От нее зависит не только комфорт транспортного средства, но и финансовое благополучие его владельца. По статистике, элементы подвески служат одной из главных причин поломки автомобиля и обращения в автосервис, и соответственно одной из основных причин повышенных расходов для владельца.

Ходовая BMW 5 Series

Основные требования к подвеске современного автомобиля:

• легкость, особенно в неподрессоренной ее части (пружины, амортизаторы, рычаги);

• компактность для обеспечения максимального объема пространства салона и багажника;

• простота и технологичность, а также экономичность изготовления;

• агрегатируемость (на подрамнике) для обес­печения подсборки узлов и проведения требуемых регулировок до монтажа на автомобиль;

• надежность и долговечность в эксплуатации;

• высокая плавность хода, противодействие кренам при повороте, «клевкам» при торможении и разгоне автомобиля;

• изоляция кузова от дорожных шумов и жесткого качения радиальных шин (особенно с низким профилем);

Источник: https://avtotop.info/na-chto-vlijaet-podveska-avtomobilja/

Принцип работы подвески современного автомобиля

На заре развития автомобилестроения производители не уделяли должного внимания подвеске. Из-за этого страдал комфорт поездок – машина шла слишком жестко, колебания ничем не гасились. Вскоре автомобилестроители начали разрабатывать все новые и новые типы подвесок, которые превратили использование автомобиля в одно сплошное удовольствие.

Жёсткость — залог управляемости

С тем, как работает подвеска автомобиля, связана комфортабельность поездок и безопасность пассажиров. Важно правильно подобрать этот агрегат, иначе будут проблемы. Как минимум, будет затруднительно использовать автомобиль в некоторых ситуациях.

Например, если машина используется для быстрой и агрессивной езды, то подвеска должна быть пожёстче. В этом случае, управляемость автомобиля будет несравнимо выше, чем с мягкой подвеской. Помимо этого, машина будет разгоняться и тормозить намного динамичнее. Хорошее решение – активная подвеска. Ее жесткость можно регулировать в зависимости от условий использования транспортного средства.

Источник: https://autochainik.ru/naznachenie-podveski-avtomobilya.html

Подвеска велосипеда

Цель установки подвески на велосипед достаточно проста — защитить велосипедиста от неприятных ударов и вибраций при езде на велосипеде.

Благодаря техническому прогрессу современная подвеска велосипеда лёгкая и надёжная. Велосипедом с хорошей подвеской легко управлять, меньше шансов получить потёртости. Велосипедная подвеска стала настолько совершенной, что сейчас даже горные велосипеды самой низкой ценовой категории поставляются в комплекте, как минимум, с амортизационной вилкой. Даже на шоссейный велосипед можно подобрать подвеску, которая не даст существенной прибавки в весе!

Нужна ли на вашем велосипеде подвеска?

Практически всегда правильным ответом станет «да». Потому что велосипед с подвеской лучше себя показывает на поворотах, у него выше сила сцепления с дорогой и другие важные характеристики. Но чтобы иметь полную уверенность в необходимости покупки велосипеда с системой амортизации, ответьте на следующие четыре вопроса:

  1. Вы в основном катаетесь по бездорожью?
    • Да. При езде по бездорожью вас ожидает множество камней, ухабов и резких ударов. В этом случае выбирайте велосипед с мощной подвеской, возможно даже двухподвесный.
    • Нет. Если вы в основном катаетесь по асфальтированным, лесным и просёлочным дорожкам, то вам подойдёт даже самая простая подвеска, которая поможет снизить нагрузку на тело, особенно на спину.
  2. Вы любите скоростные даунхиллы?
    • Да. Ответ очевиден.
    • Нет. То тогда переходите к первому вопросу. Для езды по ровным асфальтированным дорогам можно обойтись и без подвески.
  3. Вам уже исполнилось 30 лет?
    • Да. Дело в том, что чем вы моложе, тем больше ударов вы можете выдержать. Молодые велосипедисты могут обходится и без подвески. Но тем не менее даже молодым велосипедистам рекомендуется установить, по крайней мере, переднюю подвеску, так как она существенно повышает комфорт. Велосипедистам постарше можно посоветовать дополнительно к амортизационной вилке купить амортизационный подседельный штырь. Если вы выезжаете на велосипеде от случая к случая, то можете ограничиться гелевым седлом. Пожилым велосипедистам рекомендуются двухподвесные велосипеды, так как на настоящий момент они практически такие же лёгкие, как и хардтейлы.
    • Нет. Всё равно купите велосипед с подвеской. Даже, если вы можете легко обходиться без амортизации, позаботьтесь о своих суставах уже сейчас.
  4. Как часто вы ездите на велосипеде — один раз в неделю или чаще?
    • Да. Если провести аналогию с машиной, то чем чаще вы ею пользуетесь, тем быстрее она изнашивается. Однако человеческий организм имеет высокие способности к восстановлению, но к сожалению только до определенного момента. Если вам несколько раз в неделю приходится ездить по пересечённой местности, то очень скоро вы заметите, что ваш организм начинает плохо вас слушаться. Установка подвески даёт возможность совершать в неделю на несколько поездок больше без всякого вреда для вашего организма.
    • Нет. Подвеска повышает уровень комфорта при езде на велосипеде, особенно если вы ответили «да» на любой вопрос выше. Однако, если вы ответили «нет» на все эти вопросы, то вы можете ездить на велосипеде и без подвески.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как происходит детонация в двигателе

На тандемы и шоссейные велосипеды обычно устанавливают амортизационную вилку, которая защищает суставы запястья, а лежачие велосипеды всё чаще поставляются с предустановленным амортизатором на заднем колесе.

Нужна ли подвеска при езде по городу?

При езде по городу рекомендуется устанавливать амортизационный вынос и амортизационный подседельный штырь, которые обеспечивают величину хода 25 — 50 мм и убирают большую часть вибраций, а также помогают поглощать удары при попадании в небольшие выбоины.

Типы велосипедных подвесок

Существует множество способов амортизации:

Амортизационная вилка

Первым типом подвески, который заслужил право на жизнь, считается амортизационная вилка. Она по-прежнему является основой горного велосипеда и доступна в двух разновидностях: с коротким и с длинным ходом. Какой из них вам нужен зависит от вашего стиля езды.

Для езды по бездорожью (утрамбованной поверхности, рыхлой грязи) лучше всего подойдёт вилка с коротким ходом — 50 — 80 мм. Для даунхилла, где требуется способность выдерживать сильные удары, наилучшим вариантом станет вилка с длинным ходом — 100 мм. Также на рынке доступны несколько вилок, которые могут похвастаться ходом 120 — 180 мм.

Это тяжёлые вилки, рассчитанные на профессионалов и предназначенные исключительно для экстремального даунхилла. Они совершенно непригодны для подъёмов.

Амортизационный вынос

Если оснастить обычный вынос пружиной или эластомером и несколькими осями вращения, то у вас получится амортизационный вынос. Впервые он появился на горных велосипедах, но привнёс больше опасностей, чем пользы. Тем не менее он идеально подходит велосипедистам, которые изредка выезжают покататься по городу по асфальтированным или гравийным дорогам. Он хорошо защищает запястья от вибрации.

Задний амортизатор

Наряду с передней подвеской (амортизационной вилкой) многие велосипеды поставляются с задней подвеской (задним амортизатором). Это так называемые двухподвесные велосипеды, которые лучше всего себя зарекомендовали на каменистой трассе. Основным параметром необходимости установки заднего амортизатора является соотношение повышения комфорта езды и увеличения массы велосипеда.

Если вы ездите по лесным или проселочным дорогам, то задний амортизатор будет только повышать вес велосипеда, не предоставляя никаких особых дополнительных преимуществ. Дополнительный вес может составлять всего 2 кг, но на 27 км вашего путешествия эти два килограмма могут показаться вам всеми ста килограммами.

В этом случае лучше подойдет комбинация амортизационного подседельного штыря и амортизационной вилки. Но если вы мчитесь по даунхиллу, то задний амортизатор может дать неоценимое преимущество. У большинства производителей ход заднего амортизатора составляет примерно 50 — 80 мм. Чаще всего используются пружинно-масляные амортизаторы, хотя иногда с целью экономии веса применяются воздушно-масляные.

Имейте в виду, что чем легче амортизатор, тем дороже он стоит и и более высокие у него требования к техническому обслуживанию.

Амортизационный подседельный штырь

Данный тип подвески прошёл долгий путь развития, пока в в конце концов не была определена оптимальная конструкция амортизационного подседельного штыря, которая выполняет свою работу на сто процентов. Обычно это просто обычный воздушно-масляный, пружинно-масляный амортизатор или амортизатор на основе эластомера. Его ход составляет примерно 25 — 50 мм, что идеально подходит для спокойных велопрогулок.

А появление новых прочных материалов только подтвердило жизнеспособность данной концепции. Подседельный штырь с амортизатором хорош при подъёмах в гору, так как амортизация пропадает, как только вы становитесь на педали. К единственному недостатку амортизационного подседельного штыря можно отнести изменение высоты седла при попадании в ямы, но большинство велосипедистов не замечают этого.

Если вы в основном ездите по сложным трассам, то вам лучше купить двухподвесный велосипед.

Покрышки

Источник: http://velofun.ru/repair-shop/podveska-velosipeda.html

Подвеска автомобиля: назначение и составные части

Для чего нужна подвеска автомобиля? В ее задачи входит не только обеспечение комфорта. Ее конструкция, настройки, состояние прямым образом влияют на управляемость и на торможение. Иначе говоря, это один из ключевых и неотъемлемых элементов любого автомобиля.

Говоря о том, из чего состоит подвеска, можно распределить все ее узлы по выполняемой роли на несколько групп:

  • упругие элементы (пружины, рессоры) нужны для обеспечения рабочего хода подвески и возврата колеса в изначальное состояние после проезда неровности;
  • демпфирующие элементы (амортизаторы, стойки) гасят раскачку кузова, не давая ему войти в резонанс с ударами от неровностей;
  • направляющие элементы ходовой (рычаги) задают траекторию движения ступицы при ходе подвески и повороте колеса.

При этом один элемент может выполнять и несколько функций. Например, телескопическая стойка – это одновременно и амортизатор, демпфирующий колебания, и направляющая, вокруг которой поворачивается кулак в подвесках МакФерсон.

Типы подвесок

Все подвески принято делить на две основные группы: зависимые и независимые.

В независимой оба колеса на одной оси не имеют жесткой связи друг с другом, что позволяет им самостоятельно отрабатывать неровности и крены кузова. В зависимой же, напротив, колеса всегда находятся на одной оси. Простейшим примером можно назвать неразрезные мосты. Полузависимой же принято считать подвеску с упругой балкой. Хотя, на первый взгляд, колеса здесь жестко связаны между собой, нормированная жесткость на кручение позволяет им смещаться в определенных пределах, скручивая балку.

Преимущества независимой подвески неоспоримы, причем на любой дороге. На асфальте важно то, что для каждого колеса можно задать и развал, и схождение, что прямо влияет на управляемость. В поворотах независимая ходовая не так склонна к вывешиванию разгруженного колеса, каким образом это происходит на неразрезных мостах. Конфигурация рычагов может позволять передним колесам «подламываться» при поворотах, облегчая руление. Этот прием общеизвестен благодаря автомобилям Mercedes.

Если же говорить о внедорожной эксплуатации, то независимая подвеска дает и плюсы, и минусы. При боковом наезде на крупные неровности независимая подвеска более склонна к вывешиванию колес – с одной стороны пружина полностью сжимается, с другой же обратного хода подвески может не хватить.

В то же время неразрезной мост встанет «по диагонали», сцепление сохранят оба колеса. Это особенно хорошо видно на соревнованиях, где подготовленные машины проезжают препятствия с огромными углами наклона мостов.

Однако геометрическая проходимость у автомобилей с независимой ходовой выше – рычаги легко позволяют поднять днище, увеличив угол наклона. В то же время как ни лифтуй машину на мостах, высота от моста до земли при том же диаметре колес останется неизменной.

Если к этому добавить бесспорное преимущество в комфорте и управляемости на качественных дорогах, то неудивительно, что именно независимые подвески практически полностью вытеснили зависимые.

Компоновки независимых подвесок

Из чего состоит передняя подвеска? Основа любой современной конструкции – это рычаг, на котором качается ступица или поворотный кулак. Чтобы под весом машины ступица не подломилась, нужен и верхний ограничивающий элемент. В однорычажных подвесках им служит стойка, которую вес машины буквально пытается согнуть. В многорычажных нагрузку принимает на себя верхний рычаг, качающийся параллельно нижнему.

Многорычажная система значительно прочнее однорычажной, а ее конструкция позволяет гораздо лучше контролировать траекторию движения колеса. Поэтому, несмотря на очевидные минусы (более сложный ремонт, большую стоимость), она стала неотъемлемой частью и тяжелых внедорожников, и спортивных автомобилей.

Основные элементы подвески

Передняя подвеска

Начнем с упругих элементов. Если изначально их роль играли простые в производстве рессоры, то с усложнением автомобилей их вытеснили более компактные и допускающие значительно больший ход спиральные пружины. Рессоры сейчас можно встретить разве что на грузовой технике и в задней ходовой тяжелых пикапов.

Более совершенный вариант упругого элемента – это пневмобаллоны. Сжатый воздух позволяет легко регулировать и дорожный просвет, и жесткость. Именно поэтому пневмоподвеска является неотъемлемым элементом моделей класса люкс. Но разница в цене и сложности с любой другой подвеской, естественно, огромна.

За гашение колебаний отвечают гидравлические амортизаторы – в них залито специальное масло, в котором перемещается шток с системой калиброванных отверстий и клапанов.

При движении штока вверх или вниз открывается соответствующий клапан, и поток жидкости ограничивается сечением открытых отверстий.

Так как масло, подобно любой жидкости, несжимаемо, при медленном перемещении шток практически не встречает сопротивления (масло успеет перетекать через каналы), а при росте скорости под штоком создается давление, противодействующее его движению.

При работе масло, постоянно проходя в обе стороны через клапан, неизбежно вспенивается, характеристики его «уплывают». Для борьбы с этим обычно используется газовый подпор, но тюнинговые фирмы предлагают и более оригинальные решения. Представленные в нашем каталоге амортизаторы Tough Dog серии Foam Cell имеют пористый наполнитель: масло в них не вспенивается, и при этом нет характерного для газовых и газомасляных амортизаторов смягчения из-за постепенных потерь давления газа внутри.

Для направления движения ступицы используют рычаги: либо составные (штампуются и свариваются из стальных листов), либо литые из легких сплавов для снижения веса. Так как относительно лонжерона или подрамника рычаг перемещается только по одной оси, для его крепления достаточно двух втулок (сайлентблоков), которые одновременно и позволяют рычагу качаться, и частично гасят удары от неровностей.

Классический сайлентблок – это металлическая втулка, залитая в жесткую резину. В нормальном положении рычагов она не скручена, что обеспечивает наибольший ресурс сайлентблока. Но, когда рычаг начинает двигаться, происходит скручивание резины, и она со временем рвется, особенно в длинноходных внедорожных подвесках.

Поэтому распространена практика изготовления сайлентблоков из высокопрочных пластиков (полиуретан, капролон): в них внутренняя втулка скользит внутри внешней обоймы, и это позволяет таким конструкциям работать с большим ходом.

Но и жесткость на сжатие у них выше в разы, то есть ходовая на капролоновых втулках вместо сайлентблоков будет менее комфортна, передаст на кузов все вибрации и удары.

На передней оси колеса не только меняют наклон относительно рычага, но и поворачиваются. Поэтому неотъемлемые части передней подвески – это шаровые опоры, пальцы со сферическими наконечниками, запрессованными в обоймы из износостойкого материала.

Связав сайлентблоками и шаровыми кузов, ступицу и систему рычагов, можно получить работоспособный направляющий аппарат ходовой. Однако на практике такая конструкция будет склонна к вывешиванию колес и чрезмерным кренам при прохождении поворотов.

Поэтому в ее устройство дополнительно вводится стабилизатор поперечной устойчивости – идущий от одного колеса к другому торсион, который стремится уравнять положение колес.

Когда автомобиль кренится, стабилизатор начинает скручиваться, противодействуя сжатию пружины с одной стороны и прижимая к земле колесо с другой.

Также нужны дополнительные ограничители хода рычагов (отбойники, буферы). В противном случае при проезде крупной неровности ход колеса будет ограничиваться только минимальной и максимальной длиной амортизатора, он будет быстро изнашиваться, одновременно разрушая верхнюю опору и нижний сайлентблок. Резиновые отбойники принимают удары на себя, сберегая ресурс более дорогих узлов.

Задняя подвеска

Из чего состоит задняя подвеска? На большинстве машин она значительно проще передней. В первую очередь из-за того, что ее влияние на управляемость гораздо меньше, что позволяет применять более простые решения.

Один из самых простых и старых вариантов – подвеска неразрезного моста на старых заднеприводных машинах или современных пикапах. Так как мост сам по себе жестко связывает колеса, достаточно закрепить его относительно кузова на двух продольных тягах. В этом случае практически не имеет значения, что применять в качестве упругого элемента: пружины или рессоры. Крепление амортизаторов также элементарно.

Для увеличения жесткости конструкции могут применяться и дополнительные продольные тяги, устанавливаться стабилизатор.

Полузависимая ходовая на упругой балке, распространенная на части дешевых переднеприводных моделей, еще проще. Здесь единым качающимся рычагом становится сама балка, закрепленная на своих сайлентблоках. Все, что входит в подвески такого типа, – это балка, пружины и амортизаторы.

В независимой задней подвеске приходится использовать систему продольных и поперечных рычагов, удерживающих ступицу. При этом наличие или отсутствие привода на задней оси не имеет принципиального значения. Основное же отличие от передней подвески – отсутствие шаровых опор, так как кулак ступицы относительно каждого рычага лишь качается, и это позволяет использовать обычные сайлентблоки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам себе моторист
Как поменять опорный подшипник передней стойки

Закрыть